Reprise du message précédent :

 
Voir fusibles et relais déja, je pense que c'est la sonde de température moteur qui commande le ventilateur sur ce modéle, mais c'est pas sur, il y a peut être un thermocontact fixé sur le radiateur,faut voir.
 
le bloc résistance sert a avoir plusieurs vitesses sur le ventilo moteur.

Mauvaise combustion = trou a l'accel, destruction du cata  
 
Le reprog "e85" avec +2 partout  

Possible que ça soit un problème de connexion au niveau des cosses de la batterie  

J'avais eu ça avec la durite d'admission d'air du turbo qui commençait à déconner. (Mégane 3 1.9 dci 130 de 2009)
Ça a finit par afficher en permanence quand elle a décidé de se fissurer complètement
Pas cher à remplacer de souvenir dans un petit garage.

Ok merci  

Si le vendeur ne t'as rien dit et que tu penses qu'il était au courant, tu peux te retourner contre lui et faire annuler la vente. Commence par une discussion à l'amiable (partage des frais de réparation ou le deal qui t'arrange), si ça n'aboutit pas, tu demande à la gendarmerie du coin pour porter plainte.

Le catalyseur qui s'encrasse, ça commence généralement par une odeur de "pétard" ou de poudre... Tu peux commencer, si ta voiture n'a pas de boîte auto, par pousser un rapport inférieur assez haut (genre la 3 a 4000+ RPM) pendant 3 ou 4 minutes pour faire chauffer le catalyseur.
Si tu dois le changer et que tu peux le faire toi-même, selon le modèle, tu peux trouver des tarifs plutôt pas mal sur mecaexpress.

J’ai pris quelques photos du frein de parking
 

 
Cela me paraît bien rouillé grippé  
Peut être mettre du degrippant  
 
Qu’en pensez vous ?
Merci

Bordel mais en attendant mes nouvelles douilles de guidage, on a attaqué l'autre côté

Bonne nouvelle, les coulisseaux coulissent parfaitement  

Mauvaise nouvelle : j'ai l'impression que c'est le piston qui bouge pas maintenant

Ca se voit assez peu en photo mais y'a une sacrée gorge sur l'extérieur du disque  

Et l'usure inverse de l'autre côté : c'est la plaquette du piston qui est presque neuve et l'autre à la ferraille ...

Pour une bagnole qui a toujours fait les entretiens en garage, je trouve ça abusé  

Cherche pas plus loin ... Vu l'état les câbles sont mort , c'est pas un peu de dégrippant qui va régler le soucis , ou alors pour 2j , problème courant les câbles sur certain modèle  
Changer les câbles , réglage , et surtout gros graissage pour éviter que cela recommence  
 
Que une fois sur la caisse sera sur le pont , si le câble casse et que tu l'a pas prévu pour 20 balle t'aura l'air malin

 
C’est incroyable et le contrôle technique est passé il y a un mois

Et ? Si l'efficacité était bonne a ce moment là ... , Si il commençait à mettre des contre visite pour des débuts de rouille et des système fonctionnel  
 
D'ailleurs tu dois avoir la mesure en bas de la fiche efficacité frein de service  
 
Comme dis tu en parle au vendeur , tu vois si arrangement possible et c'est tout
 
Région salé ? Que avec des câbles pas protéger comme sa ... Cela serait pas étonnant

On est sur quel objectif de caisse ? Garder le temps d'un CT et poubelle ou encore 5/10 ans ?  
 
Que honnêtement un bon décapage + peinture antirouille ferait pas de mal sur l'ensemble
La porté près des goujons pour la jantes dégueulasse  
C'est du boulot , pas tant de matériels ...

A la base c'était de la garder
Mais on devait passer le CT cette semaine du coup on décale un peu

Pour la gueule du tout ,on a brossé, c'est déjà vachement mieux mais je comprend pas comment ça a pu passer à la révision en début d'année
C'est pas comme s'ils sont censés vérifier les freins quoi  

Le seul truc pour lequel je continuais de mettre cette bagnole au garage, c'était justement pour  les points de contrôle que je ne maîtrise pas toujours (suspensions, freinages, direction ...)

Si c'est pour payer une pauvre vidange 300€, ça perd vachement de son intérêt

Bref, un piston grippé samèr, ça se dégrippe sans démontage ? Même avec le repousse piston on en chie grave  

 
possible que ce soit un truc du genre, mais alors bizarre que tout focntionne tres bien une fois que le moteur a démarré non ?
 

 
La batterie est très récente, elle à été changée il y a pas longtemps et quand elle était morte je n'avais pas du tout ces symptômes.
En plus ils l'ont testé et meme branché le vehicule sur un booster et le pb est resté le meme
 
 

 
J'ai vérifié les cosses et elle sont bien serrées, et vu le symptôme je ne pense pas.
 
 

 
Alors, j'ai eu ce probleme de durite d'admission du turbo l'année dernière, mais le symptôme est complètement différent, il n'y a pas de problème de démarrage, le message s'affiche en roulant quand on appuie sur l'accélérateur et que le turbo se a besoin de bcp d'air  
 
 

Ce qui est "bizarre" c'est que le démarreur ne se lance même pas du tout

1 - osef tant que cela fonctionne
2 - point 1 + contrôle visuel sans démontage  
3 - t'a compris le travail a la chaîne ...  
 
Un pti garagiste sans marque ou quoi mais qui bosse bien qui connait la voiture c'est bien mieux que les révisions en centre auto / concession  
 

 
Après enquête c'était bien un fusible 60A dans le compartiment moteur, Merci pour ce rappel essenciel : commencer par le plus simple.
Merci aussi pour la fonction de cette "résistance" ça semble logique.
Il semblerait qu'il n'y ai qu'une sonde de température sur le boitier de thermostat faisant affichage et thermocontact.
 

T'as mesuré l'épaisseur de tes disques ? T'es pas à l’abri de devoir les changer aussi. N'empêche, l'état général du système de freinage...

Pour ce côté là, je ne pense pas que ce soit un problème de piston bloqué : si c'était le cas ça ne freinerait pas du tout, tu ressentirais une grosse asymétrie dans le freinage. Mais là t'as encore une usure anormale

De ma compréhension de ce que je vois sur tes photos (il y a plusieurs systèmes, et puis je ne suis pas pro ) il y a 2 mécanismes pour gérer l'usure des 2 plaquettes, pour les rapprocher du disque au fur et à mesure de leur usure :

• les 2 coulisseaux qui décalent l'étrier, ramenant ainsi la plaquette fixe (par rapport à l'étrier) => si 1 coulisseau est grippé la plaquette va se mettre en biais et s'user que d'un côté, si les 2 sont grippés la plaquette ne va pas se rapprocher du disque et c'est l'autre plaquette qui va tout prendre (le piston lui va pousser fort quoiqu'il arrive, il va forcément se passer quelque chose, même si c'est pas un truc désiré )
• l'autre plaquette est capable de se déplacer (vers le disque) par rapport à l'étrier => si à cause de la crasse/rouille cette plaquette bloque, alors l'étrier va coulisser et ramener l'autre plaquette, et c'est celle-ci qui va tout prendre

Mon hypothèse : étant donné que les 2 coulisseaux coulissent et que c'est la plaquette intérieure qui n'est pas usée (et l'extérieure qui a tout pris), je dirais que c'est la plaquette intérieure qui est bloquée, et donc incapable de se rapprocher du disque. Normalement, au moment de changer les plaquettes, faut nettoyer et graisser un peu les 2 "glissières" sur laquelle se pose la plaquette pour éviter ce genre de situation.

Le garagiste qui a entretenu la dernière fois tes freins n'en avait manifestement rien à foutre Ca se voit que c'est pas lui qui comptait le faire la fois d'après, ni conduire le véhicule...

 
J'ai eu de la chance plusieurs fois, où j'ai fait faire des allers-retours au piston dans l'étrier, avec un serre-joint et des coups de pédale, puis une fois que ça bougeait plus librement, j'ai fait tourner le piston à la pince multiprise. J'avais considéré démonter le piston et passer du papier de verre si c'était trop naze .
 
D'où l'importance de purger régulièrement, même si c'est une merguez et que "ça va, je ne roule pas beaucoup ".
 
Si c'est trop naze, on peut acheter des kits de réfection ou un étrier rénové (ou neuf de la casse ).

 
   
 
On a justement changé les disques aussi, aucune chance qu'ils passaient au CT vu la tronche qu'ils avaient  
Le truc qui aurait dû nous prendre 30 minutes, on le traine depuis une semaine
 
Pour la plaquette bloquée, tu as surement raison, elle avait quasi fusionné avec les goulottes, on les a changé aussi du coup
 
Reste plus qu'à attendre la vis de guidage pour remplacer sur l'autre étrier et ça devrait déjà aller mieux.
Ceci dit, on a toujours du mal à mettre les plaquettes dedans, on est obligé de limer quelques mm des extrémités et de forcer un peu. J'ai lu des commentaires qui disaient avoir eu le même problème avec du Bosch et en effet, dans les fiches techniques elles sont un poil plus longues. Bien frustrant    
 
Enfin quand je vois ça, je me dis que je vais en rester là avec les garages et ne plus filer la bagnole que pour les réparations ciblées  
 
Merci pour votre aide en tous cas  
 

Hello

Depuis que je roule en Toyota, j'ai moins besoin de devoir commander des pièces en ligne.  
Là j'ai tout de même besoin de commander des kits de roulement de roues arrière.  

Chez quel commerçant commander pour avoir le moins de soucis possible ?

Et question subsidiaire,  est-ce nécessaire de changer la paire de roulement ?

Voiture Toyota prius 3

Merci

Non les roulements de roues peuvent se changer a l'unité  
 
Les piéces qui se changent par paire sont les pneus, les plaquettes/disques, les amortisseurs, les supports de barre stabilisatrice.

J'ai une boîte ''auto'' séquentielle donc jdevrais pouvoir le faire. Le fait de le faire chauffer c'est pour le décrasser ?  Désolé j'y connais pas grand chose en catalyseur  

Hello,
 
Après avoir fait de gros trajets cet été avec notre Tucson de 2017, je remarque depuis 1 semaine que lors de freinage un peu fort (exemple freinage sortie de voie rapide 110 -> 50), il y a des vibrations dans la pédale et le volant.
 
Je remarque aussi que quand je roule à 110 km/h, il y a des petites vibrations dans le volant.
 
J'avais déjà fait contrôler une 2è fois l'équilibrage ce printemps car suite au changement des 4 pneus été cet hiver, le monteur avait mal équilibrer mes roues. Après ce 2è équilibrage, ça allait mieux au niveau des vibrations (même si pas 100% disparu).
 
Est-ce que un mauvais équilibrage peut se ressentir sur la pédale de frein lors d'un freinage ?
 
Je ferai bien de refaire encore un contrôle de l'équilibrage avant d'envisager autre chose (ex: contrôler mes freins avant) ?

peut-être des disques ou plaquettes voilés?

 
Ca n'inspire personne cette histoire de ventilation?
 
 

C'est même pire que ca, en fait pour que le probleme se manifeste, je n'ai pas besoin de lancer la procédure de démarrage, il suffit que je mette la carte dans le lecteur (équivaut à mettre le contact), et cela met sous tension les éléments sans lancer le démarreur.

On entend le neiman qui se débloque, ensuite l'écran LCD affiche "Test fonctions sous controle" et c'est a ce moment la que l'erreur arrive et que l'on voit que le picto controle anti pollution ne s'allume pas.

Ce que je remarque c'est que la vanne EGR ne se met pas sous tension dans ce cas la, donc soit quelque chose est HS dans cette vanne, soit c'est la commande qui est HS.
Mais pourquoi seulement avant de démarrer ?
Si elle était completement HS, j'aurai des soucis en roulage non ?

 
Peut-être, mais je les ai refait cet hiver (AV/AR) au complet. Ils auraient pu se voiler en moins de 10k kms ?

 
Si tu entends le ventilo qui tourne normalement et l'air ne sort plus, ca peut venir d'un probléme de volet d'air ou du calculateur de clim si c'est une clim automatique, ou alors c'est l'hélice qui patine sur l'axe du moteur,faut voir..

 
Je pense que c'est au niveau des freins qu'il faut regarder, un mauvais équilibrage ,ça vibre même sans freiner.

petite questions bougies d'allumage, ma kia carens (essence) arrive a 180 k, et..les bougies idem    
je suppose qu'un remplacement ne ferait pas de mal, ou nonsaisbonsatien 300k , TKT?

 
Justement, je disais que je sens encore des vibrations dans le volant à 110 km/h sans freiner. C'est pour ça que je me demandais si je devais vérifier l'équilibrage en premier avant d'attaquer un contrôle des freins..

Bonjour,
 
pour un changement d'échangeur eau / huile + vidange suite à une purge LDR :
 

 
Merci.

Si la bougie casse , cylindre HS = moteur HS = changement de voiture ...  
Pour 15€ de bougies  

Hello,
 
Ma Leon 1.8 TSI (2015, 155kkm) commence à bouffer de l'huile.  
J'étais à nouveau au mini alors que j'ai eu la farce il y a 2 mois.
J'ai remis 750ml depuis, et rebelotte hier.
J'ai du faire 3/4000km à tout péter.  
La vidange est prévue en septembre.  
 
J'ai pas de fuite, et j'ai pas de fumée à l'échappement.
Ma question est, où se barre cette huile ?
 
(moteur CSJA , à priori gen3, pas concerné par les problèmes de conso d'huile).
J'ai toujours respecté les temps de chauffe, toujours faire les révisions tous les ans avec l'huile préco, c'est une première main, toujours fait gaffe quoi.
 
wtf

ça peut être plein de choses : fuite au joint de culasse, suintement au joint de couvre-culbuteur, écoulement aux joints de queues de soupapes, segmentation foutue qui laisse l'huile brûler dans les cylindres.

Et y a moyen de vérifier ça sans démonter le bloc ?

ses blocs et tous les TSI de cette époque sont qd même assez reconnus pour bouffer de l'huile en vieillissant ( ça touche aussi les passat et octavia qui ont le même bloc que toi )
 
la 1ere pièce a remplacer si elle est d'origine est la valve PCV c'est une maladie
 
sinon rampe sous la caisse sans les caches et regarde bien sur ya pas une fuite , du gras qque part, tu peux aussi avoir un joint fatigué ou une durite fatiguée

• Pour le point N°1 : si le profil de fuite est vers le liquide de refroidissement c'est facile à voir. On aura de la mayonnaise ou des gouttes d'huile dans le LDR.

Si le profil de la fuite est d'un conduit d'huile vers les cylindres : difficile à se prononcer vu que l'huile brûle.
Solution : déculasser et mettre un joint de culasse neuf.

• Pour le point N°2 : le suintement se verra sur les les parois du moteur, ça peut être derrière aussi, mais ça se voit, faut démonter quelques périphériques par contre.

Solution : un joint de couvre-culbuteur neuf est une solution pas chère.

• Pour le point N°3 : Une inspection endoscopique des parties inférieures de soupapes depuis les trous de bougies peut éventuellement donner des indices, sinon c'est difficile à voir.

Solution : déculasser, changer les joints de queues de soupapes (et le joint de culasse du coup).

• Pour le point N°4 : Seul le test de compression donnera un indice suffisant sur la mauvaise condition de la segmentation. Difficile à se prononcer autrement.

En ce cas, seule la réfection complète du moteur pourra le sauver. (€€€€)

Voilà, je ne suis pas mécano, il y a sûrement des points que j'ai omis, mais c'est un aperçu des possibilités de diagnostic. Reste à trouver un mécano assez compétent pour savoir faire les tests, bien vouloir les effectuer, et faire la bonne réparation...

Ha bah voilà je me disais bien qu'il manquait des pièces au puzzle.

Merci. J'ai regardé le LDR justement ce matin en remettant de l'huile, pas de mayonnaise.
La partie en gras, c'est la plus compliquée, sachant que je ne suis pas prêt à remettre beaucoup d'€ dedans.

Je pensais justement que c'était la gen2 et avant qui avait ce souci, pas la gen3.  
J'ai jamais changé la valve PCV, elle est d'origine.

J'ai vraiment des doutes pour les autres points, car j'ai vraiment aucune fumée ni odeur (ça sent que l'essence) particulière par rapport à la quantité d'huile qui part.
Maintenant je conçois que c'est absolument pas fiable comme méthode de diagnostique

Je vais regarder du côté de la valve, puis pour le reste, ben j'en parlerai au mécano lors de sa révision et on avisera ensuite.

Edit: quand j'ai refait l'appoint, j'ai vu une pièce sur le dessus du moteur qui suintait l'huile, mais il me semble que c'était le reniflard d'huile (pour ça que je trouvais ça normal) mais c'est peut être la valve PCV, faut que je regarde sur etka.
Edit2: https://www.vag-autosport.fr/produi [...] rigine-vw/  c'est bien cette pièce là qui est grasse sur le dessus, donc ça expliquerait que l'huile se barre dans l'air avec les gaz non brûlé ?