Reprise du message précédent :
Il parle de condenseur, j'en ai déjà fait sur 307 hdi et c'était placé comme sur 99% de la prod, sur l'avant du radia d'eau

Edit :

https://fs.opisto.fr/2015_3/Vehicul [...] c9ea28.JPG

https://youtu.be/nrG68DjnZ9w @9.45

On voit bien que dans le passage de roue y a rien ...

Au temps  pour moi, j'ai confondu avec le compresseur de clim qui est sur la courroie accessoire.

Hello,
j’ai reçu et changé mon alternateur.
Mais toujours rien... je mesure 12,5V à la batterie, moteur démarré...
voyant batterie toujours allumé donc
au démarrage suivant 12,2V
et si j’allume clim et plein phare je tombe à 11V
 
donc soit le nouvel alternateur est complètement HS lui aussi, soit c’est autre chose...
Comment vérifier l’alternateur seul? je devrais mesurer un 13 à 14V à ses bornes n’est-ce pas?
 
(C4 II avec un DW10C, 2.0 HDI 150 si ça peut servir...)

Sur certains vehicules, il faut effacer les defauts apres le remplacement d'un alternateur !  
 
Les cosses de batteries chauffent ? Le fil d'excitation est bien alimenté en 12v ?

Il y a parfois un connecteur avec quelques fils de mesure/commande vendant du calculo (habituellement pour arrêter la charge pour gratter 0.01L/100km si la batterie est suffisamment chargée).
Tu peux vérifier que tout soit bien câblé correctement.
 
Chose très bête mais qui peut arriver, parfois les cosses sont protégées par un bout de plastoc isolant, on a vite fait de l'oublier .

Une batterie très naze peut être aussi la cause

Débranche la batterie moteur tournant, tu verra bien si l'alternateur fonctionne.

Si il est reconditioner, demonte et regarde que le régulateur est bien monter, surtout les balais pour l'excitation.

C'est un valeo? C'est quoi la réf de l'alt ? Combien de pin sur le connecteur client ?

 
Ça peut ne pas tout casser si tu as de la chance, mais ce n'est vraiment pas un bon conseil .

Soit ta batterie est morte (ce qui arrive avec le temps ou suite à la panne de l'alternateur), soit c'est côté alternateur (est-il bien branché/alimenté ? la courroie est-elle correctement tendue ? As-tu bien 13/14V pendant que t'appuies sur l'accélérateur ?).

Excellente idée pour avoir un pic de tension de plus de 70 Volts  

Peut être le câble positif  alternateur - batterie qui a un faux contact, a vérifier avec  un Ohmmétre.

 
  petit dCi

Y a pas de régulateur pour la charge??

Si mais c'est pas suffisant pour lisser le pic soudain.

Ok  

merci pour vos tips

le fil d’excitation, c’est à dire?
 

effectivement j’ai un connecteur qui se fixe à rien, il a trois cables (orange, vert, blanc)

pour le coup, ça fait 3 mois que je traine à réparer mais je elle prenait la charge les quelques fois où je l’ai mise sur chargeur
et elle a à peine plus de 2 ans

il est neuf, c’est un valeo a621087a

Par contre il a dû chuter pendant le transport, cf le plastique pété, et j’ai du pousser un peu la vis de masse pour que la cosse rentre, je vais vérifier si la masse est bonne tien!
 

niveau courroie la tension se fait toute seul donc pas de raison, et ça a l’air costaud
pas pu essayé en accel, je ne devrais pas avoir 13/14 même au ralenti?
j’avais des photos de ce que je débranchais au fur et à mesure, donc oui j’ai tout rebranché, mais du coup on est pas l’abri d’une panne avant le changement d’alterno...

 
Sur mon ancien véhicule, l'alternateur avais été changé pour un "compatible" et l'alternateur ne fournissait que dalle si je n'avais pas donné un grand coup d'accélérateur.

Quand tu calcule la tension à vide maximale théorique en cas d'excitation bloquée sur à fond sur un alternateur un peu haut dans les tours

 
Quand tu dois perdre 4 ou 5 cm² de PCB de calculo pour plein de protections contre les neuneus moyens .

Faudrait tester dans les 2 cas (au ralenti et en accélérant), en attendant à chaque fois un peu que la tension se stabilise : normalement t'es sensé avoir une tension supérieure en accélérant comparé au ralenti, mais dans les 2 cas ça devrait être > 13V si l'alternateur tourne bien.

A noter que sur un véhicule moderne l'alternateur est "débrayable" histoire de gratter un peu en conso (en gros ça charge que si la batterie en a besoin ou qu'il y a pas mal de conso accessoires et privilégie parfois les phases de décélération, piochant ainsi dans l'énergie cinétique du véhicule au lieu de la puissance moteur) mais je ne connais pas les algos utilisés.
edit:

Source : https://club.auto-doc.fr/magazin/di [...] -symptomes
Et sur un forum Alpine :

Je confirme, chez moi ça va de 11,8 à plus de 15 parfois au lever de pied.
Bon à 11,8 le lecteur fait clignoter la valeur comme si c'était vraiment trop peu quand même

Parce que ton lecteur connait pas les tension variables  
 
Mais ouais, ils ont sortit ça vers 2010 ... Maus pour que ca fonctionne t'as un capteur spécifique quelque part sur le faisceau ou la batterie ! De même que depuis vers 2000, t'as des véhicules dont l'alternateur est commandé par le calculateur moteur et dont le voyant de batterie est commandé par un calculateur ( moteur, habitacle ou le compteur en lui meme)
 
@ennika : Normalement sur l'alternateur tu as :
1 gros fil + qui vient de la batterie  
1 ou plusieurs petits autres fils ( on voit la prise juste au dessus du + sur ta photo) qui sert pour l'excitation et parfois divers contrôles.

 
Source ?
 
https://youtu.be/pf--d5wHUoU?t=218
 
Dans cette vidéo, il parle de la pompe à injection pour la limaille de fer...et des coussinets de bielles.
 
Comment on reconnait ces problèmes à l'usage ?

La pompe qui limaille ça nique les injecteurs, c'est dans le circuit gasoil.
Les coussinets (corrigés en 2011), c'est dans l'huile moteur.

Aucun n'est relié au circuit turbo côté admission.

bonjour ici

nous avons une megane 3

samedi, le voyant "risque casse moteur" s'allume

on roule un peu ce week end pour faire 2/3 trucs, on ne constate rien, le moteur tourne pareil, pas de perte de puissance ou autre, pas de fumée noir etc etc

ce matin, je la pose au garage, verdict : c'est le turbo, "on entend qu'il "siffle" quand même un peu", selon eux.

ils ont viré le voyant, on va la recup, si on roule comme ça, ça passe, le turbo donnera plus de signe de fin de vie avant de le changer ou genre un jour ça peut s'arrêter direct et on perd la puissance genre sur l'autoroute ?

merci

Un jour le turbo va se rompre, l'huile passera dans l'admission en remplaçant le gasoil le moteur s'emballe et fini par détruire le moteur.

Mais tu ne seras pas le seul il y en a plein qui ont dit le turbo est hs mais ça marche encore tres bien puis booom.

A noter que des bouts d'aillete passent dans l'admission ça peut rayer une chemise ou endommager une soupape.

l'usure turbo se mesure en déplaçant la turbine a la main et contrôlant son jeu axial.

Un sifflement anormal ça peut juste etre une fuite d'air comprimé (durite percée)

ah quand même

mais y'a pas de signes précurseurs à ça ?

parce que là la voiture n'a pas du tout changé de comportement.

là apparement ils l'ont passé à la valise et le mec a juste écouté que le turbo sifflait légèrement ...

Le calculateur a bien détecté un problème en tout cas vu qu'il a allumé un voyant.

Si c'est une fuite c'est rien il faut la boucher (sinon ça va faire forcer le turbo pour compenser la fuite), généralement c'est visible a la conduite car ça augmente le turbo lag.

Tu as quoi comme moteur ? Sur un dci 105 le turbo siffle beaucoup d'origine.

150ch /  dci 2.0 de mémoire.

Evian ou Volvic, je sais pas trop

Hello

Des gens du topic ont déjà utilisé un kit de recharge de clim et fait soi même ?
C'est faisable/legit ? Ou c'est mieux de faire faire en centre type norauto ?

Merci

Salut !
La clio 2  de mon fils (pour changer   ) a les amorto qui ont ce comportement..
https://www.youtube.com/watch?v=KJvZ3JJgF-I
Comme je ne voit pas de fuite sur les amorto, et que la réponse semble "normale" en appuyant sur les ailes, j'en conclue qu'ilf aut changer les coupelles et les butées..
Mais je suis un peu paumé dans les refs, est-ce que ce truc la est ce que je doit changer/faire changer ?
Ou il y a un truc en plus ?
https://www.auto-doc.fr/quinton-hazell/11096456
https://www.auto-doc.fr/metalcaucho/8660967

Roue lever ?  
Que la dessus sur clio 2 / Logan , c'est courant , t'a même de quoi passer un doigt quand t'a les roues au sol  

Ca s'entend fort ça? Je suspecte une micro-fuite sur le nôtre... faudrait que je vérifie ça mais je ne sais pas si je la verrai à l'oeil. Au pire les durites se remplacent "facilement"?

Yop,

Sans recherche de fuite ça ne sert à rien, en plus d'être polluant.

Si le circuit est vraiment diagnostiqué vide, voir un frigoriste auto ?

Hello, je ne pense pas que ce soit vide puisque la clim fonctionne mais elle n'est pas très efficace. C'est une C4 essence de 2016 pour info.
J'en conclus que ces kits sont encore une sorte d'arnaque et que s'il y'a besoin de recharger c'est qu'il y a fuite ? Mais dans ce cas elle ne fonctionnerait plus du tout au bout d'un temps je suppose.

Ça consiste en quoi l'entretien de la clim qu'on est censé faire tous les 2 ans ? Changement du gaz ?
Dans les centres type norauto ou feu vert ils parlent aussi de "recharge clim". C'est aussi de la pipe ça ?

Désolé pour les questions de noob

mockfella, me semble que dans certains gaz de clim, il y a un produits de traçage visible sous UV et lunettes adéquate.
 
Apres je n'y connait rien

Un circuit frigo est par nature étanche. Cependant en froid embarqué les vecteurs de fuites sont nombreux (durites, joints, vibrations, etc.)

Si les perfs diminuent, il est possible que la charge soit insuffisante. Si elle est trop basse, le compresseur ne s'enclenchera même plus (coupure par pressostat basse pression).

Le mieux à faire : profiter des promos de printemps en CC ou centre auto pour faire un diag avec éventuellement recharge suivant ce qu'il reste dans le circuit (ils ont une machine qui fait tout automatiquement)

L'entretien "de base" consiste à désinfecter l'évaporateur et les conduits de ventilation et remplacer le filtre habitacle.

Oui pour la recherche de fuite mais je ne suis pas convaincu d'avoir une fuite "visible" facilement pour le coup, et le message de nebucad va un peu dans ce sens, peut-être qu'il y a des micros fuites dues aux vibrations par exemple.
 

 
merci bien !
Je vais regarder ce que font les centres autour et combien ça coûte.
Et donc en gros, si la pression est basse, ils vont simplement recharger et il y a fort à parier que dans 1 ou 2 ans ça recommence parce que finalement le circuit n'est jamais vraiment étanche, c'est bien ça ?
 
À la base je posais la question parce que j'ai vu passer des kits qui se vantent de donner la possibilité aux particulier de manipuler les gaz sans risque de pollution, avec une cartouche, un mano sur un tuyau et basta. Mais c'est peut-être de la connerie.

Alors que dans le même temps, on impose aux professionnels de tout noter et de tenir "des comptes" sur ce qu'ils font dès que ça touche a la clim