Reprise du message précédent :
 
 

Alors que dans le même temps, on impose aux professionnels de tout noter et de tenir "des comptes" sur ce qu'ils font dès que ça touche a la clim  

Sur ce type de montage (j'ai le même sur ma Twingo) il y a des pièces qui se changent selon les kits du commerce, et d'autres qu'il faut récupérer.
Pour la coupelle, prends la totale, soit un kit de trois éléments : le tampon métallo-caoutchouteux (qui va sous la caisse) ; le roulement à billes (qui fait liaison entre ledit tampon et la tige d'amortisseur) ; la butée vissante métallo-caoutchoutée (qui vient par le dessus). Avec l'amortisseur, vient en général un petit écrou, mais il y a deux pièces à récupérer : une entretoise à rebord, et la coupelle en forme de dôme en acier (qui rouille) réceptionnant le ressort de suspension. Il vaut mieux profiter d'une intervention sur la suspension pour dérouiller et repeindre cette coupelle, car je ne crois pas qu'elle s'achète encore (en tout cas vue nulle part).   Faudrait pas qu'elle se dégrade en état croustillant, ce serait dommage.

C'est courant, mais je crois que ce n'est pas normal. J'avais un jeu assez important sur une de mes suspensions (et rien sur l'autre) malgré un changement de roulements (en même temps que mes amortisseurs) il y a 4 ans. La semaine dernière, j'ai démonté et mis un kit butée neuf (les trois éléments dont j'ai parlé ci-dessus, de Metalcaucho), resserré le tout avec la suspension relevée en position de roulage. Hé bien je n'ai plus de jeu, même roues levées. Et quand la voiture est au sol, la coupelle supérieure est en appui sur le dôme de la carrosserie.

Le risque à laisser la suspension brinquebaler, c'est de se retrouver avec cette situation :
https://www.youtube.com/shorts/kxPa8cxcbaM
 

J'ai de quoi passer le doigt moi    
Intéressant , après j'avais lu que même sur du neuf , dans les 6 mois c'était pareil , a voir sur la durée

Hello, les changements de plaquettes de freins je vois des prix du simple au double, ça vaut vraiment le cout de faire chez le concessionnaire ou autant le faire n'importe où ?

Trouve un pti garage sérieux  
Mal monté , pas nettoyé , sa peut grincer / gripper  
 
Sinon t'achète pour 100 balle de matos et tu le fait  

Ca dépends ce que "n'importe où" monte comme marque ! Parce que malgré l'homologation ( R90 je crois) t'as un peu de tout en terme de qualité de plaquette. Tu peux te retrouver de la plaquette qui freine bien avec un super mordant a celle qui freine rien avec aucun mordant !

L'avantage du concessionnaire c'est que t'es sûr de ne pas avoir de plaquette de merde (Ridex par ex).
L'idéal serait de savoir ce que va monter le garage... ou à faire soit-même effectivement

Merci pour les réponses  

 
Pourquoi est-ce que Ridex c'est du bas de gamme / de la m***e ?
C'est souvent le moins cher qui est proposé sur les sites de vente de pièces autos, mais je connais pas bien leur réputation..

Ridex c'est a classer avec Topran, Automega, Bolk, Blue print et bien d'autres, t'achètes pas de la qualité mais "un prix"

Et encore , avec autodoc est compagnie c'est pas les moins chère , en cherchant un peu t'a de la marque a des prix similaires

Si tout est remonté dans le bon sens et le bon ordre, et qu'il n'y a pas de jeu, c'est l'essentiel.
Il faut aussi faire gaffe au changement de certaines réf de pièces (lors du passage petit écrou + entretoise => écrou-entretoise, etc)

Quand la coupelle anti-rebond est collée à la carrosserie roues au sol, c'est parfois mauvais signe aussi (genre bloc filtrant à l'envers).
Car il faut de la place et que tout bouge librement quand on tourne le volant et que l'ensemble pivote.

La devise de Ridex :

La qualité est au niveau de la somme dépensée, et c'est effectivement pas pour la marque que tu achètes ça  
 
J'vois que même Norauto propose un forfait frein "premium" avec du Ferodo La MO est low cost mais au moins t'as des plaquettes correctes.

Et si on a pas une voiture de course et qu'on roule normalement, sans accélération / freinage de porc, en respectant les distances et les limitations de vitesse, est-ce que des plaquettes "low cost" mais a qui on demande bien de passer les mêmes normes pour être vendues sur notre marché, ça ne serait pas carrément suffisant ?
C'est comme pour les pneus, j'entends toujours ces mêmes rengaines de "au moins avec du Michelin (ou toute autre marque à 150€ le pneu), tu es sur de ton coup, et pis ça dure plus longtemps". Ben ok, mais moi je roule avec des pneus noname à 40€ pièce depuis toujours et ça va très bien, ils ne s'usent pas plus que ce qui est prévu (je change tous les 50kkm environ et ils sont pas au témoin) et je n'ai jamais senti de différence par rapport aux voitures de fonctions ou de location que j'ai pu conduire et montées avec des pneus de marque...
 
En fait on se fait tous matrixer par des discours commerciaux, mais en utilisation normale tout ce qui est homologué va très bien à mon avis. Par contre je suis persuadé qu'il y a des utilisations où les grandes marques font effectivement leurs preuves.
 

Amuse-toi à filtrer les posts de ChienBlancF et de SuperVeloce sur le topic pneu .

Que ce soit les plaquettes de frein ou les pneus, même combat. Pourquoi acheter des plaquettes Ridex (ou autre lowcost) : tu vas certes économiser 10€ sur un jeu de plaquettes, mais tu vas faire 2 fois moins de km (prix au km désavantageux), freiner moins fort (avec un gibier, un chien ou un gamin qui traverse la route, ça peut jouer sur la vitesse d'impact voire sur le taper/pas taper) et moins longtemps (en montagne ça ne va plus bien freiner après 3 virages un peu appuyés). Niveau plaquettes l'écart avec de bonnes plaquettes est tellement faible que ça ne vaut pas le coup, et les vrais radins regardent le prix au km

Idem pour les pneus, tu peux trouver des pneus correct pour pas beaucoup plus cher que du low cost (même si l'écart est plus grand que pour des plaquettes de frein), sans devoir taper dans du Michelin Pilot Sport 4 à 200€ l'unité. Et là aussi, les vrais radin regardent le cout au km , et c'est pas forcément les moins chers à l'achat les plus avantageux à ce niveau là.

Au quotidien effectivement, tu ne verras pas trop la différence, mais le lowcost sur ces éléments là, ça me parait être une fausse bonne idée aussi bien d'un point de vue cout/km que sécurité

C'est clair, les plaquettes, ça se joue à 10 balles près voir moins. Je vois pas l'intérêt d'économiser sur ça. Le rapport bénéfices/risques est dégueulasse.
 
Et pareil pour les pneus. Il y a une différence de prix infime entre de la merde chinoise no-name et les premiers prix en marque coréenne type Nexen et Kumho.

Maladie des Clio 2, Twingo 2 Par contre, je prendrai plutôt du SNR/KYB/Meyle

Amène ta chariotte J'vais te monter des Valéo qui freinent pas, tu vas supplier de retrouver tes anciennes plaquettes
 
Au delà des performances de freinage, t'as le mordant, l'endurance et la durée de vie. Quand t'as aucun des 3, même en conduite normale tu peux avoir des surprises. D'autant plus que si tu veux des plaquettes un peu perf, tu pars vite sur du 150€ facile ( ouais je mets EBC de côté, c'est d'la merde )

Je suis en pleine réflexion pour ma semi pistarde    
Plaquette Bosch fissuré , ATE en place j'ai pas encore démonter mais t'a plus de mordant , et pourtant c'est sur 1t sur la balance

 
Lime + papier de verre puis rodage, ça devrait re-mordre correctement .

Mieux vaut mettre de la bonne qualité pour les plaquettes et les pneus. Ce sont des éléments de sécurité cruciaux.  
Pas d'économie là dessus.  

Ate ceramic, en bonus ça ne salit plus les jantes

Et durée de vie plus importante, non ? Ensuite là le surcout n'est pas que de 10€, mais ça reste raisonnable comme prix.

Oui c'est plus endurant, ça freine mieux (effet de fading reduit) et ça ne siffle pas.

Franchement j'ai pas vu que ca durait plus longtemps pour ma part ...

La voiture d'un forumeur d'ici ?    
 
https://www.youtube.com/watch?v=kxPa8cxcbaM&list=WL

Un forum dédié aux merguez ?

J'ai fait changer mes amorto + coupelle très récemment, et depuis seulement quelques jours, j'ai le train avant gauche qui grince sur les petites imperfections de la route.
Quand je tourne les roues à l'arrêt, doucement, ça fait le même bruit.
A vitesse modéré / haute j'entends pas le bruit (mais c'est sûrement parce que c'est trop bruyant autour).
Jamais eu ce bruit auparavant.
Pas de flou dans la direction, la voiture ne tire pas.

Une idée ?

Comme ça parle de freins, et que je vais continuer sur ma lancée.
Je vais probablement remplacer les disques/plaquettes l'année prochaine.
 
Je vise quelle marque ?    
 
Merci

Plaquettes Ridex avec disques Blue print, si tu roules normalement sapasse

Ou topran ?

C'était mon prochain conseil ça, silentbloc topran pour améliorer tout ça !

Plus serieusement ClioWilliams, ATE powerdisc + ATE ceramic c'est du tres bon. T'as les Brembo Max associé a de la plaquette Xtra ou Hp2 et ça devrait aller très bien

Disques gamme sport chez Ate + leurs plaquettes, c'est correct ?    
 
Un collègue a eu des problèmes avec le matos Brembo de base, alors je vais éviter.  
 
edit : ok merci.  

Après les freins c'est pour les lâches normalement

J'ai plus 20 ans.

 
J'ai pris des Bosch et je suis jamais déçu par cette marque, en plus chez Amazon parce qu'il manquait la deuxième vis avec le frein filet, je les ai eu gratuites en mettant l'ancienne vis pourrie  

C'était quoi le pb avec brembo?
 
J'ai monté disque trw et plaquettes brembo sur ma première voiture et hella en disques et brembo en plaquettes sur la seconde.

Ses 4 disques se sont usés bizarrement. Plein de stries.

Bonjour à tous,  
J'ai un petit problème avec ma 406 1.8l 16v 1997 boite automatique.  
La boite automatique fait des siennes. J'ai des à-coup et des pertes de puissance (comme si je passais au point mort pendant 0.5 secondes) quand j'accélère ou quand je suis à haut régime (110-120 au l'autoroute) avec souvent (2/3) le voyant de boite de vitesse qui s'allume.  
Le garagiste m'a juste parlé d'une fuite mais sans m'en dire plus (Oui je dois changer de garagiste)
Si vous avez des pistes à explorer je suis preneur.