Reprise du message précédent :
Quelqu'un saurait si la total 5w30 MC3 est une huile 100% synthèse ou un mélange ? Je trouve tout et son contraire sur le net, j'ai même du mal à comprendre quelle huile est 100% synthèse chez total...

Pour cette viscosité il y a des chances que ce soit du 100% synthèse.
Les huiles minérales c'est plutôt les entrées de gamme. 15W40 par exemple.

Difficile à dire. Avec un tel grade, c'est de la vraie synthèse ou de la minérale modifiée par "technologie de synthèse", voire un mélange des deux.   Il y a un flou entretenu par les pétroliers, qui ont le droit d'appeler leur huile " de synthèse " même s'il s'agit d'une base minérale, qui a subi craquage / reformage / désulfuration / hydrogénation catalytique. La vraie huile de synthèse, ce serait une poly-alpha-oléfine (PAO), créée à partir de gaz, par polymérisation, ou une base ester. Mais ces informations sont difficiles à trouver.

Chez castrol pour de la 5w30 magnatec ou edge, ils disent 100% synthèse, tu regardes le même produit en Allemagne ils disent semi synthèse. En France, il y’a une tolérance

Et c'est important de connaitre le procédé exact de fabrication (parmi la dizaine utilisée) Surtout que pour une d'huile de viscosité&norme constructeur données, ça doit être +/- la même recette, non ?

C'est intéressant pour la science, et pour prévoir comment l'huile va vieillir avec les conditions .

 
Je pensais bêtement que toute inscription autre que "100% synthèse" était un mélange.
Après je me contenterais d'une huile minérale entièrement transformée en synthétique, ce qui me semblait être la norme d'après mes lectures. Du coup, au-delà du procédé, il serait intéressant de recenser les huiles 100% synthétiques, aka non mélangées avec de la minérale.

Les PAO/Ester sont rarement à prix d'ami.
Les GTL, oui. Mais ça ne veut même pas dire qu'une Shell Helix Ultra est au-dessus du lot.  
Et Mannol à pas cher sur ebay, il faut avoir confiance. Surtout quand il y a 2 normes incompatibles sur le même bidon.

On parle de quoi comme moteurs?
Des V8 italiens? Des V12 anglais?
Faut arrêter la pignole à un moment. N'importe quelle 5w40 semi ou synthétique (si c'est la préco, par ex) ça ira très bien dans 95% des moteurs.
Commencer par faire ses vidanges tous les 10 000 km et les moteurs dureront une éternité.
 

+1
Tant qu'on respecte la norme constructeur, c'est pas la peine de trop se prendre la tête.

En plus, il y a pas mal de marques, parfois réputées, qui ne font qu'assembler une base et un pack d'additifs, et qui te revendent ça avec une grosse marge.

On achète en gros de l'huile de base PAO Durasyn® 164 à INEOS Oligomers, des packages d'additifs à Lubrizol et des bidons à X. Un peu de marketing là-dessus et jackpot.  
Alors qu'il n'y a qu'un hangar, des cuves, une ligne de remplissage et un labo pour les contrôles. Maiwais, la petite boutique familiale a une technologie du turfu F1 Edition.

HS
Et semi ça veut rien dire.

 
C'est simplement faux .
 
La viscosité de l'huile est une des caractéristiques de l'huile à prendre en compte, mais ce n'est pas la seule et encore moins la plus importante.
 
Par exemple une Ford Fista d'origine avec un thermostat 95°C pour économiser 0.1L/100km et de l'huile pachayr (mais bien 5W30 comme recommandé ) forme une sorte de croutasse marron dans la culasse et n'a pas l'air de lubrifier grand-chose (intervalle recommandé de 20'000km ou un an respecté ). C'est mieux après 5 ans d'huile de qualitay et un thermostat 88°C.
Après, le mal est déjà fait, je dois changer les joints les uns après les autres et la baie moteur est toujours tapissée de cambouis malgré un nettoyage à chaque vidange .
 
Ne sois pas surpris que ça suinte de partout, que le CT fasse chier sur le test de pollution ou que ça bouffe 0.5L d'huile par plein si tu ne respectes que la moitié des specs .
 
Une chose importante à comprendre, c'est que les bases d'huile se dégradent toutes seules (pression/température, cycles thermiques), et par contamination/oxydation (condensation d'eau avec les cycles thermiques, gaz qui passent par les segments et les joints divers, pouillèmes de LDR et particules qui arrivent à passer à travers le filtre à air). Les particules métalliques d'usure du moulin sont loin d'être la seule chose qui contamine l'huile.
L'autre chose, c'est que certains additifs sont utiles dans certains moteurs et contre-productifs dans d'autres. Par exemple des additifs métalliques sont utiles pour ne pas user les arbres-à-cames des moulins à poussoirs plats, sont inutiles dans les moulins à linguets et vont pourrir certains catalyseurs.
 
Le mieux est de suivre les normes du constructeur, et à défaut, les normes ACEA ou API .

 
Il a surtout raison.
 
Du moment que ton huile respecte la préconisation du constructeur c'est bon, que ça sorte de chez X, Y ou Z.
 
Tout ça pour foutre dans un Grand C4 ou une Kia si j'en crois ton historique de post ici

le fait de le marquer à l'écrit me l'a rendu évident

Calmez vous les hystériques, recherche d'historique carrément ?  
Et HS à nouveau...
Édit : sujet toujours touchy les huiles, va comprendre...

 
 
 
Le problème vient peut être de ta fista ou de moteurs daubés je pense. Jamais eu de soucis sur mes caisses. Pareil sur mes motos. Jamais eu de pannes. Jamais eu d'appel des acheteurs. Le dernier en date, Lodgy vendu à 165000 km, comme neuf mécaniquement. Podèch d'origine même pas rouillé malgré 10 ans et + 100 000 km au mélange. Toujours dormi dehors.
La merdegane j'avais du changer le collecteur et le silencieux avant 8 ans. Morts.
Faut de la 5w40 ou de la 0w30, je mets ça. Basta. La C1 arrive sur ses 14 ans et a connu 10 marques d'huile différentes. Selon la promo du moment. Mannol pour les dernières vidanges.
Je parle bien de véhicules simples et fiables, plutôt anciens, ce que je connais. Je ne l'ai pas précisé il est vrai.
Sur des machins high tech et/où garantis, déjà, on fait pas ses vidanges soi même en principe. Le concess vous mettra bien l'huile sur mesure avec des paillettes d'or que vous voulez.

Moi, ma clio 1.9D etait lubrifiée a l'huile de tournesol coupé au gasoil, vous y connaissez rien en lubrification automobile  

Ouais mais 100% tournesol ? Comment faire confiance aux tournesols ?

 
Tfaçons tournesol, colza ou olive, c'est pareil tant que tu choisis la bonne viscosité .

Pas besoin de s'embêter, de la vita dor de chez Lidl passe crème

Sur un moteur très poussé, même si 2 huiles répondent à la norme constructeur, entre l'huile qu'on trouve au rayon auto dans une grande surface et une autre PAO-Ester dont le fabricant n'a pas honte de la fiche technique et ose tout montrer, comme le noack très bas, le TBN très élevé, le TEOST bien bas, etc. Il y aura probablement une petite différence à long terme, surtout si les intervalles constructeurs sont respectés.  

Avec nos K4M, nous ne sommes pas concernés.

J'imagine bien de la 0w30 dans le k4m  

Tournesol c'est pas mal pour les Lada  

Compatible tant que c'est pas un K4M 128/133ch. Car là, il y aurait peut être des problèmes de pression d'huile en conduite sportive l'été.

 
 
 
En vrai, je pense que vous avez raison avec manisque. Sur des moteurs récents, avec les fap et toute la dépollution et cie c'est possible (certain) qu'il y ait des différences entre les huiles. Pour mes tromblons ça doit pas trop jouer. Je m'inquiète pas trop.

Le contraire est aussi vrai, mettre une huile pour moulins récents est contre-productif dans un vieux tromblon et peut l'user plus vite (certes, il sera rincé en 300'000 km au lieu de 500'000 km, une broutille).

bonjour,    
 
je suis l'heureux    possesseur d'un caddy Maxi 2009 moteur 1.6 essence 102 cv BSE
 
110000 km principalement d'autoroute sauf les 5000 dernières bornes où le proprio a moins roulé.
 
la semaine dernière, je suis tombé en panne à 800km de chez moi: sapin de Noël et tournait sur 3 pattes: rien de grave - juste les bougies qui avaient 45k km et bien encrassées d'après le garagiste....
 là, il marche bien mieux avec 4 bougies neuves. (ça m'apprendra a faire confiance au suivi garage   )
 
 
apparemment ce moteur est connu de longue date chez VW et sur ces versions, j'ai vu qu'ils lui ont greffé une vanne EGR et qu'il a tendance a s'encrasser
 
-ça se "simplifie" sur une essence (genre  via l'ajout d'un canister)?
-possibilité de décrasser un minimum les cylindres sans tout démonter? additif? (j'ai bien fait d'attendre pour passer a l'e85)
-au passage je ferai vérifier le joint de couvre culasse en faisant la distrib.
 
 
d'autres défauts connus?
 
j'en viens à ma question: il est en entretien long life 5w30 et le garage m'a refait l'appoint (1.5L tout de même) avec de la 0W30.
 
je ne vais faire quasi que des longs trajets avec :si le moteur a effectivement tendance a s'encrasser/bouffer un peu d'huile est-ce que je dois passer sur un entretien classique 15k km,  plutôt  (exemple 502.00  5w40 ) ou justement rester en LL avec une huile plus fluide. (504.00 - 5w30) ?  
 
merci pour vos avis  
 
 
edit: et du coup j'en profite pour remonter le fil, comme ça parle d'huiles  

Salut je viens a la peche aux infos
 
j'ai une peugeot 207 1.4 hdi de 2007 acheté il y a 2ans . le bsm a été changé 2 semaine apres avoir eu la voiture parce que visiblement c'est un truc qui fou regulierement le bordel
 
il y a 15 jours j'ai le message filtre anti pollution defaillant  qui s'affiche , la voiture demarre quand meme , le lendemain meme message mais plus rien , il y a un clac quand je veux demarrer mais rien ensuite
 
j'appel le garagiste , il vient chez moi essaie de demarrer la voiture avec un booster batterie mais rien ne se passe , aucune reaction de la voiture
 
on tente de la demarrer en la poussant et meme chose , absolument rien.
 
il prend la voiture dans son garage et diagnostic : kit de demarrage a changer , il me dit que neuf sa coute une blinde et on cherche en occasion
j'en trouve un , bsm bsi calculateur neiman et il me dit que le bsm n'a pas la bonne ref par rapport au reste et que ca ne fonctionne pas . j'echange le bsm par un autre  et toujours pareil
 
je commence a trouver ca un peu chelou mais je suis pas mecano donc bon ... j'appel le garagiste chez qui j'avais acheté la voiture ( c'est la voiture de sa femme que j'ai acheté , il est tres sympa, je n'ai pas amené la voiture en reparation chez lui  parce que j'ai changé de region), pour avoir des infos et il me dit qu'en fait quand il a changé le bsm la 1ere fois,  il avait un kit de demarrage mais que rien qu'avec le bsm ca fonctionnait donc bon il n'avait pas changé le reste, et il a toujours le kit, je m'arrange avec lui pour recup le reste du kit ( bsi calcul neiman ) et je passe ce matin donner ca au garagiste qui s'occupe de la voiture , et  il me dit qu'il y a peu de chance que ca passe parce que le kit que je lui ai filé est celui d'une 308 1.6 ( c'est ecrit sur une des pieces du kit) donc pas la meme motorisation.
 
je ne sais absolument plus quoi faire , est ce qu'on me ballade ? si ca passe pas je suis bon pour changer de voiture  
 
j'espere que mon histoire est comprehensible  

Ce sont surtout les arbres à cames/poussoirs qui dégusteraient à cause d'un manque de zddp.
Sur une R5 Alpine atmo qui prend des tours, ou des trucs de ce genre. Pas sur la R4 de pépé.
D'après Amsoil, il en faut au minimum 1000ppm pour ces vieux trucs. Un poil plus si un Farine de blé est passé par là.
Beaucoup d'huiles non FAP sont dans les clous.

 
 
J'aurais deux petites questions. Ma voiture est une Laguna 2 1.9 DCi 120/88KW (j'ai vu que certains ici été aussi sur le topic Renault, elle ne leur sera donc pas totalement étrangére ).
Je me suis attaqué ce week-end à un petit chantier sur ma voiture : le remplacement de la durite d'admission d'air (allant de l'intercooler au boitier papillon) qui était fissurée, ainsi que la purge compléte du liquide de frein.
 
 
Si tout c'est globalement bien passé pour la durite, j'ai rencontré un soucis sur la fin de l'opération : les capteurs de pressions de suralimentation ne sont pas les mêmes et ne sont visiblement pas compatibles entre eux. Je disposais d'une en référence Bosch, là où la "nouvelle" durite (achetée d'occasion sur LBC) posséde une référence Delco. Les détrompeurs sur le connecteurs ne sont pas les mêmes et ... la taille de la "buse" à insérer dans la durite n'est pas la même entre les deux. Evidemment, c'est la Bosch qui est plus grosse, et même en forçant un peu, ça ne rentre pas ...
 
Vu la temps qu'il m'a fallu pour procéder au changement, et l'emmerdemment que c'est, je suis vraiment pas chaud de tout redémonter ...  
 
Vous feriez quoi pour palier à ce soucis ? Limer le trou pour l'agrandir un peu (en aspirant en même temps pour ne pas que ça tombe dedans, ofc) et permettre le passage de l'autre capteur ? Une autre solution ?
 
 
 
Concernant le circuit de frein, j'ai eu un petit soucis avec le bouchon du bocal de liquide de frein il y a quelqu'un temps : il ne tenait plus fermer, et outre le fait d'avoir perdu de grosses quantités de liquides à cause de lui, de l'air est rentré dans le circuit.  
J'ai procéder ce week-end à une purge complète du circuit de frein, qui s'est parfaitement bien déroulée si ce n'est une des vis/soupapes de purges qui a cassé au resserage mais semble bien fermer. Je la remplacerais rapidement dans un second temps, dès que je me serais fait prêter un extracteur de vis, et en aurait trouvé une qui convient.  
 
Je n'ai par contre pas encore fait la partie embrayage, qui est en fait celle qui me pose le plus de soucis : la pédale devient parfois encore un peu molle (a contrario de celle du frein, qui a retrouvé tout son aplomb, comme le freinage !).
 
Là j'ai un doute sur la façon d'opérer ... pas trouvé (ou pas su trouvé) d'infos dans la RTA, et les avis sur les forums sur la manière de procèder divergent.
Certains disent de passer par la vis de purge situé sur le côté de la boite (sur le récepteur je suppose ?), d'autres en enlevant les durites (!?) voir ... de ne rien faire puisqu'il n'y pas de vis de purge sur l'embrayage.  
 
 
Merci par avance  

Je rebondis sur les quelques messages lus au dessus concernant les huiles    
J'y connais rien, d'après vous ca a l'air important le choix de la viscosité a chaud , alors que moi, quand je vois un  tableau comme celui-ci

je me dis que si mon constructeur me demande de la 10w30, vu la plage d'utilisation commune avec le 10w40, c'est pareil, non?
Surtout que dans le manuel de ma kia carens, le conseil va de la 5w20 à la 5w40 pour l'europe

 
Huile d'olive .

Bonjour tout le monde, je ne sais pas trop si c’est le topic adéquat mais je n’en vois pas d’autres pour poser ma question:  
 
Est-ce que des gens parmi vous utilisent IdGarages.com ? Quand je regarde je vois toujours des offres super intéressantes mais j’ai toujours peur de payer en avance puis quand je débarque au garage le jour du rendez-vous, qu’on me dise « C’est quoi ces conneries on est pas au courant »  
 
Merci  

J'avais réservé pour une purge de frein, garage avec 30 notes 5/5, j'arrive à l'heure du rdv dans un garage au milieu de nulle part, une décharge à ciel ouvert plus qu'un garage. Un mec crado de loin sans me dire bonjour me dit "id garage ? Faut laisser la voiture jusqu'à ce soir, à la fermeture"
Bien sûr je suis reparti dans la foulée, ça m'aura coûté deux euros de réservation.

Ben comme elle consomme déjà pas mal d'huile. Il vaut mieux que tu conserves une synthétique à indice 40 à chaud si tu veux pas que ça empire.  

C'est bizarre, dans les manuels de Kia Carens (2006-2010) que je trouve, les visco d'huile (essence) pour l'Europe sont pas identiques.

Celle-ci est plus "musclée"
https://shoppopeyes.com/products/pvl-mct-oil-1000ml

 
La seule fois ou j'ai utilisé leur service c'était pour un parallélisme, j'suis arrivé dans un garage tenu par des indiens super sympa
 
Les mecs ont bien bossé, a bon tarif.

 
  cette cour des miracles

et tu as mis 0/5 ?

Te casse pas trop, vu le tableau ça doit pas être exigeant du tout comme moteur et on peut y mettre à peu près n’importe quoi visiblement.