Reprise du message précédent :

Si seulement c'était ça sur ma boite pg1
 
https://img.super-h.fr/images/2023/ [...] d9af93.png  
 
Les vitesses passent bien hors carter, avec le carter c'est du caca

 
Le carter ajoute de la contrainte sur roulements et axes de fourchettes, non ? T’as regardé de ce côté la ?

Hello,

Petite mécanique rapide pour améliorer le guidage de la boite sur les swift sport 3

Passage sur des silent blocs en dur au lieu de ceux d'origine en caoutchouc côté levier de vitesse, une opération similaire sera à faire côté boite mais déjà je sens la différence, on peut enfin rétrograder de 3 vers 2 sans avoir l'impression de lui tasser les vertèbres

Des silentblocs durs c'est pas juste des bouts de plastique du coup?

Ce n'est pas si simple, mais c'est à la portée d'un amateur éclairé :

Je suis pleinement satisfait de mon support moteur de la calotte de ses morts renforcé en découpant un vieux pneu .

Le guidage de la tringlerie de boite est parfait et on arrive à ressentir les synchroniseurs qui se verrouillent ou l'adhérence du train avant dans le volant .
Après, c'est clairement plus bruyant et on sent plus les nids-de-poules, sans-être aussi tape-cul que les supports power-fist ou vibro-technic .

 
Aluminium anodisé s'il te plait  
 
Cela dit je suis sidéré qu'un si petit changement puisse produire d'aussi grand effets sur le guidage d'une boite, je redécouvre ma bagnole, je passe d'une boite dégueulasse à un truc plus que correct, j'espère que l'ajout de ceux côté boite améliorera encore la chose.

Ça me semble logique, tu enlèves plus ou moins un jeu fonctionnel présent avec le silentbloc mou, forcément c'est plus "réactif" et précis

J'espère que c'était pas mou pour une bonne raison.  

Surtout que ça a pété sur la Swift 1.2L de mon frère, et c'était stock.  

franchement on force pas plus sur le levier que d'habitude, c'est juste mieux guidé, du coup le rétrogradage en 2 qui est un calvaire d'habitude devient standard, ça évite de devoir forcer un peu donc je dirais que ça ne peut qu'améliorer la fiabilité.  
 
Après de toute façon les boites de suzuki ... c'est mal guidé, désagréable et la fiabilité est pas folle non plus ...  
Mon ancienne swift sport 2 je l'ai revendu à 30k kms et à 50k l'acheteur à eu l'arbre primaire HS.  
 
le seul truc c'est que je pense que ton frère n'a jamais vidangé sa boite alors que c'est obligatoire via suzuki (tous les 60k)  
Perso j'en ai déjà fait une à 10k kms et la prochaine va pas tarder. C'est bien plus smooth que d'origine.

 
J'aimerais bien l'emmener sur autoroute sans risquer ma vie
Ouais je prendrais bien du pneu pas cher mais la question est aussi de savoir si ces dimensions existent encore.
 

 
Seulement s'ils montent dedans tous les 2.
 
 
 
Je mesure entre 13 et 14 cm de largeur, ce qui semble coller avec le 5.2 (pouces) = 132 mm. Par contre ce n'est pas 135, je ne sais pas si c'est grave
J'essaierai la mesure de circonférence dès que je peux. Par contre j'ai trouvé effectivement l'équivalence 135/80R13 ici : https://www.allopneus.com/pneu-auto [...] sionnelle/
 
Merci

 
Il faut aussi voir si ce sont des jantes prévues pour des pneus tubeless avec un profil en J pour y loger la tringle. Je crois que les remorques ne sont pas toujours aux standards des voitures.

Le pneu est bien marqué Tubeless donc de ce côté ça devrait aller je pense

Salut, sur ma batterie, j'ai une cosse mal fixée mais qui est quand même serrée, elle tient à la borne. Il y a un risque à rouler avec ? Avec les chocs et tout ?
Je ne voudrais pas que ma voiture s'arrête en pleine route Le pas de vis est défectueux donc impossible à serrer. Je pourrais régler le problème mais je n'ai pas le temps actuellement.

Ce serait l’échangeur apparemment

Personnellement, j'éviterais.
 
Déjà parce que la borne de la batterie (et non celle d'Elisabête) est conique, ce qui implique que le "connecteur" peut sortir très facilement
s'il n'est pas convenablement serré.
 
Aussi et surtout parce qu'il y a de belles intensités là-dedans, y'a des risques d'arcs électriques entre borne et connecteur. Y'a probablement
de l'électronique qui ne va pas aimer ça...

Et qu'une cosse de batterie ça coûte 5 balles chez inter

autoforante facon farine de blé dans la cosse , qui traverse de part en part et c'est reglé

Autant la mettre directement dans le pôle de la batterie à ce tarif, plus près de la source, moins de problème

Bonjour à tous,

Je préviens d'avance, c'est une question con J'ai actuellement une Fabia 3 combi, qui est sous garantie jusqu'en novembre 2023. (Et jusqu'en juin 2024, fin du crédit, j'ai un maintien de sa valeur d'achat en cas d'épave).

Elle a 3 ans et quelques mois et 40.000kms. L'ayant acheté d'occasion il y a 30k, c'est l'heure de faire la révision

Je vais dans la concession Skoda dans laquelle je l'ai acheté, on me donne un RDV, mais la personne était surprise que je demande le prix, ils se sont mis à 2 pour me sortir un devis  

Bref, j'en ai pour 519€ la révision (vidange, filtres et bougies   ) + une purge des freins, soit 588€  

Ayant toujours eu des vieilles caisses sans garantie, et faisant mon entretien moi-même, j'avoue que ça fait plus que mal au cul

J'ai regardé chez Midas, j'ai la même chose pour 2 fois moins cher.

N'étant pas habitué aux voitures sous garantie   , je me pose la question concernant l'entretien dans un garage tiers, avec maintien de la garantie constructeur. C'est effectivement le cas si j'ai une couille d'ici la fin de l'année ? Bon je me doute qu'ils mettront toute la mauvaise foi possible, mais dans le doute.

Vous feriez quoi ? Lâcher un PEL chez Skoda ou aller voir dans un autre garage ?

Vivement la fin de la garantie

PEL chez Skoda en tentant de négocier un peu avec un devis concurrent vu l'écart.

Je voulais changer les plaquettes arrière de ma 308 II 1.5HDI EAT8 de 2019, mais bien sur sur Oscaro, ou autres, j'ai genre 5 ref par marque.
Une idée de comment trouver les bonnes refs?  

Pas con je vais tenter, même si j'entends déjà les "mais monsieur nous on utilise de l'huile avec des paillettes d'or et on fait 3 millions de point de contrôle"

 
C'est certain. Mais ils te feront peut être un petit quelque chose pour te fidéliser. Qui ne tente rien n'a rien. Feu papa, gratteur devant l'éternel, avait réussi à négocier le taux horaire chez Mercedes    
J'avais honte pour lui. Lui avait honte pour moi. C'est lui qui avait raison en fait  

 
Un arc électrique n'est pas grave en soi, par contre ça fait de belles interférences électromagnétiques qui peuvent faire dysfonctionner l'électronique proche (normalement temporairement vu les protections qu'il y a). Vaut mieux éviter, effectivement.
 
Il y a un circuit buffer entre la batterie et l'électronique, aussi. Il sert à absorber les surtensions lorsqu'un gros consommateur (phares par exemple) est éteint (l'alternateur a une certaine inertie, et étant une bobine, il a tendance à augmenter violemment sa tension pour maintenir l'intensité).

Dites, question conduite éco : lequel est le mieux entre le régulateur de vitesse et le limiteur à votre avis ?  
 
J'ai l'impression d'avoir moins de controle sur la conduite avec le régulateur, plus délicat d'adapter ma vitesse à la voiture devant, en plus ça pousse dans les montées et descentes sans chercher à comprendre alors qu'on nous apprend qu'il faut éviter, quitte à perdre un peu en vitesse.
 
Je dois être une anomalie parce qu'il me semble que tout le monde ne jure que par le régu, mais moi je suis team limiteur J'y trouve pas d'inconvénient, puis je trouve plus confortable d'avoir le pied au plancher que relevé ou sur le côté

C’est toujours un peu nimp les sites de pièces pour ce qui est des plaquettes, je me suis déjà planté. Ils mettent généralement tout ce qui existe sur la voiture en fait… peu importe l’année et le moteur.
 
Déjà regarder si ils donnent pas des refs qui ne correspondent pas à la taille des disques pour cette motorisation, et si t’arrives à apercevoir la marque du fabricant d’étrier.
Le plus sûr pour pas se planter va être d’aller démonter malheureusement.

Le régulateur fait consommer un peu plus, car il maintient la vitesse dans les grosses montées.

Je suis team ni l’un ni l’autre comme ça.
Pour ce qui est de « l’éco conduite » le régulateur fera généralement consommer un peu plus, surtout si il y a du relief, comme tu l’as bien noté.

 
Je me permets de rebondir sur mes posts.
D’après la référence, il s’agit du refroidisseur EGR.
 
Je viens d’aller la rechercher au garage, voici le devis:
 
- Echangeur Talisman : 202.46€  
- joint échangeur : 30.60€
- joint : 8.34€
 
Total pièce TVAC: 292.10€
 
Et en main d’œuvre: 10h à 62h de l’heure… soit 750€ TVAC    
 
Soit un total de quasiment 1100€ selon le devis…
 
C’est normal autant de temps de main d’œuvre ?
Je ne trouve rien du tout sur le sujet du refroidisseur sur internet

Fourchette neuve
 

 

 
Et il me reste quelques rivets au cas où, c’était le même prix pour 1 que pour 31
 

J'savais même pas qu'il y avait un refroidisseur sur une EGR.
Et 10h de MO pour le changer, soit c'est d'une très grande complexité (faut faire tomber le moteur ? ) et tu vas galérer à le faire toi-même, soit c'est de l'arnaque

 
Je ne sais absolument pas où est situé cette pièce… et 10h de main d’œuvre ça me semble vraiment abusé…

J'en connais qui te déposent/reposent un moteur complet sur ce temps, et ils nettoient même les soupapes à l'ultrason

J'ai entendu parler de soucis avec les 1.6L TDI VW, où le refroidisseur d'EGR est placé contre le tablier, derrière le moulin. Ça impose de démonter tout le bordel en haut du moulin, sortir un cardan, dévisser l'échappement (dont les vis sont évidemment rouillées), tirer le moulin en avant, et s'y prendre à deux avec un qui attrape le truc par en haut et l'autre qui le sort en bas.
 
Au final je suis content de mes 12h pour changer un embrayage presque seul, pauses bières inclues .

-30 % sur les huiles total quartz chez Leclerc jusqu'à demain, pour la MC3 par ex, le prix étant déjà bas chez eux, ça fait le bidon à 29 euros au lieu de 50 ailleurs.

Sur ce modèle en particulier je sais pas, mais oui c’est souvent un bazar monstre à démonter les EGR refroidies…
 
On est loin des diesel Euro 3 où la « réparation » se faisait avec une plaque de métal à 2€.

Accessoirement j’avais pas vu que le devis n’était que le remplacement du radiateur, et pas la vanne avec, ça me parait quand même cher du coup.
Elle a combien de km ?
 
Il faudrait à minima prévoir un nettoyage de la vanne EGR, même si j’imagine que la plupart des garages sont en mode ça se nettoie pas, ça se change…

Le refroidissement n'est pas intégré à l'EGR ?
Toute façon s'il faut 10h de MO pour la démonter, autant la changer, ça coutera pas beaucoup plus cher que de simplement la nettoyer. Sauf s'il existe un moyen efficace d'un nettoyage d'EGR sans démontage, mais à l'époque y'avait rien de probant, seul le démontage était 100% efficace.

Avec un peu d'e85 dans le diesel et un mélange un poil riche ça decaperai bien

Nope en principe le radiateur est une pièce dissociée, c’est pour ça qu’en voyant que son devis ne mentionne aucune pièce « vanne », j’ai un doute.

Quelqu'un saurait si la total 5w30 MC3 est une huile 100% synthèse ou un mélange ? Je trouve tout et son contraire sur le net, j'ai même du mal à comprendre quelle huile est 100% synthèse chez total...