Reprise du message précédent :

Te casse pas trop, vu le tableau ça doit pas être exigeant du tout comme moteur et on peut y mettre à peu près n’importe quoi visiblement.

Même pas, j'ai hésité mais le procédé me posait un cas de conscience, en gros je préfère le face à face
/HS
Édit : j'ai par la suite lu les commentaires et ça sautait aux yeux qu'ils étaient bidonnés.. ça m'apprendra.

Suite de la réparation de ma boîte
 
J’étais pas serein à l’idée de remonter la boîte sans pouvoir sortir le différentiel, le contrôler et vérifier que la bille de synchro perdue ne se soit pas logée dedans.
 
Et comme j’ai trouvé un kit de réfection complet à bon prix avec tous les roulements, bah réfection complète avec changement de tous les roulements
 
Et je viens de passer l’étape la plus compliquée, sortir la plaque intermédiaire
 

 
C’était pas simple, les 11 vis étaient blindées de loctite, j’y suis allé au tournevis à frapper et ça l’a fait
 
Au final, le différentiel est propre et pas de bille de synchro   Mais je serai plus serein pour la suite

Réservé une fois.. pour une recharge de clim.. créneau 1h d'après IDGarage.. le mec n'a pas eu le temps mais m'a quand même encaissé le reste à payer et n'a rien fait.
Bref... très moyen.

 
Il y a des tutos méca-pinard à propos de réfection/bolidage de boites PSA sur la chaîne Youtube "Petite Sportive" .
De mémoire, ils recommendent de changer la visserie et de nettoyer tous les filetages au taraud pour que le couple de serrage soit correct sans rien casser.

 
Yep, merci J'ai regardé un peu mais je n'ai pas trouvé de vidéos sur les opérations délicates quand je me posais des questions
 
J'ai trouvé un guide pas trop mal (http://la205rallye.free.fr/boiteMA2.htm) qui dit aussi de bien nettoyer au taraud Et c'est l'idée de vraiment bien tout nettoyer avant remontage
 
Mais, du coup, est-ce que c'est le moment de mettre un autobloquant ?

Les val raving c'est peut être plus compliqué à avoir    
Après selon la caisse sa peut être marrant

Bonjour,
 
Petite question concernant un Scenic IV. En fin d'année dernière, je suis passé dans un gros nid de poule qui a fait une belle hernie sur le flanc de mon pneu avant droit. Je l'ai vu qu'au bout d'une semaine malheureusement, donc je n'ai pas pu tenter de faire appel à l'assurance de la ville... Je devais partir le week end donc on a changé le pneu en urgence.
 
Le garagiste a dit qu'il n'y avait rien d'autre d'endomagé, donc juste changement de pneu, le parrallélisme était bon apparemment.
 
Mais sur autoroute, j'ai quand même trouvé que la voiture tirait légèrement vers la droite. J'ai demandé à mon père qui possédait le véhicule avant, sans lui dire ou ça tirait, il a aussi dit légèrement sur la droite, mais en plus il a dit qu'il sentait un truc bizarre au niveau du train avant, comme quoi elle ne répondait pas comme avant.
 
On dit tout ça au garagiste lors de la révision, en décembre, et là, après inspection, il nous dit qu'il allait falloir penser à changer les amortisseurs. 800€ pose comprise. Je laisse couler, et je viens de passer le contrôle technique.
 
Quelques défaillances mineurs, je ne sais pas trop ce qui est vérifié au niveau amortisseurs, mais rien ne semble dramatique :

 
Direction le garage pour un changement de rétroviseur, j'en profites pour lui demander de jeter un oeil sur les défaillances du CT. Il est allé directement voir le gars du CT à côté, sympa !

• Pour les pneus, usure vers l'intérieur de tous les pneus sans exception. Il me dit que c'est courant sur les Scenic, et qu'il faudra tenter une géométrie complète lors du prochain train de pneu, que là ça ne sert à rien, c'est trop tard.
• Pour la dernière défaillance, cela serait les soufflets qui sont craquelets, donc il m'a dit de ne pas m'inquiéter !

Le garagiste ne m'a pas reparlé des ammortisseurs soi-disant à changer, et du coup, je n'ai rien dit non plus    
 
Après cette description, deux questions :

• A quoi voit-on qu'il faut changer des amortisseurs ? Dans mon cas, est-ce à prévoir ?
• Etant donné que les 4 pneus sont usés à l'intérieur, est-ce qu'un seul amortisseur endomagé peut être responsable de cela ?

Merci !

Déjà il manque des infos sur le véhicule , année , kilométrage  
 
Sur le CT silentbloc HS , et tu parle de soufflets , soit t'a pas compris , soit tu les soufflets sont aussi HS , mais c'est pas les mêmes pièce  
 
Non gros véhicule , lourd , si la géométrie est un peu à l'ouest , ou même parfaitement réglé , certain véhicule sont connu pour bouffer du pneu ... Tu peux rien y faire même ... A part les changer régulièrement , dès lors que du rajoute un gros moteur mazout , une conduite en ville c'est fini  
 
Par contre au prochain changement de pneu faire un contrôle de géométrie serait pas un luxe

Scenic IV de 2018, 68 000 km, 1.3TCE 140cv
 
Le gars du contrôle technique, je me souviens vaguement qu'il m'a parlé de craquelures ou fissure sur une pièce et que c'était souvent le cas sur les boites auto. Je ne voyais pas le rapport avec les silent blocs ou soufflet en effet, mais je n'ai pas eu l'occasion de trop parler.
 
Le garagiste m'a bien parlé des soufflets.
 
Donc en gros je ne fais rien de plus et j'attend le prochain changement de pneus pour faire une géométrie ?

Normalement au CT, ils vérifient que tu n'ai pas de grosse différences d'amortissement entre gauche et droite, ainsi que l'état général (que les ressorts soient pas cassés, ou qu'il n'y ai pas de fuite)

 
Quelles pièces en caoutchouc du train avant proche des amortos sont "visuellement" abimées ?





 
Les descriptions sont beaucoup trop vagues pour identifier quoi que ce soit, mais c'est une bonne idée de regarder avant que ça ne cause d'autres problèmes.

 
Merci,
 
Du coup je suis allé prendre plein de photo sur le côté droit qui a subit le nid de poule. Je n'ai rien vu de particulier, je ne dois pas regarder ou il faut! Si jamais vous voyez quelque chose
 














 
 

Un F4R qui consomme subitement beaucoup d'huile, ca peut venir d'ou?
1L en 2000km
Il n'a que 200.000kms

Segmentation  
 joint de queue de soupape c'est relativement connu , comme les guides prennent du jeu
 
F4R de version RS qui passe sa vie au rupteur ?  

F4R de Duster 4x4 qui fait des chemins de terre/boue. Bon ben jvais regarder ca

C'est pas en Europe par contre , t'a pas eu de version f4r    
Essaie déjà de faire une vidange + filtre et voir si c'est la même chose

Si c'est soudain : reniflard d'huile ?

Les vibrations en off-road ont pu débrancher/endommager le circuit du reniflard d’huile.
Je doute des segmentations usées car la conso d’huile serait progressive.

Et c'est où ce truc?

Plus proche du carter d'huile?

C'est entre le haut de la culasse et le collecteur d'admission. C'est peu accessible et il faut remplacer les joints et la pâte au remontage.
Tu peux y nettoyer et voir s'il y a de l'huile dans la boite-à-air et dans le collecteur d'admission, mais il n'y a pas grand chose d'autre à nettoyer. Le circuit PCV est juste une sorte de chicane/décanteur sans valve.

Hello,
 
Une Focus avec Ecoboost 1.0l 125 cv qui sort un code P0420 (efficacité du cata), ça vous évoque quoi ?
Je pense à la lambda 2 en rade. Si oui, ça me semble trivial à changer, mais j'ai jamais fait...galère à prévoir ?

Regarde la gueule du signal du capteur O2 post-cat.
Mais ça renvoie d'autres codes quand le capteur merde, là, c'est plutôt le capteur qui fonctionne correctement et indique un problème de pollution.
 
Regarde si le circuit d'échappement est étanche, sans fissure ni tresse déglinguée, et aussi si le cat est en bon état.
 
Tu peux reset le code avec le moteur chaud et regarder si ça met longtemps à revenir pour voir l'état du cat.

Ok merci jvais faire ca dans la semaine on verra bien.

En effet, tu roules dans du sale.  

Moi la seule fois où j'ai réservé, pour une géométrie, le fait d'avoir des réglages complètement à l'ouest avait l'air de  faire chier le garagiste et il a fallu payer un supplément pour le temps passé soit disant plus long et une géométrie arrière alors que rien n'était ajustable a l'arrière

Ils ont peut être ajusté le train arrière à coups de masse. Ne sois pas mauvaise langue.

Je me permets une petite question, c'est pour un ami.
208 1.6 bluehdi 100 / 160000km / 2016
Problème injecteur de cérine (réglé il y a peu à grand renfort d'€€€)
Distri à faire
 
Le problème actuel est qu'elle pisse du gras comme jamais (même pour une Peugeot).
Selon le garage il a déjà du gras qui pisse du joint de couvre culasse + joint de carter d'AAC => gros devis à la clef, l'occasion de faire la distribution en plus de tartiner de pâte à joint.
 
Ce qui me tirlapine, c'est qu'il y a aussi du gras qui suinte depuis une jonction sur les tubulures d'admission. Si j'ai bien compris cela correspond à la sortie de vanne egr, qui elle même se trouve plus bas et de l'autre côté du moteur.
Lorsqu'on met le contact, il y a un sifflement ininterrompu qui vient du même endroit mais je ne sais pas si c'est normal/lié/osef?
Mal habitué avec des mécaniques plus simples, je ne comprends rien à la circulation des gaz là dedans, même si j'aurais tendance à dire que la surpression du turbo passe par là (logiquement avec une dépression ça ne suinterait pas).
 
Si j'ai bon, ça pue non? Ca veut dire que du gras se ballade dans l'admission et vient au choix:
- du turbo
- de l'échappement via l'egr (donc soit une fuite de gazoil sur un injecteur / soit la segmentation)
 
Et que ça pourrit l'egr, le turbo, les soupapes, le FAP... bref, c'est pas la joie.
De plus la quantité d'huile stockée sur la culasse est vraiment impressionnante, ce qui me fait craindre une surpression dans le haut moteur en plus d'une simple fuite.
 
Des avis d'habitués à ce genre de mécanique?
 
Image du net à des fins d'illustration (moteur propre ):

 
Je me cite, parce que je suis très narcissique , et pour renvoyer à ce que j'ai dis précedemment.
 
 
Pour la durite, finalement j'ai opté pour la super-glue3, colle à maquette, puis trois couches (ou quatre) de scotch aluminium, puis trois ou quatre couches de rubans adhésifs armés ... en éspérant que ça suinte plus ... enfin ça a la limite je m'en contre-fiche, vu le problème dont je vais parler.
 
 
 
J'ai donc purgé mes freins le week-end dernier, et finalement réalisé la purge du circuit d'embrayage ce samedi avec la technqiue en étant deux : un qui ouvre la vis (moi ) pendant avec le second qui enfonce/relâche la pédale.  
Puisqu'en refouillant bien la RTA, il y est bien fait mention de purge.
Il y a bien une vis/soupape de purge au niveau de la cloche d'embrayage, derrière une platine métallique servant de supports à plusieurs durites, dont notre ami citée plus haut. Si ça intéresse certains, je pourrais poster des photos de la chose (c'est une PK6), puisqu'introuvable sur les internets  
L'accessibilité n'est pas excellente (il est quand même préférable de faire sauter le support de batterie), mais même un novice comme moi peut le faire.
 
 
 
Maintenant, la vraie question :
J'ai réalisée la purge, car de l'air était entré dans le système à cause du bouchon qui ne tenait plus, ce qui avait eu pour conséquence d'entrainer une perte de liquide.
Outre le voyant de niveau de liquide sur le tableau de bord, j'ai eu d'autres symptômes, pédales qui deviennet toute molles et patinage en 4éme et 5éme après 1800tr/min accélérateur bien enfoncé
 
Après purge, plus de soucis avec les freins, c'est même bien plus ferme qu'avant cette histoire.
L'embrayage par contre ... la pédale devient toujours molle voir très molle lorsque je fais une grosse accélération, ou même à régime stabilisé sur la 6 ... pas fais gaffe si ça arrive en 5. A priori, pas en 4 et en dessous.
Lorsque la pédale devient molle, l'embrayage patine, mais pas sytématiquement ... En tenant la pédale bien relevé avec le pied ça semble patiner moins/moins souvent.
Dans tous les cas, les vitesses passent toujours parfaitement.
 
A noter que lorsque je conduis normalement sans brusquer (ce que je ne fais donc pas pour ces tests), pas de patinage, mais pédale d'embrayage qui devient quand même molle par moment.
 
Pour vous ce serait quoi ?
Avant la purge et l'histoire des bulles d'air (faux espoir ?), le diag portait sur l'embrayage et/ou la butée qui arrivait en fin de vie, mais pas encore totalement fini. Je peux en rester à ça je suppose ?
Un autre pensait émetteur ou récepteur HS ou pas loin de l'être ...
 
 
En vous remerciant par avance

300 € et quelques heures de boulot sur une dizaine de jours, le temps de découvrir, trouver et recevoir les pièces me manquant à chaque fois.
L'aile est un peu déformée donc c'est pas parfaitement aligné, mais il y a assez de fixations pour que ça tienne.

Bonjour à tous,
 
Sur une Volvo S40 de 2007 j'ai le voyant AirBag SRS d'enclenché depuis bientôt 6 mois.
 
En voulant m'y atteler, j'ai passé la valise et j'ai "témoin manquant srs" mais surtout "batterie tension faible".
 
Je mesure la tension de la batterie qui a 3 ans (Carrefour) : 12,45V.
 
Est-ce considéré comme faible ? Il me semblait que 12V minimum suffisait.
 
Je demande cela car sur YouTube et autres forum, le voyant SRS peut s'allumer si la batterie est faible.
 
Bien évidement j'ai essayé d'effacer le code erreur mais tant que la batterie est détectée en mode faible... j'ai un "Failed".
 
De toute façon, je vais recharger ce soir la batterie voir si ça peut me sauver mais sinon pas le choix, changement de batterie.
 
Si vous avez des idées n'hésitez pas
 
Merci

12.45 a froid, mais surtout combien quand le démarreur tourne, c'est ça qu'il a du détecter comme faible.
 

 
 
Quand le démarreur tourne tu veux dire quand la voiture est démarrée ? J'ai mesuré je suis à 14.50.

 
non, quand le démarreur tourne avant que le moteur ne se lance, le démarreur tire 200 ampères donc forcément la tension baisse énormément.

Merci !
 
Je n'ai pas vérifié la tension au niveau du démarreur, niveau mécanique je suis une bille, il va déjà falloir que je sache le situer.
 

 
Un problème qui peut arriver (habituellement pas avec les boites PK mais plus avec les boites ND ou JR/JH), c'est le récepteur d'embrayage qui fuit et pisse sur le disque, ce qui le pourrit rapidement .
 
Ça vaut le coup de regarder l'émetteur et le récepteur d'embrayage pour être sûr que tout est bien étanche. Le problème, c'est que selon la boite, le récepteur est placé dans la cloche de boite, et donc inaccessible sans tout démonter.
 
Mais clairement, si tu as purgé correctement et que ça finit par ramollir, c'est qu'il y a une fuite quelque part .

 
Il parle de mesurer la tension de la batterie quand le démarreur tourne.

J'attendais ça, comme les 2 bidons précédents :

J'ai reçu ça (huile mise à jour) :

RN0710, yaplu.

Bonsoir a tous,
J'ai besoin d'un éclaircissement sur un soucis que j'ai avec une résistance de chauffe d'une sonde lambda.
Elle a une résistante de 5 ohm. Sous tension, j'ai 12 volts entre la masse et le fil 1 et sur le fil 2 la tension est entre 0 et 8.
Ce qui m'a amené à contrôler la sonde est le défaut P0135.
Petite précision la sonde est neuve, je l'ai remplacer sans test préalable.
Comment je peux interpréter cela?
Merci pour votre aide

Sonde probablement à changer, de mémoire c'est 10 à 20 ohms que tu dois avoir normalement.
 
Par contre je ne comprends pas de quels fils tu parles. Sur une sonde lambda tu as typiquement 2 circuits et 4 fils :

• Résistance de chauffe (12V et masse)
• Signal du capteur (fil de signal et masse)

Si tu vois la tension entre varier entre 0 et 8, tu es probablement en train de mesurer le fil de signal, c'est normal que ça varie, mais ce n'est pas sensé aller à 8 volts (entre 0 et 1 volt normalement). Si tu as le modèle de sonde, essaye de trouver le schéma pour savoir ce que tu mesures exactement...

j'ai 4 fils, deux blanc pour la résistance et deux autres pour le signal.
j'ai pu comparer avec ma deuxième sonde, qui elle à 12v entre la masse/fil blanc 2 et masse/fil blanc1