Reprise du message précédent :

Si tu mesures la tension entre les bornes + et - de la batterie, tu as 12V. Si tu mesures la tension entre les bornes + et - de la voiture sans batterie branchée, tu as 0V, et une résistance/impédance faible devant celle du multimètre (>100 Mohm), traversée par aucun courant vu que le circuit est ouvert.

Si tu branches le + de la batterie sur le + de la voiture, et que tu mesures entre le - de la batterie et le - de la voiture, ça va te faire 12V - 0V (tension aux bornes de la batterie - tension aux bornes de la voiture).

Rien de sorcier, ça fonctionne pareil avec une lampe de poche, voir la "loi des mailles" de Kirchhoff en électricité .

Moui.
Je voyais une séparation entre les cosses côté voiture (fortement mise a mal par les équipements restants en veille, probablement là l'erreur).
Tout est flottant, le potentiel "côté carrosserie" se fixant sur celui de la borne (-). C'est vrai après raccordement (pas le choix...) mais avant raccordement c'est pas simple.

Probleme avec ma caisse (i30cw ) depuis 2 jours :

J'ai un claquement au niveau de la direction que je ressens dans le volant, comme un leger point dur

Que j'ai les roues tournés ou droit c'est pareil

A l'arret ca fait du bruit, quand je troune le volant de droite a gauche en le faisant passer au niveau de ce point dur ca fait un bruit du genre "clang" a chaque fois que je passe dessus

Moteur eteint donc sans direction assisté j'ai pas l'impression que ca le fasse, mais je peux pas beaucoup tourner la direction comme ca

Une idee ?

Une piste, il y a deux pages :

top merci, c'est exactement ca !!
 
Je le ferai faire, mais au moins c'est pas un truc hyper couteux comme réparation, hors main d'oeuvre
 

Tu vas le faire en concession ?
Sinon rappelle bien au mécano de ne rien décaler (volant, colonne, et surtout les pièces mobiles du moteur électrique etc).
Si voyant sur le tdb après réparation (ou autres anomalies), il faudra éventuellement prévoir une "calibration" du volant via la valise.  

Autant la clé dynamo ça peut servir pour d’autres choses autant le cric à 250€ pour changer des roues 2 fois par an…  

Comment ca ne rien decaler ?
 
Je vais en parler a mon garagiste habituel et aller voir hyundai voir ce qu'ils me proposent

Bien repérer le positionnement de chaque élément mobile (comme un engrenage par ex, mais il n'y en pas ici) pour remonter à l'identique afin de ne pas mettre en PLS les différents calculos etc

Je dois passer le CT bientôt (enfin d'ici la fin du mois officiellement), et j'ai deux petites questions bêtes:

• J'ai un impact sur le parebrise (juste au dessus de l'essui glace), du genre moins gros que 2€ ( ). Et il ne gêne absolument pas la vision.  
• Mes plaquettes sont "faibles" mais pour l'instant aucun témoin lumineux. Je sais que je dois les changer dans un futur proche, à vu d'oeil même mauvais, je dirais qu'il reste environ 0.5cm.

Est-ce que je risque de rater le CT pour ces deux points  ?
 
Et oui, j'imagine que la réponse parfaite serait de faire remplacer les plaquettes, et corriger l'éclat avant le CT. Mais c'est aussi pour "étaler" un peu les factures si possible.

Vaut peut etre mieux que j'aille direct chez hyundai si c'est un peu sensible non ?

Pare brise pris en charge par l'assurance    
Et plaquette a 20€ sur totodoc    
C'est vrai que c'est un investissement    
 
Sinon normalement tu trouve la liste des défauts sur le net , ceux catégorisé en critique ou juste mineur    
En cherchant bien tu devrais trouver

Nop c'est bon, ça passera sans soucis.
 
Au pire t'auras une mention sans être recalé

Pour être tranquille et si Hyundai n'abuse pas sur la MO (sachant que c'est une panne qui aurait aisément pu profiter d'un rappel) c'est ce que je ferais. D'après la note technique interne Hyundai, ça doit se faire en 1h40.
Mais d'après mes lectures, apparemment ils ne se gênent pas pour tout changer et facturer 3 smics  
Après, c'est pas sorcier, un mécano un minimum consciencieux s'en sortira bien mieux que moi quand je m'y mettrai  

Dans tous les cas, en attendant, je risque rien a cinduire comme ca non ?

Quand le caoutchouc a complètement disparu, c'est métal contre métal, c'est pas idéal.

Hello,
 
S'il existe, est ce qu'il y un "bon plan" pour changer la boite de vitesse d'un véhicule ? La mienne semble morte (vitesse hyper difficile a passer.)

Vérifie que l'embrayage et sa commande fonctionnent bien, et vidange la boite pour la forme et pour inspecter la limaille .

Hier je me baladais dans les données OBD de la Fiesta (Mk V 2004, le DV4 1.4 68ch) par curiosité, pour voir si la charge turbo apparaissait ou pas.
La MAP qui reste constante à 13 kPa, ça vous paraît normal ?
Du coup le boost (calculé) restait évidemment constant lui aussi...à -0.88 bar.
Donnée OBD bidon ? Vrai problème ?  
Merci

J'ai appelé mon garagiste il est pas au courant de ce genre de probleme et Hyundai si
 
Du coup je vais assurer le coup avec hyundai quitte a payer un peu plus cher, il m'a dit qu'il me prendrai 300 balle max

Y a un clapet etouffoir qui s'active au ralentit là dessus ? Ca pourrait être une bonne explication meme si -0.88 c'est ultra bas, en essence t'es environ a -0.7 au ralentit a chaud ...

Ca me fait toujours marrer ce genre de réponse, genre tout le monde sait changer ses plaquettes soit même, à le matériel, la place pour le faire, etc.
Mais à part ca, merci quand même pour l'idée.

Edit 15/10: Désolé pour la réponse un peu sèche, j'étais énervé par un autre sujet.

Merci pour ton avis.

Ça passe si ton estimation des plaquettes est juste. Note que toutes les voitures n’ont pas forcément de voyant témoin d’usure des plaquettes, et même quand elles l’ont c’est pas très fiable.

5 mm pour des plaquettes ça passe large

Ça ne me dit rien    
Le ralenti « bat » autour de 850 tr/min, mais ne semble pas plus instable que ça en tous cas.

 
Ok. C'est bien noté.
 
Dans l'absolu, il faudrait quand même que je les changes dans quelque temps, mais d'abord que je confirme mon estimation.

Petit soucis sur une bonne vieille Twingo 2 (GT 1.2 Turbo) de bientôt 130k bornes.

J'ai un bruit qui apparait lorsque je met la ventilation en route : que ce soit la clim auto, ou le chauffage. Tant que je met un peu de ventilation il y a un bruit important de frottement, un peu comme si quelque chose tourne en frottant, un peu comme une courroie. Le bruit s'arrête doucement lorsque je coupe tout, le temps que la rotation du truc en cause s'arrête je pense.
Cela le fait à chaud ou à froid, mais pas tout le temps. Et parfois il suffit de tourner le volant pour que cela s'arrête... Mais chauffage et clim fonctionne très bien malgré tout!

C'est bruyant et désagréable, surtout avec le froid qui arrive pour virer la buée    Lors de la dernière révision le garage a été incapable de reproduire le bruit, et j'ai effectivement été relativement tranquille cet été.

Une idée de ce que je peut regarder? Le compresseur de clim? Pulseur d'air? Le bruit apparait en mettant sur un seul cran de ventilation le chauffage.

Merci!

Certainement un feuille qui est passé, attend que le Ventilo la digère

Même si la tienne a la clim, ça doit pas être bien différent :
https://www.aidetechniqueauto.fr/tu [...] 58-a2.html

Jusqu'au 9), la résistance, on s'en fout.

 
Donc pour vous autant directement jeter un coup d'œil sur le pulseur? Je vais voir pour démonter cela.

sur la clio 3, il faisait un bruit de disqueuse métalique, puis a la fin il fallait lui donner un coup de pied pour qu'il démarre

j'ai du le remplacer par un neuf de la casse.

le roulement était flingué, et il y avait un jeu axial de fou...

Sur ma zx la résistance cramais en boucle.
 
J'ai changé le ventilo en me disant qu'il faisait cramer les résistances. Au final l'ancien proprio devait être fermier, c'était bourré de paille et le truc forçait bcp trop
 
Nickel après avoir changé le ventillo

Hello,
 
Tiens c'est marrant j'ai un problème de pulseur d'air (?) aussi sur ma 307.
Le souci : aux vitesses 3 et 4 le ventilateur fait vibrer tout l'habitacle, et surtout même à fond il y a vraiment peu d'air qui sort des buses, peut importe la sortie choisie et recyclage d'air ou non. Le petit moteur pour le recyclage fonctionne bien, vu de mes propres yeux.
 
J'ai changé le pulseur pensant résoudre le problème, et bien ça n'a absolument rien changé...  
Le filtre à air est neuf, et j'ai passé une caméra, à priori il n'y a rien qui bouche l'arrivée d'air du pulseur. Possible que ce soit bouché ailleurs ?  
J'ai aussi vérifié 3 fois, le pulseur est bien croché sur ses 3 pattes de fixation (fixation 1/4 de tour).
Défaut du pulseur neuf ?
 
Un grand merci d'avance pour vos pistes !

Question bête mais je préfère vérifier : je dois brancher le faisceau de mon attelage, est-ce que je peux fixer la bague du câble de masse directement sur la fixation de la masse des feux arrière ou bien il faut que je crée un nouveau point de fixation à la carrosserie ?  

Tu peux sans soucis !

Pour le confort j'ai pris ce genre de pantalon à Brico dépôt : https://www.bricodepot.fr/catalogue [...] rod84347/#
 
Et au niveau des genoux tu peux glisser ça : https://www.bricodepot.fr/catalogue [...] prod56330/
 
Très pratique

Super, merci  

 
 
J'ai un Scenic essence de 2000 (1.6 16V) avec 12100km qui a un problème de ralenti.
Le matin, le ralenti est très haut, entre 2000 et 3000 tours minutes pendant environ 10 mn de roulage.
Il redevient normal après 10 à 20 minutes de "roulage".  
Il peut quand même être assez bas.
D'après mes recherches je suspecte un encrassage du boitier papillon. Apparemment assez courant sur ce moteur.
C'est une piste sérieuse ?
Si oui, vous avez une idée du coût en garage ?
Je n'ai pas essayer de (re)régler le pas à pas.
Merci.

 
Bonjour
 
Il y a plusieurs modèles de papillons, un à câble + moteur pas-à-pas (modèles JA00, JA04, JA0B), et un complètement électrique (JA1J), souvent réputé pour causer des problèmes.
Le moteur pas-à-pas se démonte simplement par dessus, ça ne peut pas faire de mal de le nettoyer, mais ce n'est pas la seule cause potentielle.
Le reste du papillon est accessible en démontant le filtre-à-air, et en tordant bien la main avec un chiffon plein de nettoyant freins. On peut le démonter complètement (la boite-à-air sort difficilement en fonction des voitures, on peut la laisser sur le collecteur d'échappement), mais il est recommandé de changer les deux joints toriques.
 
Ton problème de ralenti peut aussi être causé par une fuite de vide, tu peux cibler l'assistance de freins (exposée à la flotte si la baie de pare-brise est pleine de crasse), et le bouzin qui récupère les vapeurs d'essence.
Un autre cas moins fréquent mais qui peut arriver, c'est les joints de collecteur d'admission.
 
Rien de très compliqué ni très cher, ça s'identifie avec un dongle OBD2, mais je ne suis pas sûr que les garages aient encore l'habitude de ces "vieux tromblons" .
 
Les joints sont assez chers chez Renault, mais c'est parfois difficile de tout trouver en aftermarket (je dois avoir les refs Renault et Elring ou Ajusta de quand j'ai eu un problème similaire ).

c'est quoi le "bousin qui récupère les vapeurs d'essence"?
 
j'ai aussi un ralenti très légèrement instable sur un 1.4mpi renault, 1.4 8s GPL (avant on ne se rendait pas compte que le moteur était démarré, maintenant un peu, c'est dire le "très léger" )
j'ai déjà nettoyé le boitier papillon (étonnement propre pour 10 ans 100 000kms de ville), fait filtre air, bougies et faisceau d'allumage (v'la la châtaigne en touchant l'ancien faisceau moteur allumé!).
Pas vraiment de mieux.