Reprise du message précédent :

Bon ben au final équilibrage des 2 roues avant. A priori l'une d'elle était blindée de plombs quand l'autre en avait qu'un. Bon, soit, ça m'a pas choqué les fois où je switchais les roues m'enfin pourquoi pas. Le garagiste était moyennement convaincu voir tout à fait sceptique aussi. D'un autre côté, r.a.s. jusqu'à y'a quelques semaines donc j'ai peut-être juste effectivement perdu une chiée de plomb sur la roue où il en manquait

Et changement des deux ressorts d'amortos arrière + cv gratuite, le tout pour 413€ dont quasi que de la pièce (139€ HT le ressort, ouch)

Bon, j'espère que cette merguez va me laisser un peu tranquille maintenant, elle m'a coûté assez cher cette année

Pour perdre 1h et me délester de 70€?
Mouais sans façon.
Si je le repasse complètement, c'est avec un billet derrière et l'assurance que la caisse passera ( cela n'empêche pas les réparations hein qu'on soit clair )

Même si tu fais un 2eme contrôle, il va bien falloir passer la contre visite du 1er j'imagine  

Ah bon ?? Si tu refais un complet ça vient en parallèle du premier dans ma logique... Doncc si reussi osef du premier non  ?

Faut voir, en tout cas tu risques fort de payer un 2eme contrôle pour rien

 
Je viens d'avoir l'adresse d'un centre de CT trèèèèès conciliant    
Ma vieille rougne va repasser un CT là bas très vite

Je comprends pas le but de ce genre de message, "j'ai un cercueil roulant et je suis très content de pouvoir l'utiliser".

Et après ça prend feu sur l'autoroute et on comprend pas parce que "la voiture a passé le CT"

 
 
   
 
Ma voiture est en parfait état de marche
J'ai fait toutes les réparations mentionnées sur le premier CT    
Simplement pour une caisse de 22 ans je prendrai tout simplement pas le risque d'aller voir un contrôleur trop tatillon
Par exemple, sur une voiture "moderne", avec tout les caches plastique  partout sur la caisse, les CT ne voient aucune trace de corrosion ni de fuites de liquides même s'il y en a plein (vu qu'ils ne démontent rien   )
Sur les anciennes où tout est à nu ce sera un motif de contre visite
C'est complétement con  

Même avec un cache, quand mon filtre à huile vérolé pissait, ça se voyait.  

Pour la rouille camouflée. J'ai des doutes, il y a pas un fond plat à la Lotus sur toutes les voitures. Et la protection anti-corrosion est plus efficace que sur une 106 d'il y a 20 piges.

 
Ça dépend de si le centre de CT pratique le "test du tournevis" .

 
J'ai à la fois peur et hâte d'emmener ma rougne au CT .

T'as l'air plein de certitudes, c'est beau

Normalement c'est pas faisable, l'otc bloque la création d'un nouveau rapport.
 
Parcontre, y a un truc a la mode depuis quelques temps c'est de passer un 2 ième CT (après un premier réussi) pour effacer certains défaut style kilométrage inférieur au précédent CT

C'est pas visible sur certains rapports, genre autoviza (jamais essayé) ?

J'en sais rien, je ne connais pas ce truc

autoviza c'est celui qui est sur la centrale, sur la plus part des voitures ça y est, historique du vehicule (durée de possession, qui) si elle a eu des accidents, si oui quand et le montant de réparation.
 
c'est très bien fait.
 

 
Sinon avec un PC,un logiciel et une imprimante,tu peux te faire un beau résultat de contrôle technique zéro défaut si on va par la   non c'est pas sérieux.

Bonsoir,  
J'ai un alternateur à acheter pour une C Max 2.0 TDCI 136cv.
Sur Oscaro je vois 2 puissances, 120A et 130A.
J'ai même vu des 150A sur Mister Auto.
Comment savoir quelle puissance je dois prendre pour la mienne ?
Merci à vous si vous avez la réponse  

Je pense qu'il s'agit d'intensités.    
 
 
Plus précisément, je ne sais pas, peux pas deviner.
La première chose à faire étant de regarder les indications sur ton alternateur actuel.
Normalement cette donnée est écrite sur une plaque fabricant, en aluminium ou en inox.

Donc il faut le démonter, ou c'est visible ?
A dire vrai je sais même pas ou ça se trouve dans la voiture

y'a pas un équivalent a realoem pour ford? pour avoir les ref OEM via le numéro de châssis?

 
Il faut que l'Ampérage soit identique ou un peu supérieur a celui d'origine, mais éviter les ampérages beaucoup plus bas.  
 
 
 

 
Merci    
Ma question est donc, ou voir cet ampérage ?
En fait j'ai 2 solutions, soit je l'amène dans un garage qui m'a annoncé un prix de la pièce entre 200 et 600e ( )
Soit je commande moi même et je l'amène au mécano du coin. Mais du coup il faut que je sache quoi commander.
 
EDIT: sinon ça veut dire que si je commande le plus gros ampérage dispo sur Oscaro je risque rien ?

J'ai, a priori, trouvé la cause a mes difficultés de démarrage sur l'i10: le neiman.

En effet, quand tout va bien, au tourné de clé dans le neiman, un voyant avec une clé dedans s'allume et la voiture démarre.
Quand je met la clé dans le neiman et que ce voyant ne s'allume pas, pas de démarrage.
J'ai réussi a créer la panne ce matin, en jouant avec la clé, qui a du jeu dans le neiman, 5 fois, pas de voyant, pas de démarrage, la sixième, le voyant apparait => démarrage.

Dans un premier temps, j'ai viré le bip du portail pour alléger au max le poids sur la clé de contact.
Ensuite, j'ai envie de mettre du lubrifiant à base de graphite, bonne idée ?

j'ai eu un problème de non démarrage "intermittent" sur ma BM mais plus ancienne, c'était le codage électronique de la clé qui était devenu "foireux" (clé qui se recharge sur le neiman avec changement de pile "impossible" sans bidouille dégueulasse)

a l'oreille on pouvait entendre que les bruits habituels (démarrage des diverses pompes et relais) ne se faisaient pas tous au premier tour de clé

un remplacement de celle ci a résolu le problème (une valise dédiée m'avait donné 7 problèmes relatifs a la clé)

 
 
Il faut aussi que ça rentre, il y a différentes tailles de poulies et de boitiers pour différents modèles (avec/sans clim, différents moulins, différentes années, différents pays de destination ou différentes usines de fabrication).
Le plus simple est de regarder l'étiquette du truc déjà monté sur ta voiture, il y a souvent une référence du constructeur et une autre du fabricant de la pièce, sans oublier de la gueule approximative et à partir de ça tu peux trouver des équivalences plus précises et ne pas te retrouver avec un truc qui ne rentrera pas .

Merci    

 
Faut voir le débit de l'alternateur d'origine,il est peut être indiqué sur l'alternateur.
 
Tu peux prendre un peu plus gros que celui d'origine ça ne risque rien,la batterie charge plus vite mais la tension est toujours la même.
 
 
 
 
 
 
 

Il y a aussi un système smartcharge qui va avec les batteries Argent-Calcium qui pourrait foutre le boxon si tu prends un modèle plus gros.  
Tu peux tenter d'aller faire un devis chez Ford et voir la ref prévue.

 
J'espérais bazarder la 206 mais comme le contrôleur était trop conciliant je n'ai pas eu de contre-visite et je n'ai pas de bonne raison de la faire passer dans un compacteur.  
Faut que j'en trouve un plus tatillon pour la prochaine fois.

 
D'ailleurs, en fonction de ce qui est mort, on peut parfois ne changer qu'une partie de l'alternateur (roulements, balais, régulateur). C'est souvent réparable et très souvent consigné pour cette raison (en plus il y a plein de cuivre dedans ).

Ça me fait penser au changement d'alternateur proposé par Renault Troyes sur mon Espace 3 en panne, plus de 1100 € de devis en changeant obligatoirement la courroie d'accessoire (pourquoi pas) et tout le kit accessoires ("c'est livré obligatoirement avec", mon cul aussi, on trouve des courroies seules aussi).

J'en avais finalement eu pour 175 € + 25 € (courroie) environ chez Webdealauto...

Seulement 1000 € de différence quasiment

J'étais parti de là-bas avec la batterie chargée et une nouvelle batterie dans le coffre au cas où .

 
Ok pour la pile, pour le prix

c'était peut être pas très clair en me relisant, c'est la clé que j'ai remplacé, pas la pile ... 180€ du coup

mais peut être une piste a tester si tu as une 2e clé

Hello,

Bon ben vous aviez raison, cela fait une semaine que Renault m'à repris la Scénic avec 4 plaquettes&disques HS et ils ne m'ont pas recontacté !
pourtant je viens d'aller les voir ce matin car ils avaient égaré le double...
Merci

par contre mon R-link est pas top, sur Waze il fige tout le temps, je suis "obligé" de passer sur Gmap (qui lui marche bien...    ).
d'après la demoiselle du centre il me faut "les câbles USB de la marque", j'ai insisté plusieurs fois en disant que cela allait être compliqué d'avoir des cables USB Xiaomi !
d'après elle "seul" les câbles dans la boite du téléphone fonctionnent !

en sortant j'ai dis à ma femme que je pense qu'on lui à dit des câbles de marque et non de la marque !
du coup je suis aller faire un petit tour sur Mamazon, vous pensez que je peux prendre n'importe quel câble USB3 ?

par contre moi qui voulait prendre un magnétique comme cela :

car ma femme est en USB-C et moi en µUSB  

 
A l'époque c'était courant de les réparer,idem pour les démarreurs,mais aujourd'hui pratiquement aucun mécano acceptent de les réparer.
 

Pareil pour les boites.

Feu de position avant grillé ça passe au CT ?
J'ai une ampoule hs depuis quelques jours, j'allais en acheter une mais elle a ressuscité ce matin, du coup flemme de chercher comment la remplacer

Non ça ne passe pas.

Si le contrôleur est sympa ça devrait passer mais en te disant que tu dois à tout prix le changer juste après, ça m'était arrivé avec une ampoule de plaque perso j'avais pas fait attention

Oh shit
Ils sont pointilleux ici
Mais c'est quoi ce bordel de lampe qui ressuscite ? Un faux contact ?

Possible oui