Reprise du message précédent :

Faut voir la gueule des cosses de ton véhicules, mais normalement oui.
 
Pour l'ordre on s'en tape !

Ca parait de loin que t'as déjà bossé dans le commercial...laul

C'était un Scenic 9 places non ?

 
qui n'existe pas, sauf au cirque du soleil    
 
c'est 7 places max, sinon on passe sur le trafic.

donc je récapitule pour voir si j'ai bien compris ...
 
Le problème :
contrôle technique défaillance majeure 8.2.22.a.2 - OPACITÉ : L’opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables.
 
L'idée :
c'est que les gaz d'échappement soufflent toute la crasse qui s'est accumulée dans les tuyaux
 
La théorie :
si tu accélères à fond sur une vitesse courte sur du plat (1ère, 2nde), le moteur n'aura pas le temps de vraiment souffler longtemps à fond, et sur une vitesse longue (5ème, 6ème), tu risques de rouler trop vite pour que ce soit légal. Rester à régime élevé à faible charge (par exemple 70km/h constants en 2ème) n'est pas très utile, vu que le moteur ne produit pas énormément de gaz d'échappement.
Idéalement il faudrait faire une tentative de Vmax sur Autobahn pour être pied au plancher avec le moteur qui force à fond pendant plusieurs minutes, mais ce n'est pas recommandé en France
 
La pratique :
0°) Donc un jour où il fait pas trop chaud, vérifier les niveaux d'huile et d'eau avant, et si tu y vas comme un bourrin, surveilles quand-même la température et ne te mets pas au tas non-plus
1°) Démarrer et rouler normalement en attendant que tout soit bien à température (soit 10 bonnes minutes si le tableau de bord n'affiche pas la température).
2°) Trouver (c'est plat chez moi) une route droite d'au moins trois kilomètres, sans intersections, peu circulante et où on trouve rarement les magasins bleus.
3°) en 4ème, faire quatre accélérations pied au plancher de 2k à 3.5k~4k rpm idéalement (et rester au max pendant trois minutes)
4°) quand terminé, c'est une bonne pratique de rouler pépouze sur un bon km avant d'arrêter le moteur pour ne pas cuire l'huile
 
J'ai bon ?

Oui Tu peux aussi faire tes accélérations en 3ème au lieu de la 4ème, si tu as peur d'aller trop vite à fond de 4  
 
Le but c'est que le moteur monte en température avec une forte activité mécanique, qu'il ait un effort soutenu à fournir pendant un temps prolongé => chaleur qui fait fondre la mélasse + mouvement mécanique qui déplace la mélasse = décrasse tout ça vers l'échappement.  
 
Si tu as une de ces voies d'insertion sur une 2x2 voies pas loin de chez toi, et la possibilité de sortir ou faire demi-tour peu de distance plus tard (pour répéter facilement les accélérations), ça peut être intéressant comme endroit pour l'exercice, ça permet de faire de façon assez sécuritaire plusieurs accélérations de 30 à 110-120 km/h

 
C'est l'idée il n'y a pas vraiment de méthode officielle ou garantie sur le nombre ou la durée des accélérations.
 
Si tu n'as pas de filtre à particules, tu devrais voir une grande différence entre la première accélération et les suivantes .
 
Une fois que tu ne vois plus de fumée dans le rétro, tu peux faire une ou deux accélérations pour la forme et rentrer.
 
Par contre 3min à 4krpm me paraissent long et élevé pour un 1.5L DCI (dans mes souvenirs ça ne pousse plus rien et gueule à >3.5krpm et ça coupe à 4.5krpm).

Ya besoin de faire pareil sur une essence ? J'ai toujours eu des soucis pour le contrôle pollution

Non.
Avant le CT, faut aller tirer dessus pendant quelques kms, c'est tout.
Pour bien faire chauffer tout le bordel de pot cataclysmique  

C'est ce que je fais avant d'aller au CT aussi avec mon hilux, je fais aussi régulièrement des bouts de 4 voies à fond de 4è (10km env), ça fait 20 ans que je fais ça sur les diesels, je sais pas si c'est vraiment utile en fait, mais il a passé la pollution.
J'avais entendu dire qu'il fallait faire longtemps et à haut régime pour bien décrasser.

Ca a déjà plus grand rien à voir avec le reste du pare-choc tu remarqueras

sauf qu'un "technicien", c'est pas un "commercial"

 
Pour le pare chocs, ponçage au papier fin sans rayer,et repeindre entiérement avec une bombe de noir mat.
 
Tu seras peut être obligé de repeindre tous les plastiques noirs pour éviter les différences de teintes  

 
Suite de mes aventures de ''cloc cloc'' ... Je me suis aperçu d'un autre symptôme,  qui pourrai expliquer le tirage à l'accel...
La voiture penche, en la regardant de face, le coté passager est plus bas de 3-4 cm que le coté conducteur   ... Ca pourrait venir d'un silentbloc de barre stab complètement out ?  
Ma 1ere idée était un ressort cassé mais il était bien quand j'ai changer les amorto et la voiture a roulé 50km maxi depuis

Sur sa 206, c'était un triangle : https://www.youtube.com/watch?v=UcpSCR56yHk
J'te laisse voir si c'est le même bruit

M'sieur, 'Dames.
 
Je pense changer le compteur de ma rougne, simplement parce que je n'ai pas de compte tour, et c'est chiant.
C'est une panda 1.1l de 2004, je pensais taper le compteur d'une 1.2l des mêmes années, de ce type:
 
https://www.ebay.fr/i/274350101704? [...] roQAvD_BwE
 
Je vois ça comme un simple affichage des différents retours electroniques, j'imagine que ça posera pas de pb ?

 
Je dirais Biellettes de bar stab. C'est pas cher et facile a changer.
 

On dirait le même bruit que sur ma voiture. Merci d'avoir déniché la vidéo même si elle ne m'était pas destinée    
 

Changées à Noël (voir mon message), elles doivent avoir à peine 2000km (merci le confinement). Je les ai contrôlées visuellement, elles ne présentent pas de défaut ou de desserrage apparent.
 
Et sans clé à choc elles ne sont pas faciles à changer

 
Si c'est le même bloc compteur,ça peut faire,par contre le kilométrage risque d'être différent.
 

 
 
Besoin d'avis svp    
 
Ma C4 (1.6 16v, 2005, 160.000km) est passée au garage (indépendant agrée Citroen) vendredi dernier pour notamment un souci de bruits (1: vibrations sourdes notamment en décélération 2: bruits métalliques à basse vitesse).
Ils ont repéré des coupelles d'amortos HS, puis les amortisseurs AV. 522€ (enfin un peu moins car fixations cache sous moteur inclus). Ok, bon. Un Feu Vert m'avait déjà mentionné les coupelles, et à 160k bornes, les amortos à changer me choquaient pas.
 
Sauf qu'en la récupérant, les bruits encore présents avec un nouveau en bonus: un genre de ronronnement/gargarisme qui s'entends à un peu toutes les vitesses. Seul un débrayage le fait taire.
Je la ramène donc, persuadé que c'était lié à l'intervention.
 
Ils l'ont gardé en journée, et ce soir il m'annonce un pb de roulement de boite de vitesse. A priori il s'en est convaincu à l'oreille et par expérience (certes il allait pas tomber la BV "juste pour voir" ).
Je suis perplexe car 1/ le bruit apparaît après leur intervention et 2/ la BV a été changée (occasion) en même temps que l'embrayage y'a environ 2 ans.
 
Comment seriez-vous niveau méfiance, à ma place ?
Et concernant le prix, il m'a annoncé un truc du genre 9h de MO (le roulement coûtant que dalle) à 70€ (soit 650€), avec à peu près 4h de dépose boite, le reste pour ouvrir la boite et remplacer le roulement.
Ça vous semble déconnant?! 4h pour dépose/repose me semblent plausibles, mais encore autant de temps pour remplacer le dit roulement ?
 
Il m'a également proposé de le faire au black pour 450€.
 
Que feriez-vous ? Ça vous parait honnête ? Comment m'assurer qu'il a pas repéré un truc bidon, et me prendrais 450 boules pour réellement tomber la BV et la réparer ?

Et les autres bruits disparaissent aussi en débrayant ?

Le problème, c'est que débrayer enlève les contraintes sur presque toute la transmission.
Par exemple ça pourrait être une combinaison d'un support moteur usé (sans être mort) qui transmet les vibrations et un pare-chaleur d'échappement mal attaché qui vibre. Ou tout autre truc improbable.

La vibration sourde oui
Le petit bruit métallique j'ai du mal à le déclencher et il est très bref donc difficile à savoir.
 

 
Pour l'un des bruits (le "petit bruit métallique" ), j'avais justement inspecté le pare-chaleur d'échappement. J'avais repéré 2 mauvaises fixations (tôle ultra fine ) que j'ai essayé d'arranger comme j'ai pu mais sans résultat (soit c'est pas la source, soit j'ai mal fait le job).
 
Et oui je suis tenté d'envisager d'autres pistes, surtout avec une BV pas si vieille (mais certes d'occaz donc potentiellement déjà usée lorsque montée).
 
Après là le garagiste a l'air sûr de son coup, et je testerai al voiture avant de payer.  
Donc soit il fait vraiment le taf et avait bien vu et je n'ai plus de bruit (au moins 2 sur 3) auquel cas pourquoi pas, soit il a déjà vu que c'était un truc bidon mai veut me faire raquer (je saurai jamais s'il a vraiment changé un roulement de la BV), soit il est honnête mais se trompe auquel cas je paye pas tant que j'ai encore le symptôme.
C'est l'option 2 qui m'inquiète, mais je ne sais pas diagnostiquer seul cette panne Au mieux je fais faire des devis ailleurs...

tu peux décrire ton bruit métallique ? Comme un jeu de clés qu'on secouerais ?

Plutôt du métal fin/léger qui raclerait le bitume (et non il n'y a rien qui traîne au sol ).  Ça a l'air de venir d'une fin de vibration et pas d'un frottement/roulement, car on l'entend sur à peine 1s.
La fine tôle servant de pare-chaleur faisait/fait un bon coupable potentiel.

 
Emmène ta caisse dans un autre garage pour avoir un second avis / devis.
Tu fais l'innocent genre "bonjour, j'entends un bruit suspect, vous pourriez m'aider svp ? "

Bonjour a tous,
 
Suite a un lavage de voiture dans les rouleaux mon essuie glace arriere esttombé en piece.
 
J'ai une skoda superb combi de 2017 et je cherche la ref pour le bras d'essuie glace arriere (bonnette + bras)
 
Le mecanisme est intact et j'ai l'impression que c'est juste le truc complet à clipser.
 
Comment trouver la ref OEM de cette piece ?

Normalement c'est marqué dessus
Tu as aussi des catalogues ETKA en ligne gratuits plus ou moin fonctionnels.

Mais les kms sont pas lié à un capteur dans la boite/transmission ?
Je vois le compteur comme un écran VGA quoi

Un truc dans ce genre ?

 
Soit c'est transmis par un capteur sur le pont, soit par les capteurs de roues de l'ABS. Ce qu'il veut dire, c'est que les compteurs avec un affichage électronique ont une mémoire flash qui garde la valeur du kilométrage (sinon il suffit d'un coup de visseuse si c'est un compteur mécanique ). Ce n'est stocké dans l'ECU que sur les voitures "modernes" .

ok
Bon ba mauvaise idée.

 
Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ce n'est juste pas plug and play.

disons que si je me fais chier

• A trouver un nouveau compteur dans une casse ou en ligne (avec kms inférieur au miens du coup )
• A trouver comment est foutu la panda pour vérifier si le kms est bien dans la mémoire flash
• A trouver comment accéder à la mémoire flash le cas échéant pour flasher la mémoire flash  

Et qu'après je crame mon ancien compteur et que le nouveau n'est pas reprogrammable, ba je suis comme un con  

edit: et j'aurais gaspillé 50€ si ça ne marche pas et que je remet l'ancien.
C'est trop pour la pince que je suis.

En général les kms sont dans l'ecu et dans le compteur et la voiture garde le plus grand des deux (voiture avec CAN).
Sinon avec un boîtier et le bon logiciel tu peux réajuster

FYP

 
Super merci c'est bien ca

 
Ca dépend des bagnoles, ça peut être le calculateur ABS qui donne l'info vitesse au bloc compteur qui calcule lui même le kilométrage etc..
 

Du liquide de refroidissement G13 dans des vieux moteurs alu, ça passe bien ? Ou je fous du type D

Petite question. Les plaquettes qui sifflent, on connaît, c'est pas spécialement rare. Par contre, j'ai remarqué 2 informations sur ma merguez :
 

• je n'ai que les plaquettes AVG qui sifflent
• elles sifflent majoritairement à basse vitesse, et uniquement quand le volant est légèrement tourné vers la gauche (il suffit de tourner à droite pour que ça cesse)
• symptôme récent plus important : à haute vitesse (uniquement ressenti sur l'autoroute à 130 km/h), j'entends parfois comme un bruit de freins qui sifflent, et surtout je ressens un léger freinage sur l'avant gauche (donc au même endroit que le reste des symptômes). C'est pas violent mais suffisant pour être perçu comme un déséquilibre.

Ça vous évoque quelque chose ? Les sifflements à basse vitesse je m'en moque un peu, mais je voudrais éviter de me foutre en l'air sur autoroute
 
Indices chez vous    
 

• Saxo
• Plaquettes à mi-vie environ
• Disques à 1/3 de leur vie environ
• RAS en inspection visuelle

Ça ressemble fort à des plaquettes légèrement grippées dans l'étrier .
 
À faible vitesse, osef clairement .
 
Tu peux confirmer après avoir roulé un peu de distance vite, le côté qui merdouille devrait-être plus chaud que les autres en approchant la main de la roue.
 
Si c'est désagréable en roulant, tu peux parfois décoincer temporairement l'étrier en tapant dessus à travers les trous de la jante. Bien-sûr, il faut freiner le moins possible pour ne pas que ça revienne .
 
Si tu veux vraiment réparer le truc, tu peux démonter les plaquettes, repousser l'étrier pour vérifier qu'il n'est pas grippé, et limer/poncer les guides de plaquettes et y mettre un peu de graisse cuivrée ou céramique.
 
Tu peux aussi limer un léger chanfrein sur le bord d'attaque des plaquettes et mettre un peu de graisse cuivrée là où le piston et l'étrier touchent la plaquette. Ça permet d'éviter et d'amortir les couinements .
 
Tant qu'à faire, autant le faire des deux côtés .