Reprise du message précédent :
il y a la bonne soudure et la mauvaise soudure  

Rouler normalement en attendant que tout soit bien à température (attendre 5min après que l'aiguille de température soit au milieu, ou rouler 10 bonnes minutes si le tableau de bord n'affiche pas la température).
Une fois que c'est bon et que tu es dans la campagne ou sur l'autoroute tu peux faire plusieurs accélérations pied au plancher de 2k à 3.5k~4krpm (1.5L DCI je suppose) idéalement sur un rapport pas trop court (dans une montée si tu n'as pas de route limitée à 130 ).

Et une fois que tu as fini, c'est une bonne pratique de rouler pépouze sur un bon km avant d'arrêter le moteur pour ne pas cuire l'huile dans le turbo .

Normalement ça devrait bien ramoner les tuyaux .

J'avais démonté la boite à gant, ce n'est pas fait pareil.
Je pense qu'elle n'en a pas probablement, cependant Oscaro, n'a pas hésité à m'en vendre un
 

 
Les silencieux sont agrafés. La liaison entre le silencieux et le tube est parfois soudée mais c'est galvanisé par dessus.

   
Je vous envie vos contrôleurs cool.  
C'est juste mon exp sur deux voitures différentes à deux endroits différents.

Bon...après, y' a aussi - peut-être - le côté "client fidèle" quand bien même la boite a changé
de proprio/nom.
 
Egalement, s'ils aiment les gens cool qui n'hésitent pas à tchatcher un peu    
Poser des questions, dire qu'on est respectueux de la Loi, des autres, de la sécurité parce
que c'est très important, demander des précisions sur les tests qu'il fait, et qu'il faut impérativement une voiture nickelle...
Perso, j'ai parlé tout le long du controle    
 
J'imagine qu'un gus qui arrive en tirant une gueule jusque par terre en grommelant "ouais j'viens faire
le CT alakon, mais ça me fait chier ces conneries, ma chiotte est 100% sans défauts blablabla..." ça
ne doit pas vraiment aider.

Ton hypothèse c'est donc que je suis un gros malotru ?

Donc ça , qui est neuf, ne passera pas le CT ?
 

A cause de l'acier polonais, ça passera qu'une fois.  

Ce qui serait deja pas mal au vu de prix !

A ma connaissance, je ne parlais que d'une manière générale, et je vois pas d'hypothèse émise à ton
endroit dans mes propos    
 
 

Celle-là, c'est sûr qu'elle passe pas.

et merci man-x69 d'avoir pris le temps de me répondre, mais désolé je suis vraiment noob donc j'ai pas tout compris.
Combien de fois faut il répéter la manip sur quelle durée et à quel écart de temps ?
Combien de temps doit durer l'accélération et/ou combien de temps dois je rester à 3.5k~4krpm ?

ça je sais pas ce que ça veut dire, peux tu expliquer s.t.p ?

Bonjour les gens
 
Dites, j'ai changé mes silent blocks de barre stab' hier sur ma merguez, et j'ai eu une idée en tombant la barre. À chaque intervention sur la jambe de suspension, je galère un peu (voire beaucoup) pour sortir / remettre la jambe dans la rotule inférieure. Est-ce que le fait de déposer la barre stab' avant (ou au moins de la désolidariser du triangle) ne « soulagerait » pas suffisamment le triangle pour rendre l'opération moins pénible ?  
Quelqu'un a déjà essayé ?
 
Merci

 
L'idée c'est que les gaz d'échappement soufflent toute la crasse qui s'est accumulée dans les tuyaux, un peu comme une diahrée .
Si tu accélères à fond sur une vitesse courte sur du plat (1ère, 2nde), le turbo n'aura pas le temps de vraiment souffler longtemps à fond, et sur une vitesse longue (5ème, 6ème), tu risques de rouler trop vite pour que ce soit légal .
Une montée raide peut faire le boulot, mais on demande beaucoup de puissance à une vitesse relativement faible, il faut faire attention au refroidissement .
 
Rester à régime élevé à faible charge (par exemple 70km/h constants en 2ème) n'est pas très utile, vu que le moteur ne produit pas énormément de gaz d'échappement.
 
Idéalement il faudrait faire une tentative de Vmax sur Autobahn pour être pied au plancher avec le moteur qui force à fond pendant plusieurs minutes, mais ce n'est pas recommandé en France .
 
Normalement après quelques fortes accélérations (un col de montagne fait l'affaire ), ça devrait fumer beaucoup moins.
 
N'oublie pas de vérifier les niveaux d'huile et d'eau avant, et si tu y vas comme un bourrin, surveilles quand-même la température et ne te mets pas au tas non-plus, ça serait bête de tout casser pour une broutille .
 

 
Je me suis renseigné pour rénover le train avant de ma charrette la semaine prochaine , toutes les docs recommandent de lever les deux roues avant et de compresser le côté sur lequel tu travaille avec un cric .
Pour sortir la barre antiroulis, ça me semble assez difficile à remboiter sur certaines voitures, pas sûr qu'on y gagne au final.

Il suffit d'enlever la biellette qui relie l'amortisseur ou le triangle à la barre stab. Parcontre tu devras supporter le poids de l'ensemble triangle/moyeu parce qu'a part la résistance des silentblocs, il n'y aura plus rien pour retenir l'ensemble. Donc attention aux éventuels fils ainsi qu'aux conduites de frein

 
Bah à chaque fois (3 fois pour l'instant : amortos, triangle et roulement + cardan), les 2 roues étaient bien levées au même niveau, ça n'a rien enlevé à la difficulté de l'affaire  
Aucun souci pour sortir la barre sur ma Saxo, hier j'ai démonté tous les silent blocks en même temps et ça ne m'a pas pris plus de 30 minutes tout compris. Les vis ont une section non filetée à leur extrémité qui permet de facilement trouver les trous.
 

 
Bonne remarque sur les éventuels fils, même si sur ma Saxo je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. Je n'ai pas non plus de biellette de barre stab' sur ce modèle, et vue la facilité à enlever la barre, je pense que je tenterai ça la prochaine fois
Il suffit littéralement de dévisser les 4 vis Torx 50 qui fixent les paliers de barre stab' sur la caisse, même pas besoin de se mettre sous la voiture, elles sont accessibles super facilement.
 

Y'a pas de procédure stricte, faut juste rouler de façon un peu plus soutenue
Sur tes trajets quotidiens avant de repasser le CT tu peux largement dépasser les 3000 tours/min, ta voiture va pas exploser. Au lieu de passer la 4ème à 50 par exemple tu la passe arrivé à 80/90.
Comme dit man-x69 l'idéal serait de faire un trajet histoire de bien solliciter la voiture, avoir un moteur chaud, monter dans les tours et passer les rapport tardivement.
 
Il se vend aussi des additifs à mettre dans le carburant pour nettoyer le moteur (anti-fumées, nettoyant injecteurs...), ça peut faire effet sur le moment mais ça ne suffit pas, il faut perdre ces mauvaises habitudes de passer les rapports très bas et ne pas monter dans les tours, tu vas peut-être consommer un poil moins par contre ça risque de finir par te coûter en entretien (moteur qui s'encrasse). Accessoirement un moteur moins encrassé = ta voiture puera moins le gasoil et elle sera plus réactive.

 
Une Visa / C15 essence récalcitrante ce matin.
En temps ordinaire ras ça tourne.
Batterie a priori bonne.
Mise de contact, voyants du tdb s'éteignent et pas un bruit de démarreur.
Je fais tourner (à la main) un peu le démarreur, je le tapote, je retente et rien de mieux (charbons fatigués ?)
Mesure de tension pendant que j'actionne le démarreur : elle reste stable à 12.7/12.4 ; pas d'effondrement.
 
A priori je dirais démarreur en mort subite, non ?

S'il n'y a aucune baisse de tension, ça peut aussi être le relais, tout simplement.

Pas con, je l'entends pas claquer.

Le circuit de commande est alimenté en 12V quand tu actionne le neiman ?  
 

J'ai pas creusé sous la flotte, et je crains que le contact ne soit protégé.
Je regarde quand la meteo redevient coopérative

J'entends le relais, essayé avec des câbles et une autre bagnole et rien de mieux.
Faudrait savoir si le démarreur est alimenté mais je choppe pas de contacts nus pour mesurer pour le moment.

 
On a attaqué ce matin, plein d'entrain en se disant que ça sera torché en 1 heure
 
En une heure, on a juste fini par arracher cette salope de rotule. L'écrou tournait avec la vis dans la rotule    
On a galéré comme des enculés pour bloquer la vis histoire de pouvoir ensuite mettre l'arrache rotule ... qui nous a niqué une bonne partie du bout de vis qui dépassait de l'écrou à la première tentative
 
Au final, je sais pas si c'est le dégrippant, les coups de clés dans la gueule et l'utilisation intensive de l'arrache rotule qui aura débloqué la chose mais elle est enfin dehors
Bon, du coup j'ai dû aller bosser donc je verrai la suite demain    
 
Par contre j'ai jeté un oeil aux soufflets de cardans, ils sont sortis côté roues des deux côtés    
Pour le coup ils m'ont l'air vraiment secs donc même en remettant un collier je sens que ça sautera au premier tour de volant ...
J'ai vu quelques tutos mais pour le coup ça a l'air horriblement galère à faire ...
 
J'ai mon CT en septembre, j'imagine que ça passe pas ce genre de blagues ?  
 

 

Le collier de tes soufflets à sauté, on le voit.
 
Si ils ont déjà été remplacés on peut penser que ceux qui ont été montés sont des universels et qu'ils sont trop courts et que le collier n'a pas été assez serré. Dans tous les cas, faut a minima remettre de la graisse et refermer proprement.

Je profite de la découverte de ce topac pour poser une question qui me turlupine depuis quelques mois: la vanne EGR de mon tdi 115 (vw) crache de l'huile de manière constante (pas de très grandes quantités mais suffisamment pour bien saloper le haut du moteur).
Une idée de la cause ?
Si je procède à un nettoyage complet de la vanne ça pourrait solutionner le problème ?

C'est faisable sans tout démonter ?
La avec la roue tournée c'est mort mais j'essaierai de le remettre roue dans l'axe pour voir si ça tient

Y'a un type de graisse précis ? Je sais qu'en achetant des soufflets, ils filent souvent un sac de graisse avec mais pour le moment j'en ai pas sous la main

Sur la fusée, c'est assez simple d'une certaine manière, mais il faudra démonter quelques
trucs, pour pouvoir sortir le cardan de la fusée.    
 
Par contre, si tu veux changer celui qui rentre dans le moteur, là ca va être galère...
 
Et en passant, merci pour ton CR, je me suis poilé en te lisant  

Il parait craquelé au niveau de l’emplacement du collier aussi.

D'ailleurs je vais essayer de changer celui sur ma carrette prochainement un peu plus d'un an que je dois le faire, la réparation au mastic PU tient bon jusqu'ici

Ca + vidange, vidange LDR (thermostat qui fuit va falloir colmater ça au passage), changement des flexibles de frein + purge LDF + changement des joints en sortie de boîte, (ça fuit depuis quelques années et il doit pas rester grand chose dans la boîte, j'espère qu'il n'y aura pas trop de limaille sur le bouchon )
La DA qui fuit aussi mais alors je vois pas où.

À ce niveau là on parle même plus de merguez, mais de passoire

Ta voiture s'appelle Bruno ?  

Les fuites introuvables ou nécessitant la dépose de la moitié de la baie moteur j'avoue que j'ai pas le courage n trop le temps depuis quelques temps et que la voiture est un peu à l'abandon
La boîte j'avais identifié la provenance de la fuite en démontant une partie du train avant il y a 1 an ou 2.
La DA je remets au max quand elle commence à faire du bruit, soit la pompe fuit (j'en ai une deuxième en stock elle sera remontée au prochain changement de courroies pour voir) soit les durites sont poreuses ou alors c'est au niveau de la crémaillère, faudra que je regarde ça quand je ferai les joints de boîte.
Le moteur fuit un peu aussi je crois, les changements de joints de cache-culbu et de carter n'ont pas eu l'air très efficace.

La clim a l'air étanche, ça fonctionne toujours après 3 ans

Non elle crache 135.3 dB.

Je taquine bien sûr. La mienne fait de l'huile par tous les endroits possibles (voir mon post au-dessus).  
Le mois prochain j'ai prévu de faire joint de cache-culbu + nettoyage vanne EGR, j'espère que ça calmera un peu le truc.

Je me doute que ça t'aurait plutôt aidé avant, mais dans le doute : j'ai déjà été confronté au problème (écrou qui tourne avec la rotule), ce qui avait marché pour moi c'était de mettre la rotule en compression avec un serre-joint. Ça freinait suffisamment la vis pour que l'écrou sorte au cliquet (ou avec ma péteuse électrique).
Ne pas hésiter à changer l'écrou aussi...perso à force de taper dessus pour sortir la rotule, il est un peu auto-freiné  

J'espère que ça ne bosse pas comme ça dans le spatial  

Oui, j'ai fait une ellipse sur tous les trucs qu'on a tenté mais à la fin on avait calé la rotule autant qu'on le pouvait vers le haut pour sortir au max l'écrou
Le problème c'est que comme dit, on avait arraché un maxi bout de vis avec l'arrache-rotule et du coup on s'est vite retrouvé bloqué avec pas de prise pour tenir la vis et tourner l'écrou en même temps
Et on avait beau appuyer sur la rotule, la vis continuait de tourner ... Enfin bon, elle est dehors maintenant !

Vivement la suite

(Fais chier, IDGarage donne les tarifs que pour un changement de cardan complet, pas juste les soufflets )

Edit : d'ailleurs la nouvelle rotule arrive avec un nouvel écrou donc la question se posera pas
(et je viens de voir qu'on m'avait pas envoyé la rèf de biellette que j'avais commandé )

Re-édit : d'ailleurs, y'a une raison pour changer rotule + biellette ? Ou on peut changer juste la rotule ?

Bonjour,
 
J'ai un chargeur CTEK MX5. J'en suis très satisfait de ce chargeur.
 
Par contre j'ai jamais utilisé la fonction RECOND et me demande quand elle peut être utilisé.
 
Actuellement j'ai un scenic 4 de 2018 et qui parfois m'indique la mention "BATTERIE FAIBLE - Allumer le véhicule". Le véhicule a peu bouger pendant le confinement (2 mois).
 
Puis-je utiliser la fonction RECOND? Ou cela sert-il vraiment pour les batteries de plus de 5ans.
 
Je voudrais pas flinguer la batteries qui a seulement 2 ans mais qui montre quelques signes de fatique.
 
Il s'agit d'une batterie EFB de Marque FIAMM.
 
La fonction RECOND peut-il être utiliser sur la batterie lorsque cette dernière est resté branché au véhicule?
 

Je crois surtout que personne chez PSA ne pensait qu'on chercherait à démonter / remonter cette pièce autant

Hello  
 
J'ai quelques petits dommages sur ma voiture que je souhaite revendre et je me demandais si vous auriez quelques solutions.
 
1. J'ai un trou dans le plancher, là où reposait le talon de mes grands pieds (oui je suis un boulet qui aurait pu mettre un tapis de sol dès le départ )
 

 
2. J'ai rayé la partie plastique des pare-chocs et je me demandais s'il était possible d'atténuer un peu le défaut. J'ai un peu peur d'aggraver la situation quoi que je fasse.
 

 
3. Certaines parties du pare-chocs ont des traces blanches (probablement du frottement) qui ne partent pas, est-ce qu'un produit lustrant ou autre résoudrait le problème d'après vous ?
 

 
Avec mes remerciements ^^

 
Revente type on refourgue vite tant que l'acheteur s'en rend pas compte  
 
Ou vrai remise en état ?
 
Acheter des vrai bon tapis taillé sur mesure sa serait pas mal des truc de qualité , pas des Norauto a 5€  
 
Pour les pare choc au doigt on sent une différence ?  
 
Pour la couleur du polytrol , mais sa serait que temporaire ...  
 
Sinon changement du pare choc si tu veux faire sa bien    
 
Bref tous dépend la valeur du véhicule

Oui c'est jouable sans soucis, juste un peu chiant pour mettre la graisse. N'hésite pas a mettre la graisse direct dans la tête et de la faire tourner pour que ça se répartisse un peu.
 
La graisse pour cardan c'est de la graisse MoS2