Reprise du message précédent :
j'imagine que si on mettait toutes les pièces dans le kit, les mecs hurleraient à l'arnaque parce qu'ils ont pas besoin de tout (comme t'as des mecs qui changent pas la pompe à eau avec la distrib parce que c'est plus cher )

par contre, les poulies damper, c'est pas que pour les diesel afin de diminuer les vibrations au moment d'embrayer ?

j'avais fait la distrib sur la lagII, le mec m'avait appelé pour me dire qu'il fallait changer la poulie damper aussi, putain j'en avais eu pour 500 balles parce que j'étais chez renault et qu'ils appliquaient le forfait de MO alors qu'il a passé plus de temps à me convaincre de payer qu'à changer la pièce avec le moteur déjà ouvert
(mais bon, c'est une poulie qui est censée amortir les vibrations quand t'embrayes, donc. et comme j'ai tendance à bcp jouer avec l'embrayage, jme suis dit que c'était pas déconnant )

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question pour moi, cette fois, jme demande si les mecs ils ont bien fait le job pour mes pneus... j'ai l'impression d'avoir des petits à-coup dans le volant à partir de 100~110 km/h , ça a un peu diminué en resserrant les boulons de roues et en gonflant mes pneus un peu plus ... mais c ptet subjectif ... faut que j'aille refaire l'équilibrage

sinon, je trouve ces pneus plus sonores quand je roule, à me demander des fois si j'ai pas le coffre ouvert ou un amorto HS

Il y a des pneus plus bruyant que d'autres oui
L'équilibrage, peut être un plomb à sauté ou mal fait

Le problème de changer la distri c’est l’accessibilité moteur et donc le temps passé. Ça serait con de changer seulement la courroie, pour devoir rout redémonter 2 ans plus tard pour changer la pompe à eau.
 
Donc on préconise de changer la courroie et la pompe à eau en même temps. Autant aussi changer les galets qui ont des roulements qui vont eux aussi prendre du jeu avec le temps.
 
Les joints spi de vilebrequin et d’arbre à came, il vaut mieux les prévoir et les remplacer si besoin.
 
Et ce qu’on t’a pas dit c’est qu’il faut aussi changer la courroie d’accessoire et ses galets    
 
En parlant de vilebrequin, sur certains moteurs, la damper est serrée par la vis de moyeu de vilebrequin (c’est con car la damper transmet peu de couple). Or pour accéder à la courroie de distri il faut sortir la damper et donc sortir la vis de vilebrequin (non réutilisable car serrée au-delà de sa plage élastique). Chez PSA les TU et THP sont bien faits car la damper est tenue par des petites vis sur le moyeu de vilebrequin donc pas besoin de changer la grosse vis quand on fait une distri.
 
Attention une distri c’est un beau chantier. C’est délicat de se lancer là-dedans sans expérience. La tension de la courroie peut tourner à la catastrophe.
 

Sur 207 THP, donc avec un peu de couple, la poulie damper est une bête poulie en acier avec un peu de caoutchouc sur les gorges. Clairement elle n’amorti rien du tout.
 
La vraie damper a une âme en caoutchouc qui va se déformer pour effectivement amortir les accoups lorsque, par exemple, le compresseur de clim va s’enclencher.
 
Ce qui amorti l’embrayage c’est le volant-moteur.

Je te déconseille de te lancer dedans seul, mais c'est toujours instructif de regarder comment c'est fait dans une doc détaillée ou en video.

Tu verras que le calage est assez merdique sur ce moteur, et que plein de pièces sont changées "au cas-où", et d'autres sont commandées mais changées si besoin, vu qu'elles ne sont visibles et accessibles qu'avec la courroie sortie.

Du coup les caches de bouts d'arbres sont clipsés au montage et cassés pour être démontés, et rendent étanche les trous pour mettre un outil de calage.
La vis de vilebrequin est déformée au serrage et est à usage unique.
Les joints à lèvres de bouts d'arbre, c'est au cas où tu vois que ça suinte au démontage.
La poulie VVT, c'est à l'époque où certaines étaient foireuses et faisaient tourner le moteur pas rond (probablement réglé depuis).
La poulie de vilebrequin, c'est la bande de caoutchouc qui perd des morceaux qui peuvent finir entre la courroie de distribution et sa poulie, mais c'est souvent contrôlé visuellement (craquelures) ou à par l'âge (vers 15 ans). Ça sert surtout à amortir les chocs à l'embrayage du compresseur de clim (le truc dont misato parle pour les chocs à l'embrayage, c'est les volants-moteurs double-masse).

Ici tu as les pièces suivantes:

• Courroie
• Galets
• Pompe à eau
• Vis de vilebrequin
• Joint de pompe (facultatif)
• Caches de bout d'arbre
• Visserie (facultative)

Il n'y a pas de poulie VVT ni de poulie de vilebrequin dans ces kits, vu que ce ne sont pas les mêmes sur tous les moteurs semblables au tien, mais montés dans différentes voitures (contrairement au kit qui passe sur tous les K4M/K4J de 1999 à maintenant peu importe dans quelle voiture ils sont montés).

Salut à tous,  
 
petite mésaventure arrivée à un pote (sur ma voiture ) qui se transforme en énigme.  
 
Vidange réalisée par ses soins et après cette dernière fuites d'huile au sol.  
 
Avant la vidange, cache moteur nickel pas une trace d'huile.  
Après la vidange :
 
Au redémarrage tout va bien, une heure plus tard, tout le moteur est aspergé d'huile sur le bas moteur et des projections sont visibles sur le haut du moteur.  
 
On revérifie tout, effectivement il avait du serrer un peu fort la cloche du filtre car le joint était déchiré ! Pas de fissure apparente sur cette dernière. Du coup on remet un joint neuf. On vérifie aussi le serrage de la vis du carter (pas de fuite à ce niveau)
 
rebelotte : moteur aspergé d'huile. Je nettoie au mieux avec du dégraissant freins. Cependant, depuis dimanche j'ai plusieurs taches d'huile qui goute au sol (pas encore remis le cache), environ 4 ou 5. Ca semble couler sur les durites.  
 
Le niveau ne semble pas diminué et il n'y avait pas trop d'huile, préconisé 8L, il a mis 8 L et le niveau juste pile au milieu.  
 
Depuis je roule mais je ne pousse plus le moteur, je n'ai plus d'aspersion mais toujours ces taches au sol après une nuit.  
 
Moteur 3.0 tdi mazout d'une Taudi.  
 
A votre avis : s'agit il des restes de tout ce qui a coulé depuis dimanche ? Ou il y'a une fuite autre part ? Impossible de localiser pour le moment  
 
Merci de votre aide.

oups merci pour la correction sur cette histoire de poulie damper

 
Tes amortisseurs sont raides au delà de la butée
Mais pour un bling bling je dirais dans un premier temps de s'attarder sur les biellettes de barre stabilisatrice et de checker les rotules de suspension.

 
Il me semble qu'en bon Français, on appelle "butées" aussi bien les "bump-stops" (le gros bloc de caoutchouc qui évite de tout péter quand l'amorto est complètement compressé) que les "strut mounts" (le bloc de métal/caoutchouc avec un roulement pour permettre à la jambe de force de tourner et de bouger latéralement). C'est le second qui peut prendre du jeu et faire du bruit.
 
Mais un peu n'importe quoi d'articulé peut prendre du jeu et faire du bruit .
Les supports d'échappement ou de moteur, la fixation de la roue de secours peuvent aussi faire pas mal de bruit sur des bosses.

@Nerosso & Man-x69 : merci pour ce complément d'explications, je comprends beaucoup mieux.    
 
Je n'ai bien entendu aucune intention de faire ça moi-même, n'ayant ni la place, ni l'outillage nécessaire.
 
Mais l'un des garages m'a laissé sous-entendre que je pourrais fournir moi-même les pièces.
Sur le lien (ou les liens) donné(s) plus haut, quel kit serait-il souhaitable d'acheter ?
 
Donnez-moi au moins un lien que je puisse commander, par pitié !  

C'est une idée à la con.
 
En cas de problème (ce qui arrive sur une distri), le garage répondra "c'est pas nous ce sont les pièces que vous avez apporté".
 
Alors que si tu prend tout chez eux avec facture, ils ont une obligation de résultat.

Il ya 2 méthodes de calcul :  
 
Angle de pivot + carrossage ou Angle de pivot + carrossage + 90°

Sur ce bloc peut être, mais ce n'est pas un conseil a généraliser. Il existe des motorisations où l'épaisseur du joint permet de placer correctement la pompe à eau. Si on l'enlève, la roue touche l’intérieur du bloc moteur. Au mieux ça fait du bruit au pire ça tourne pas du tout

Ce serait surtout un sacré gachis, t’imagine le nombre de pièces qui seraient produites pour rien ?  
 
Et quand bien même la marque ferait une "campagne de retour des pièces inutiles", faudrait payer des gens pour les vérifier, pour faire des avoirs and co, ca ferait pas mal de logistique en plus pour "rien". Autant fournir le strict minimum

Passe un gros coup de karcher sur le moteur froid et voit ce si t'as encore des taches qui apparaissent

les amortos ont 20.000 km, je les ai changés moi-même l'année passée (sans les butées, effectivement).
 
Le garage m'a envoyé un devis à 165€ tvac, en répétant que c'est les butées d'amortisseur.

J'ai envie de dire

En effet, tout ce que je disais est valable pour les Renault K4x.

Plus c'est près de l'axe et moins ça tourne vite, moins ça va se ressentir. Ça ne me parait pas critique dans ce cas .

Après ceux fournis avec les soufflets sont pas si pourris, ils sont juste un poil courts, surtout le petit, j'en ai chié ma race à les mettre sur un soufflet et sur un deuxième j'ai juste réussi à les défoncer.
Et ça a l'air aussi cher que des colliers à vis sur Amazon.

bonsoir a tous petite question con  
sur ma caisse j'ai un clignottant arriere qui se prend pour une disco-boule
il marche mais il n'as plus la bonne couleur  
selon l'angle il apparait orange, blanc ou meme.... VERDATRE    
 
je soupçonne le vernis de l'ampoule de se barrer en soit c'est pas super gênant mais comme je doit la passer au CT, j'aimerai vérifier si c'est un motif pour me faire rejeter ou pas  

Salut,pose la question au contrôleur le jour ou tu prends le RDV,pour éviter une contre visite

Après c'est pas l'ampoule la plus compliquée à changer. Normalement tu n'as même pas besoin d'outil, tout se fait à la main et facilement.

 
Ma consommation est remontée à 6.7l, donc effectivement c'est peut être lié au froid   . Je vais pas me prendre plus la tête et je verrai bien si ma conso redescend au printemps.
 
J'ai un autre problème qui survient également en hiver, ou du moins quand le temps en humide : mon radar de recul ne fonctionne pas, j'ai le message "Aide au stationnement réparation demandée".
J'ai un petit boitier noir accessible depuis le le coffre, que j'ai débranché / rebranché après avoir mis un coup de bombe contact, mais ça ne change rien. Qu'est ce que je peux faire pour corriger ça ? Qu'est ce que je peux tester sans démonter tous le pare-chocs arrière ?  
La voiture est une Volvo S60 de 2006.

 
Vérifie le fusible, les faisceaux et la communication avec le module confort.

bah en fonction de la voiture il va peut-être quand même avoir besoin d'un embout particulier ... sur ma Fiesta par exemple, les clignotants arrière je les change pas à la main

Chut, parle pas de ton engin exotique

Change l'ampoule.

 
Merci pour ton retour.  
Si le problème venait du fusible ou des faisceaux, ça ne marcherait jamais ? Par exemple le radar a fonctionné hier soir, certainement parce que le temps en plus sec actuellement. Après quelques minutes de route, ça ne fonctionnait plus.

Ça arrive par intermittence sur la 207. C'est le faisceau ou un des capteurs. Ton parechoc a dû taper ou se faire taper. Une valise te dira quel capteur est défaillant. Ça coûte cher ces petits capteurs.

Sauf sur les systèmes avec montage en série et sur une caisse de 2006 y a de fortes chances que ce soit le cas.

Quand j'avais eu ma semaine de formation "aide à la conduite", le formateur nous avait dit qu'on pouvait éventuellement diag les capteur en posant le doigt dessus. Ils devraient normalement émettre une légère vibration lorsqu'ils sont en fonction

   
 
Exemple:
https://www.piecesauto24.com/valeo/7115401
https://www.yakarouler.com/c/bougie [...] 58cv/28731
 
1€ chez piecesauto24 contre 10€ yakarouler.  
 
C'est pour une Saxo 1.5D
Thanks.

La valéo est une bougie d'allumage, ça ne va pas sur diesel, c'est pour les moteurs essence !

Edit : D'ailleurs, comment t'as fait pour tomber la dessus ? Quand je rentre les infos de ta bagnole, ça apparaît nul part cette ref ( qui n'est même pas pour une citroen ...)

Ah  
 
J'ai trouvé ceci en tapant ma plaque sur le site.
 
Et ça alors ? https://www.piecesauto24.com/vemo/2295247 Le prix est quand même toujours bien plus élevé..

Marque inconnue au bataillon ....

Il faut prendre quoi alors ? il y a 36000 marques...

Beru, Denso, Ngk, Bosch, Febi, Nipponparts, NPS et dans une moindre mesure Champion. A toi de choisir en fonction du tarif que tu veux y mettre

et donc, tu le sais sans doute déjà mais il faut faire attention que sur diesel tu cherches des bougies de préchauffage, pas d'allumage (ça c'est pour les moteurs essence)

c aussi pour ça que les bougies coutent pas le meme prix (j'aurais pensé que les bougies d'allumage coutent plus cher, d'ailleurs !)

tu comptes faire le remplacement toi-meme ? t'as la douille qui va bien ? une clé dynamométrique pour serrer au couple et éviter que la bougie casse ou soit insortable ?
tu les changes pourquoi ? t'as du mal à démarrer avec les températures hivernales, t'arrives au bout du kilométrage prescrit ? (suivant le cas c ptet pas la bougie le problème, tu peux détailler ! )

comme tu viens de le vivre, les sites des fois ils ont un peu de mal avec leurs bases de données de quelle pièce va sur quelle voiture, donc c'est bien de comparer les prix, mais il faut aussi croiser les références de ton coté pour etre sur que la pièce qui a l'air de couter moins cher sur un site est bien la meme que celle que tu vois plus chère sur l'autre
(un peu comme il faut vérifier qu'une 1060 GTX vendue moins chère sur le site à coté soit pas la version 3 Go au lieu de la version 6 Go !)

en plus, les références, yen a toujours tout un paquet (référence du constructeur de la pièce, référence de la marque de la voiture... ), donc faut d'autant plus garder les yeux ouverts. surtout que des fois ça varie avec les années et les versions, donc ça demande d'autant plus de rigueur et de temps à y consacrer

Le préchauffage est long. Je n'ai pas compté mais je dirai comme ça entre 10 et 15 secondes.
 
Elle démarre toujours du premier coup de clé mais un gars qui m'a fait un petit entretien dessus m'a conseillé de changer les bougies de préchauffage.  
Je me suis dit que ce ne serait pas bête. Je ne l'utilise pas tout les jours mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Oui je compte le faire moi, je me procurerai cette clé dynamométrique ce n'est pas un problème.
 
Donc le plus chiant pour moi sera de commander la bonne pièce en fait...
 
Et le filtre a carburant (donc filtre à gazole) car je ne sais pas du tout quand il a été changé pour la dernière fois, en tout cas pas durant les 2 dernières années. Là j'arrive à 203 000 km.
 
Concernant la version si je peux avoir de l'aide pour les pièces a commander: SAXO SX 15 (58 cv.)

c'est normal sur un diesel injection indirect que ça soit long a préchauffer.
 

faudrait voir de quand datent les bougies, mais un diesel (un vieux) qui sert pas tous les jours, et qui démarre bien une fois le préchauffage terminé... je sais pas si je me mettrais en quete de changer quelque chose
 
tu peux vérifier avant que c'est accessible (j'imagine que oui, c'est un truc assez simple, moi j'ai changé les miennes sur la laguna II à l'époque, grace au tuto de chaced d'ailleurs je crois , qu'avait le meme 1.9 DCI sur megane II) et j'en ai chié pour choper les bougies dans leurs puits, parce qu'il faut écarter des tas de trucs, et t'as tout le système haute-pression de la rampe d'injection à coté, que si tu rippes et que tu casses un truc, ça va tout de suite chiffrer $$$$$
 
ya pas des forums saxo où tu pourrais avoir une liste de références connues pour etre compatibles ?
sinon, à priori la page yakarouler que tu linkes donnes toutes les références qu'ils ont en bougies compatibles... tu peux toujours tenter d'en enlever une et voir à quoi elle ressemble, si t'arrives à identifier la marque, le modèle...
 
hésites pas à investir dans une bombe à air et à souffler un coup ou deux avant d'enlever la bougie pour dégager toutes les merdes qui auraient pu tomber dans le puit (faut pas que ça tombe dans le moteur ! )

 
 
Le top vu le message affiché c'est de passer un diagnostique ODB qui te donnera certainement un peu plus de précisions sur la panne en interrogeant le bon module.  
 
Je miserai sur la partie électrique du genre "circuit ouvert" ou alors un des capteurs mort.

 
Oui mais 10 secondes c'est trop long,et le temps de chauffe n'a rien a voir avec les bougies de préchauffage
 
Si elle démarre correctement,pas la peine de changer les bougies, si le temps de chauffe est trop long a chaud comme a froid,c'est plutôt le boitier de préchauffage qui déconne (la temporisation)
 

c'est vieux donc je ne sais plus vraiment mais sur la 205, par 0 degré c'etait très très long le prechauffage.

Euh non. 10 sec sur de l'injection indirecte c'est pas anormal.

Et si y a un soucis a chaud comme à froid, avant d'aller voir le boitier de préchauffage, faudrait peut être s'inquiéter de la sonde qui l'alimente

Par -10°C/-15°C, je préchauffais 3 fois pour que ça tourne rond.