Reprise du message précédent :

C'est faisable mais regarde quelques vidéos pour savoir dans quoi tu te lances. En général c'est grippé sévère et il faut des gros bras de leviers. Sur PSA (si ça n'a pas changé) on change le triangle complet, tu peux faire un côté seulement.

 
Je confirme, les demi-trains c'est pas de la rigolade. Faut de la ressource sinon tu pètes vite les plombs.  
 
En démontant le côté gauche de ma Xsara pour changer un roulement, j'ai eu la vis de maintien de la rotule de suspension qui voulait pas partir, l'écrou de la rotule de direction non plus (la vis tournait avec, j'ai du placer un cric en dessous de la rotule pour faire appui et pouvoir sortir l'écrou...), une vis de fixation de l'étrier qui a foiré bizarrement, m'obligeant à revoir le filetage avec une lime triangulaire pour pouvoir remonter...  
 
Et je me suis même pas attaqué au démontage du triangle du châssis...

Les aléas basiques de la mécanique automobile ...

Vous envoyez pas du rêve là
 
Je vais le faire faire je crois.

 
Merci pour ton retour !
 
Je vérifierais ça ce week-end

Ouais enfin sache que la plupart du temps tout se passe bien et sans encombres
 
Limite, le plus chiant, c'est de décoller la rotule de la fusée

 

 
Je suis pas assez pointu et pas équipé, ça sent le Darwin Award...

Tu peux te préparer un peu .

En général je profite du retour gratuit des sites de vente de pièces pour commander plus de pièces en cas de doute (si c'est mort à droite, peut-être que ce n'est pas terrible non-plus à gauche , il y a parfois plusieurs versions incompatibles d'une même pièce peu accessible, visserie neuve en cas de charcutage nécessaire).

Prévois au moins le double du temps nécessaire, quelques outils sans rapport direct avec l'opération (Dremel, meuleuse, marteau, perceuse, plusieurs crics, étau, serre-joints, cales/"bouts de bois" ), essaye de bien lire et comprendre la doc, c'est mieux d'en voir plusieurs, ils n'expliquent pas toujours de la même façon, et ça devrait aller.

Ça vaut le coup de laver sous la caisse quelques jours avant et de sprayer du dégrippant une à deux fois sur les écrous potentiellement rouillés.

À ma grande surprise, la rotule de direction était sortie avec juste un petit coup de pied dedans, même pas besoin de sortir le marteau (bon, après j'ai dû scier l'écrou parce que l'empreinte de la rotule était rouillée ).

oui faut pas exagérer

un peu de dégrippant sur les parties à dévisser au pire pour anticiper et des bons outils

ça se fait seul
la dernière fois que j'ai changé le roulement avant sur la gtt j'étais seul, j'ai prit mon temps pas de soucis particuliers

Faut que je change les amortos, ça me fera un entrainement.

As-tu sorti le porte-moyeu de la voiture?
Est-ce que tu as pu t'en sortir avec un étau, ou bien tu as eu besoin d'une presse (ou alors tu as fait le bourrin au marteau/burin)?

J'ai la roue avant-droite avec trop de carrossage négatif (non-réglable), je me demande ce qui est tordu entre tous ces trucs:

• Caisse : rien de visible en mesurant les diagonales des ailes/longerons à l'arrache
• Triangle : semble droit mais avec des bushings en état moyen, donnerait plutôt un carrossage positif en cas de tordage
• Subframe : peu probable, mais ne sait-on jamais
• Corps d'amortisseur : possible, mais délicat à voir sans démontage
• Porte-moyeu : possible, mais délicat à voir sans démontage
• Tiges/rotules de direction : aucun jeu ni rien de tordu (enfin j'ai remplacé ce qui avait un léger jeu de l'autre côté )

La hauteur de caisse est symétrique et aucun ressort ne semble cassé.

Le dernier rapport de géométrie donne des angles de caster/pivot dans les specs, ça veut dire que ce n'est tordu que latéralement, mais je ne sais pas si ça peut éliminer la caisse/triangle/subframe.
Le rapport donne aussi l'info d'un "angle inclus", qui est juste (angle_de_pivot + angle_de_carrossage), je ne sais pas si c'est mesuré et donne une indication de l'état de la partie mobile de la suspension, ou bien si c'est calculé à partir du reste.

Ça me ferait chier de changer tout le train avant et de découvrir que c'est encore tordu .

J'ai aussi vu des vis de carrossage en aftermarket, mais je ne sais pas si c'est une bonne solution . Déjà c'est >40 balle la paire de vis, et je n'ai pas confiance dans un truc plus fin que l'origine avec une forme bizarre.

Mais comme je pensais changer les amortos pendant l'été, je vais probablement finir le roulement en plus du pneu, d'où mon association d'idée entre le roulement et la suspension .

ça se fait tranquille un roulement dans un porte moyeu.
tu mets au congel. le nouveau, asperge les parties de wd40, puis tapper au maillet avec une grosse douille+cale en bois dessus.  

Cette manie de mélanger des termes FR/EN
 
Rajoute un peu de schleu, ça sera mieux pour la compréhension
 

Un vrai marteau, tes ptits bras et ça sortira sans trop de problèmes.  
 
Faut juste pas faire des caresses

Ce n'est pas de mettre le nouveau roulement qui me fait peur, mais plus de sortir l'ancien .

C'est toi le sous-châssis et le castor .

D'un autre côté, quand le centre-auto m'ont sorti le rapport, je n'avais jamais vu la moitié des noms . Pareil avec l'enchaînement pas naturel dans la tête quand le technicien me demande les pièces que j'ai changé "tie-rod"? -> "Spurstange"? -> ... -> "tige/rotules de direction"?

pour le tabassage de roulement.

 
faut l'arracher de toute façon (il est pété, tu vas pas le recycler ), moi je disque à la dremel si ça vient pas. faut pas hésiter, faut un peu de temps devant soi qd même  

caster c'est la chasse, subframe le berceau, bushings c'est silentbloc.
 
L'angle inclus est un calcul ayant pour base les angles mesurés sur le véhicule. Si il varie d'une roue à l'autre, t'as de grandes chances que ce soit la fusée qui soit tordue.
 
Sinon, sur un soucis de carrossage négatif y a pas 36 solutions, amortisseur, fusée ou berceau pas à sa place ( mais dans ce cas on a un carrossage nul ou positif de leur côté)

J'en ai fait sur 3 voitures des roulements avant

On le sort a la masse comme dit memaster
Ensuite faut couper la bague qui restera sur l'axe

Et on assemble le tout avec un bon étau
Je les met au congelo aussi avant montage
Ça rentre facilement

En fait j'avais surtout peur d'abimer ce qu'il y autour des roulements. D'expérience sur des bricolages indus, les cages à billes cassent et le roulement se sépare au démontage avec les deux "races" (les "pistes de roulement" intérieures et extérieures) qui restent collées sur l'axe ou la partie fixe, qui finissent un peu abimées si on tape comme une brute ou qu'on fait de la coupe chirurgicale à la meuleuse.
Mais le Dremel ne me choque pas trop .

Pour changer les roulements avant de l’ex clio 2 de ma femme il y a quelques années,
Voiture ayant toujours roulé en Isère, routes salées tout l’hiver, j’ai dû utiliser la presse au boulot, et avec une pression de plus de 600kg au cm2 !    
Bref, même avec un gros marteau, même pas la peine.
Par contre oui, le nouveau roulement placé au congélateur au préalable est rentré comme dans du beurre.
 
Mais au pire, une fois le moyeu démonté, si pas de presse à disposition, on peut toujours trouver un petit garagiste    Sympa qui acceptera de sortir l’ancien roulement et posera le nouveau pour une somme symbolique.
Parce que oui, les petits garagistes sympas, cela existe encore.

Fyp

meme si tu abimes legerement un peu ce qu'il y a autour. la bague restante, tu la burrines point barre. dremel, si t'as peur sinon tu chauffes au bruleur le porte moyeu.
le machin va sortir  

Faut être un peu plus doué, ou pas démonter la moitié de la voiture

 
As-tu des références sur la façon dont est mesuré/calculé l'angle inclus? Parce que là, ça ne matche pas .
 
Si je prends leur feuille, j'ai ~-2° d'écart sur le carrossage droite/spec, ~-2° d'écart sur l'angle inclu droite/spec, et 0.0167° (1') d'écart entre l'angle inclu et le calcul (carrossage + angle_de_pivot) sur le côté tordu. Je ne sais pas si c'est une imprécision de calcul ou bien si ça permet de savoir ce qui est exactement tordu (du coup 1' sur le porte-moyeu et 2° le reste sur l'amorto ou le contraire). En sachant que le côté gauche est pile-poil dans les specs.
 
Après, s'il faut changer un porte-moyeu, ce n'est pas la fin du monde non-plus , le comportement reste assez sain en ligne droite et en virages.
 

 
Vu la gueule des routes chez moi, ça me fait un peu peur aussi.
 
Mais si je peux régler le problème en achetant une fusée d'occasion qui sera déjà toute montée, ça peut se tenter (en espérant qu'elle ne soit pas tordue et que son roulement ne soit pas déjà mort ).
 
Merci à tous .
 

J'ai acheté une guez en connaissance de cause . Ça m'amuse bien les road trips avec la caisse à outils et le carton de pièces dans le coffre .

 
Mon train avant fait bling-bling en roulant sur les pavés et sur chaussée abimée.  
Le garage a checké rapidement et conclu que les 2 butées d'amortisseur étaient HS.
Ils vont m'envoyer un devis. Ca peut tourner dans quel budget, +/-?

Quel kmtrage et quelle auto ?

137.000 km
Volvo S40 2001.

 
 
RENAULT MéganeII Coupe Cabriolet 1.6 i 115cv Boîte auto.
 
Je dois faire changer la courroie de distri. Sur ce moulin, en même temps, il faut changer la pompe à eau.
 
Dans ma recherche d'un garage qualifié, j'en ai contacté quelques uns.
 
Y'en a un qui me dit qu'il faut changer aussi la poulie damper, que c'est conseillé, sinon ca peut
faire du bruit par la suite mais ça cassera rien. 300 balles rien que pour cette poulie.
 
Il me dit qu'il faut éventuellement changer la poulie de déphasage, parce que c'est conseillé aussi okazou.
Celle-là ne coutera que 200 boules.
 
J'attends que le 2eme me rappelle.

Question : que faut-il changer exactement sur cette bagnole alakon ???
 
La courroie et la pompe à eau, ok je comprends le pourquoi.
Mais les autres trucs, c'est vraiment nécessaire ?
 
EDIT : j'me suis planté.

En théorie, quand le caoutchouc de la poulie damper est un peu craquelé, elle devrait être remplacée.
En pratique, gsi spirit dit que ça tient quand même.
Mais 300€, il a fumé non ? ça coûte 70 balles.  

Pour la poulie de déphasage, il y en a qui rendaient l'âme sur les premiers 1.6L VVT (comme celui de ta Mégane II phase 1). Pas de casse moteur, mais ça fait un boucan d'enfer au démarrage, puis le moteur cale.... je crois que c'est à cause du pion de verrouillage.
Si jamais remplacée, ça par contre, c'est pas une mauvaise idée.  
200€, c'est ok.

J'ai édité, car j'me suis évidemment planté.    
 
Le 2eme rappelle à l'instant, et pour la courroie + pompe à eau + courroie accessoires :
- en montreo : 668 balles
- en renault : 808 boules.    
 
Je vais pas foutre autant de pognon dans une caisse de 2004    
 
 
De ce qui vient d'être dit, et parce que je suis parano jusqu'à l'autre côté, j'arrive à la
déduction suivante : n'ayant aucun moyen de vérifier l'état des courroies et autres poulies
alakon, je serais donc obligé de rester à côté du mécano, afin de voir s'ils me racontent
pas des craques à propos de trucs à changer alors que c'est faux.
 
A noter que le 1er garage m'a demandé d'entrée de jeu si je fournissais les pièces.
Me demande si je ne vais pas aller chez eux, mais après avoir commandé moi-même
les pièces neuves...
 
Des avis svp ?  

Motrio, non ?  

800€, c'est ce que j'ai donné pour le 1.6L de ma Twingo, avec remplacement de la poulie de déphasage à 200 balles. Chez Peugeot.
Et pourtant, il est un peu cher en général.

Disons que je commande sur oscaro, pieces24 ou autre site recommandé par ce
topic, je devrais partir sur quoi ?
 
- kit courroie distri + pompe à eau.
 
Pis ensuite ?
J'ai vraiment mal à la tête avec tout ça, car je ne sais pas sur quel pied danser.
Je ne vais quand même pas me retrouver avec un moteur neuf  

30~100 balles en aftermarket (celle de SKF ressemble vraiment beaucoup à l'originale), mais c'est bien autour de 200~250EUR chez Renault quand j'avais demandé.

Ça m'a coûté 300 balles tout compris et pas mal de sueur avant de mettre le premier coup de démarreur .

D'ailleurs le kit Motrio contient des pièces SKF.

75EUR le kit de distribution + pompe à eau sans prendre de marque trop cheap
15EUR les 5L de liquide
50EUR la poulie
Rajoutes les capuchons d'arbres à came et la vis de vilebrequin si non-fournie dans le kit, et les joints d'arbres à came/vilebrequin s'ils fuient.
Quelques Euros d'outils/consommables et zou .
Potentiellement le support moteur qui se désagrège au démontage, surtout vu l'âge, 30~50EUR.

Il faut que tu édites ton post, et que tu rajoutes un " [ " en début de citation.
 
Effectivement, on ne peut pas dire que les pièces sont chères. Ce sagouins doivent se goinfrer
sur la main d'oeuvre et la marge.    
 
Maintenant, je choisis quoi dans tout ça : ?
 
- https://www.auto-doc.fr/pieces-deta [...] /17721-1-6
 
- https://www.piecesauto24.com/renaul [...] stribution
 
- https://www.oscaro.com/pompe-a-eau- [...] hBN5020Aj_
 
J'aurais jamais cru qu'il y avait autant de modèles/marques différents.

Je choisirais une marque réputée.
 
SKF, Gates, Continental.

Oki.
 
Mais quand on regarde ce qui est compris dans le kit, selon les marques, ce ne sont
pas les mêmes pièces.
Du coup, faut prendre 2 ou 3 kits différents pour avoir toutes les pièces à changer ?

 
Tu peux commander quelques pièces au détail.
 
Normalement tu as besoin des pièces suivantes au minimum:

• Courroie
• Galet tendeur
• Galet
• Pompe à eau
• Vis de vilebrequin
• Caches de bouts d'arbres à cames

Le joint de pompe à eau n'est pas toujours fourni et peut-être remplacé par de la pâte à joint (perso je préfère un joint avec moins de risques de faire de la merde ).
Il y a parfois de la visserie autre (vis/entretoise de galet + tige/écrou de galet tendeur), mais tu peux réutiliser les anciennes.
 
Il y a des techniques qui permettent de réutiliser les caches d'arbres à came et la vis de vilebrequin, mais ça n'en vaut pas le coup .

Un bon plan pour des colliers de serrage à visser de préférence ? Les merdes fournies avec les soufflets de cardan non merci.

y-a pas eu des fins tragiques suite à le casse de la damper sur k4m ?  
on peut mettre un coup de crayon blanc de part et d'autres de la jonction caoutchouc et voir après quelques km si les traits sont toujours alignés
j'avais procédé ainsi (normalement on y accède sans rien démonter simplement en tournant les roues) et pris la décision de la changer puisque ça avait bougé. ça avait du me couter 60€ une poulie Lucas jcrois.
 
la vis vilebrequin était fournie à la fois avec la damper et avec le kit distrib
caches avec le kit
la pompe avait son joint tôle (j'avais quand même mis un peu de loctite 518 à prix d'or )
 
souvent sur l'illustration on voit ce qui est fourni. (surtout quand y-a le truc 360°)

Il parait que les colliers à visser créent un balourd et vont donc déséquilibrer et faire vibrer le cardan. Je n’ai jamais essayé donc je me saurai confirmer ou réfuter ce propos.

Le souci, c'est que je comprends ce qu'est la courroie de distri et la pompe à eau.
Mais pas ce qu'il y a autour à changer.
 
La première fois que j'ai demandé "combien ça me coutera de faire la distri sur ma charriole" à
Sudoto, le gars m'a répondu : "hmm, courroie distri + pompe à eau sur cette bagnole".
Dans mon esprit : déclic, y'a juste ces machins-là à changer et c'est plié.
 
Tandis que now, j'entends "poulie damper", "poulie déphasage", "bouchons darbracam truc" et toutes
les autres conneries, ben je suis perdu, mais complètement.    
 
Je sais faire quelques réparations sur un moteur, mais je n'ai jamais touché à une distri de ma vie.
J'ai donc besoin qu'on m'apprenne ce qu'il me faut commander, avec au moins un exemple de kit.
 
https://www.auto-doc.fr/pieces-deta [...] /17721-1-6
Dans les descriptions, le contenu est à chaque fois différent, je ne comprends rien.    
Mon esprit bloque sur la phrase : "ce sont des kits de différentes marques, mais pour une seule voiture, alors
pourquoi les éléments inclus ne sont-ils pas tous les mêmes pour chaque kit ?"

j'imagine que si on mettait toutes les pièces dans le kit, les mecs hurleraient à l'arnaque parce qu'ils ont pas besoin de tout (comme t'as des mecs qui changent pas la pompe à eau avec la distrib parce que c'est plus cher )

par contre, les poulies damper, c'est pas que pour les diesel afin de diminuer les vibrations au moment d'embrayer ?

j'avais fait la distrib sur la lagII, le mec m'avait appelé pour me dire qu'il fallait changer la poulie damper aussi, putain j'en avais eu pour 500 balles parce que j'étais chez renault et qu'ils appliquaient le forfait de MO alors qu'il a passé plus de temps à me convaincre de payer qu'à changer la pièce avec le moteur déjà ouvert
(mais bon, c'est une poulie qui est censée amortir les vibrations quand t'embrayes, donc. et comme j'ai tendance à bcp jouer avec l'embrayage, jme suis dit que c'était pas déconnant )

--
question pour moi, cette fois, jme demande si les mecs ils ont bien fait le job pour mes pneus... j'ai l'impression d'avoir des petits à-coup dans le volant à partir de 100~110 km/h , ça a un peu diminué en resserrant les boulons de roues et en gonflant mes pneus un peu plus ... mais c ptet subjectif ... faut que j'aille refaire l'équilibrage

sinon, je trouve ces pneus plus sonores quand je roule, à me demander des fois si j'ai pas le coffre ouvert ou un amorto HS