Reprise du message précédent :

 
 
Trop petit ce pot de graisse multi-usage    

En fait ça dépends surtout de la panne de l'embrayage. Un mécanisme qui déconne peut mal débrayer et donc faire forcer une boite au passage de rapport

 
Ouais ça peut être tout et n'importe quoi en somme

Enlève la courroie accessoires et vois si ça continu ...

Si ça ne débraye pas complètement, imo il s'en rendrait compte en voyant sa voiture avancer sans qu'il n'ait le temps de réembrayer, ou à l'odeur si jamais il reste plus de 5 secondes pied sur l'embrayage en attendant que le feu passe au vert.  

 
Ha c'est pas con ça

Ah, encore un cador de la mécanique, je savais que j'aurais mieux fait de même pas répondre

Ben non, mais pour le coup les symptômes d'un tel problème me paraissent clair. Si je suis un cador et que t'es implicitement plus malin, je t'en prie, explique nous pourquoi plutôt que de partir dans l'attaque perso.  

Edit : et c'est pas ironique hein, j'ai que 25 ans, je bricole des merguez depuis que j'ai 15 ans, mais je prétends pas avoir la connaissance universelle.

Y a pas grand chose de plus a expliquer (puis surtout j'ai moyen envie de partir dans des explications interminables surtout avec des personnes qui veuleut réinventer la roue, j'ai déjà donné...). Amuse toi a détendre un embrayage, consistance de la pédale a part, tu vas avoir le droit a :  
 
Ca passe parfaitement  
Le levier de vitesse force un peu
Le levier force et la boite craque
Ca débraye plus du tout et force a mort
 

Tu pourrais étendre un peu sur la consistance de la pédale ?
Parce que la mienne fait des trucs bizarres mais j'ai supposé que c'était non correllé vu que pas apparu en même temps
(Qui a dit merguez ? )

C'est de l'hydraulique sur un Doblo donc ça servirait pas à grand chose
 
Elle te fait quoi de bizarre ta pédale ?

J'ai conduit une merguez avec la commande d'embrayage morte sur quelques km, on pouvait quand même passer les vitesses en arrachant un rapport, matchant le régime au neutre pour passer le rapport suivant sans trop forcer sur les synchros .
Je n'ose pas imaginer la gueule de l'huile de boite après une semaine de "rétrograttages" et de "salade de pignons" réguliers.

Elle n'a qu'une demi course : en l'enfonçant, la première moitié de la course ne sert à rien (aucun retour, c'est tout mou), et ça débraye ensuite sur la 2nde moitié.
Et au retour, en lâchant la pédale, elle ne remonte qu'à moitié (sauf de temps en temps où elle remonte à fond, ou si on la tire)

Enfin bon, de toute façon ça fait 2 ans et 30k km que cette voiture est en sursis (bruit moteur bizarre lorsqu'on lui demande du couple ou qu'elle est au ralenti, volant moteur bientôt mort d'après un garagiste à qui j'avais demandé un diagnostique), donc je cherche pas à la rendre neuve, juste à prolonger son sursis pour pas trop de frais

(Au passage, qu'est-ce qui est recommandé ici pour les manuels techniques ? J'ai entendu beaucoup de bien de Haynes pour les motos, mais ils n'en ont pas pour la doblo… ça ? https://www.revue-technique-auto.fr [...] 00252.html )

Enlever une goupille en tapant avec un pavé  
J'aime bien le contraste entre l'outil préhistorique et l'analyse fine des couleurs d'huile (même si tu n'as rien pu conclure )

Rho punaise la vente de rêve de Mobil. C'est vraiment du marketing bullshit...
En tout cas je note la démarche pour récupérer les vraies infos, merci Un peu rébarbatif mais sûrement la seule technique valable pour avoir des infos contractuelles.

Attention le lien vers lequel tu pointes renvoie vers une "e-RTA", ce qui veut dire que tu devras te taper une visualisation du contenu via navigateur web et DRM chiant. Par contre il semble qu'on puisse récupérer des chapitres en PDF, mais pas tout d'un coup.
Je ne suis pas expert en RTA mais ton lien a l'air pas mal (car édité par les ETAI : Editions Techniques pour l’Automobile et l’Industrie). Par contre ça ne rentrera pas dans le détail sur des aspects très techniques, comme, au hasard , la boîte de vitesse : ils donneront juste la méthode de dépose/repose.

J'en profite pour dériver vers une question sur les bouquins de mécanique auto. Pour des infos généralistes on m'avait conseillé d'acheter les 2 tomes de "Technologie fonctionnelle de l'automobile" (https://www.amazon.fr/dp/2100708244/ et https://www.amazon.fr/dp/2100708252 ), ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça pas mal même si je pense qu'il existe des manières plus pédagogiques d'expliquer les choses. Et ça ne parle pas des questions d'entretien/recherche de panne/erreurs courantes/astuces etc. Peut-être que pour ça le bouquin "La maintenance automobile en 60 fiches pratiques" (https://www.amazon.fr/dp/2100748211/ ) serait bien, vous connaissez ? Impossible d'avoir un aperçu d'un chapitre du bouquin pour voir à quoi ça ressemble...

Sinon tant qu'on parle de boîte de vitesse, maintenant que j'ai réussi à dégoupiller ma fourchette de 5eme il ne me reste "plus" qu'à retirer le pignon récepteur. Ce que je n'arrive pas à faire . J'aurais pas pensé que ça ne puisse pas venir du premier coup comme la pignonnerie d'arbre primaire. L'arrache-moyeu est-il indispensable ? (je pensais prendre ça : https://www.amazon.fr/dp/B0749M3S2F )
edit : évidemment j'ai retiré l'écrou de bout d'arbre secondaire (la galère à démater )
Voici un éclaté de l'arbre secondaire, on est d'accord qu'il n'y a que l'écrou qui retient le pignon récepteur ? >>
Merci d'avance pour vos retours

Hello,
 
Un mécanisme de lève vitre ( sur Xsara ), c'est changeable même quand on a deux mains gauches et peu d'outils ?
 

Salut,
J'avais dû démonter une portière sur une vieille Mazda MX-5 (la vitre ne remontait plus entièrement), en suivant un tuto j'ai trouvé ça assez facile et largement gérable seul.
Par contre je n'avais pas dû changer le mécanisme (c'était juste un câble à la con qui coinçait la vitre en montée), et peut-être que sur une Xsara de 2000 ça s'est complexifié...
Le lien du tuto que j'avais suivi pour te donner une idée : http://www.mx5passion.com/forum/viewtopic.php?t=20765

Ah merde, je pensais qu'ils fileraient un PDF
Par contre oui, c'est possible d'imprimer chapitre par chapitre (cf https://www.revue-technique-auto.fr [...] -numerique ) donc si je trouve rien de mieux, je prendrai ça

Les meilleures docs que j'ai trouvé sont celles des constructeurs à destination des garages. C'est souvent introuvable (refus de vente aux particuliers, pas de pub), mais on peut trouver des pdf sur quelques sites obscurs .

Ça avec les schémas et le catalogue de pièces, ça permet de comprendre et de bricoler un max de trucs .

Je chercherai ça, c'est pas con

 
Sur la mienne c'est pas si compliqué mais ça prend un peu de temps (ford fiesta V).
 
Tu sors la garniture de la porte et ensuite tu enlèves la plaque qui rattache le moteur de lèvre vitre. En gros une heure pour la dépose pose.
 
L'idéal c'est d'aller faire un tour dans une casse pour en démonter une pour t'entraîner et voir comment c'est branlé. Au mieux tu récupères ta pièce, au pire tu faciliteras le travail du suivant

 
J'ai trouvé un tuto, ça a l'air faisable même pour un pas doué Pas con le coup de la casse !
 

Ça perd vite en qualité l'huile sur un dci : juste après la vidange moteur silencieux, l'impression de conduire une essence, 1000km plus tard ça vibre comme juste avant la vidange    

Sinon, quels sont les symptômes de rotules de direction ou de suspension hs ? Ça se ressent à la conduite ?

 
 
A mon avis la vérité est ailleurs...Je conduis bcp de dci et j'ai jamais entendu de différence en faisant une vidange même avec de l'huile dégueulasse...Je dirais plutot les injecteurs...
 
Rotule de suspension ca fait cloc dans les trous en ligne droite
Rotule de direction ca fait cloc quand tu tourne  
 

idem, je n'ai jamais vu de différence avant / après vidange, j'ai eu 3 dci.

Vous n'avez pas l'oreille fine

bon après je ne vidangais pas au bout de 30000 bornes

Je l'ai fait sur Xantia.

 
 
en petite solution, ce faire greffé une main droite en adamentium.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=> je sors

Y'en a parmi vous qui ont interverti les pignons de 5ème pour avoir une 5ème plus courte/longue que l'origine ?

J'ai mes 2 pignons à changer sur ma 2.0 essence, et utiliser les pignons du HDi 90 me ferait économiser 50 balles (sans parler du bruit réduit, et éventuellement du gain de conso sauf si le moteur n'est plus dans sa plage de couple).

2900 tours/min (au lieu de 3600) à 130 km/h sur un 2.0 essence (EW10J4 138ch / 190 Nm), ça vous paraît jouable ?

Pour info le graphique couple-puissance :

Ça va être sympa à 80.

J'ai fait 400 bornes à 90 récemment, on s'ennuie mais ça va, la route était défoncée, 80 lui aurait fait du bien

Hello,
 
J'ai un soucis sur ma 207 1.6 VTI 120, je tourne en rond, et je viens poster ici avant d'aller voir un garage.
 
J'ai le fameux système anti-pollution défaillant qui est allumé, en permanence à chaque démarrage, que ce soit le matin à froid, ou à chaud.
 
Le problème, c'est que, uniquement le matin à froid, et si je ne touche pas la pédale d'accélération après avoir mis le contact, le ralenti varie, et chute à 700 trs/min, puis le moteur se met en mode dégradé et broute comme étant sur 3 cylindres. Le ventilateur moteur se met à tourner à fond aussi.
 
Si je coupe le contact, et que je redémarre, le ventilateur reste en marche, mais le moteur n'est plus en mode dégradé, je peux commencer à rouler sans problème. Seul le voyant SAD reste allumé.
 
L'aiguille température monte normalement jusqu'à 90, et varie entre 87 et 92 environ selon la charge. Si je redémarre, moteur à chaud, j'ai jamais le soucis de mode dégradé, c'est vraiment uniquement moteur froid, et sans accélérer. Car si au premier contact le matin, j'accélère un peu pour avoir le ralenti plus haut, il ne se met pas en dégradé.
 
J'ai un diagnosticbox, et j'avais ces codes là :
- P0037 : Sonde Lambda 2 - Ligne 1, commande de chauffage - circuit trop bas
- P0031 : Sonde Lambda 1 - Ligne 1, commande de chauffage - circuit trop bas
- P0444 : Electrovanne de purge canister - circuit ouvert
- P1336 : Ratés d'allumage sur plusieurs cylindres
- P1339 : Ratés d'allumage cylindre 3
- P1340 : Ratés d'allumage cylindre 4
 
J'ai commencé par regarder l'état des bougies, 2 d'entre elles un peu plus abimées mais pas encore alarmant, par contre j'avais un peu d'huile dans 2 puits. Dans le doute, j'ai changé les 4 bougies, et le joints du cache culbuteur -> meme problème
 
Changement des 4 bobines, puis des 2 sondes lambda, reset des défauts, et la voiture a refait le problème    
 
Actuellement, j'ai le P0037-P0031-P0444 confirmés, et ceux concernant les ratés d'allumage non confirmés.
 
Je consomme plus de carburant qu'avant, environ 1L/100 de plus, ca doit venir de la richesse, d'où les ratés de combustion.
 
J'ai vu que ca pouvait etre un encrassement des soupapes, je tourne au SP98 depuis 3 pleins, en tapant dans la voiture. J'ai mis un nettoyant circuit essence, et là un nettoyant soupape.
 
J'ai pensé à une batterie faiblarde si jamais elle n'envoyait pas assez de jus au démarrage, et ferait planter les capteurs, mais meme avec des pinces à froid, ca a bugé.
 
Dans le passé, j'avais dejà eu ce problème de SAD, et c'était le problème de sonde de température, j'avais du aussi changer le thermostat piloté car il fuyait. Du coup, j'ai la nouvelle référence, avec la sonde à l'horizontal (la sonde longue seul, et pas le faisceau modifié qui shunt l'ancienne sonde défaillante).
 
J'avais changé aussi le catalyseur, donc ca m'étonnerait que ca soit ca encore (je n'ai pas le code erreur associé de toute facon).
 
J'ai vérifié les fusibles, RAS. Peut etre un problème electrique quelque part, je ne sais pas ...
 
Mais je ne vois pas pourquoi ca le ferait uniquement à froid.
 
Tendeur de chaine, chaine de distribution détendue/décalée, injecteur ? J'aurai des codes associés j'imagine ?
Encore la sonde de température ? Mais je n'ai pas vu de problème sur le net avec le nouveau modèle.
 
Bref, tout avis est le bienvenue  

si la purge canister déconne, je commencerais par là.

 
J'ai essayé de trouver des info sur la pièce, et son emplacement, mais je n'ai pas trouvé. Tu as un lien ?

J'ai vu un lien sur les symptomes de cette purge canister (si ouverte, c'est le cas d'après le code ici), sur une 206 :
 
-Le ralenti oscille de + ou - 50 tr/min
-Latence à la décélération (Vous lâchez l'accélérateur, la voiture ne ralenti pas instantanément)
-Latence à la reprise d'accélération (Le moteur s'étouffe quand vous ré-accéléré à bas régime)
-Vibration au ralenti à chaud
-Odeur d'essence à froid (Le moteur tourne trop riche)
 
J'ai tout ces problèmes là. Reste à savoir où est cette electrovanne canister sur le VTI, et sa ref.

je connais pas trop pijot,j’évite de toucher sauf avec un long bâton en fait  

par contre j'ai trouvé ça

donc je persiste: je résoudrais avant tout ce problème

edit: tu m'as grillé

Qui c'est qui disait, y a quelques temps, qu'avec les DTC on résolvait une panne en 5 minutes, déjà ? Encore une magnifique preuve que c'est pas le cas et qu'il faut quand même pas mal investiguer, et donc avoir des connaissances non négligeables, si on veut pas changer pleins de pièces au hasard ...

Bref, donc pour t'orienter dans ton diag,

L'électrovanne du canister est entre le boitier papillon et le bloc . Avant son remplacement, perso je ferais des mesures, y a un truc qui m’interpelle dans tes défauts, c'est les P0037/0031 associés au P0444. Les P0037/0031 fixent une erreur sur le chauffage de la sonde et non sur la partie mesure. As-tu mesuré la tension avant le remplacement ? Sont-elles bien alimentées en 12V ? Si non, il manque le 12V ou la masse ? Comme ça, avec un circuit ouvert sur l'électrovanne de canister, je dirais que le problème c'est pas l'électrovanne en elle même mais son faisceau ou un fusible cramé !

Tu as quoi comme moteur ? Le TU ou le EP6 ?

 
C'est le VTI, donc EP6 (5FW).
 
J'ai vérifié les fusibles moteur hier soir, ils sont tous bons.
J'ai pensé à un problème de faisceau, je n'ai pas encore fait de mesure. Pour le 12V, mesure entre le plot du connecteur de la lambda et une masse ? Je n'ai pas le schéma électrique. Et si jamais j'ai moins que 12V, par exemple 9-10V, et donc mise en défaut, problème de masse quelque part, genre fils oxydé/coupé ? Mais dans ce cas, pourquoi ca ne le ferait pas à chaud le problème aussi.
 
Sinon les codes P0037/P0031 en anglais, c'est ''heater low voltage''' alors que c'est traduit en circuit ouvert à la masse en francais.
 
Pour le canister, citation du net :

 d'où les codes ratés de combustion peut-etre.

J'ai trouvé par chance un pdf sur le moteur 1.6 VTI
 
https://drive.google.com/open?id=17 [...] HC7cSSUIn2
 
Avec le schéma électrique, je vais y jeter un oeil pour faire des mesures.

Je pose la question car autodata ne fait pas le différence

T'en fais pas, je connais les codes de mémoire, c'est mon métier à la base
 
Donc, j'ai check le schéma électrique, électrovanne de canister, chauffage de lambda 1 et 2 ainsi que le chauffage du circuit de recyclage des vapeurs d'huile partagent le même fil pour l'alimentation en 12v.
 
Pour les mesures, dans un premier temps je ferais :
 
électrovanne canister :
 
Mesure entre 2 et la masse.
 
Lambda 1 :
A priori elle a 6 fils, mesure de la tension côté faisceau entre les broches 3 et 4. Si Pas de 12V mesure entre 4 et la masse
 
lambda 2 :
Elle a 4 fils, mesure de la tension entre 1 et 2. Si pas de 12V mesure entre 1 et masse.
 
Les mesures sur les lambdas sont à faire à froid, à chaud elles ne sont pas forcément déclenchées.  
 
Normalement tu ne devrais pas avoir de 12v sur toutes les mesures... Le calculateur sort le 12v en B17, tu peux contrôler la continuité entre l'ecu et les divers capteurs/actionneurs, tu peux aussi vérifier la tension entre l'ecu et les divers capteurs/actionneurs pour voir si t'as pas un fil résistant dans le lot.
 
Pour le 12V tu dois trouver entre 11 et 14 volts environ.
 
Pour ta question sur la non panne à chaud, ça peut s'expliquer par le fait que ton problème soit situé sur un des fils qui commandent le chauffage de lambda, fil coupé dans la gaine par exemple, lorsque la lambda s'allume la demande en intensité qu'elle créé  fait chuter la tension sur le fil. L'ecu voyant la tension chute place un défaut de circuit ouvert