Reprise du message précédent :

Ca n'a pas l'air super stable.

J'ai sous la main un bel exemple (Renault ) de 4 en ligne longitudinal sur lequel les bougies sont placée de manière à faire chier le monde.
Bon, c'est un diesel donc on ne les touche pas tous les jours, mais quand même    
 

Et encore, comme dit plus haut avec les crics en ferraille bas de gamme c'est loin d'être le panard.
On a réussi à voiler un cric rouleur 2t en levant une caravane de 500kg... et dire qu'on devait l'utiliser pour un tracteur de 2t    
 

C'est stable, la voiture repose sur 4 points donc ça ne peut pas "sauter" si c'est le propos.
Par contre ouais, c'est de la merde donc à utiliser pour ce à quoi il est destiné: ponctuellement en cas de nécessité pour changer une roue, en assurant avec la roue de secours sous la voiture pendant le démontage (puis la roue crevée pendant le remontage).
 
J'ai été obligé de laisser la concerto 2j sur ce type d'engin, je m'attendais à la retrouver posée sur le disque mais il n'a pas bougé d'un poil  

Le truc est sur, le demi cric semble très fragile, mais il est conçue pour.
 
Sur mon ancienne fabia

 
Moi j'ai même pas osé changer la roue avec ce truc. J'ai pris le cric d'une autre voiture.

Que la ralenti soit plus haut à chaud qu'à froid ça c'est tout à fait normal

En fait tu as un lag quand tu accélères avant que ça monte réellement en régime c'est ça ?

sauf que normalement c'est l'inverse...

 
bah si l'injection pilote le truc oui.
 
"naturellement" non, mais j'imagine que toutes les caisses ont un starter auto depuis un bail

surtout que c'est bien ce que dit ptibeur à la base, donc tout va bien en fait

Voilà, c'est exactement ça  
Avec un ralenti à froid stable à ~1000 trs/min (de mémoire, les chiffres sont pas exacts ), si j'appuie alors la montée en régime est nette et immédiate  
Avec un ralenti à chaud stable à ~700 trs/min, si j'appuie alors pendant 0.5-1.0 seconde il ne se passe rien, puis ça monte en régime  
 
Du coup je me dis qu'il y a un soucis... ou que c'est vraiment étrange comme comportement voulu d'un moteur, pourquoi ça serait plus réactif à froid qu'à chaud ?  
Je ne pense pas que ça vienne de:  
- bougies  
- débitmètre  
- filtre à essence  
- papillon d'admission d'air  
- 5 bobines  
car tout ça a été progressivement changé depuis que j'ai la voiture, sans résoudre totalement le problème.  
 

Oui je pense à une inversion lors de la recopie, tout va bien, c'est normal

moi j'ai le soucis sur ma moo, après avoir tout tenté j'ai laissé tomber
 
si ça peut te rassurer

Sur le v-strom ?  
 
Je ne désespère pas de trouver un jour d'où ça vient

ouaip pareil.
 
en gros à partir de 2000tr, si je met toc, ça décolle plein pot, mais depuis le ralenti, ya toujours une grosse demi-seconde de lag avant que ça décolle. et c'est bien pire à chaud.
 
j'ai tout essayé, ça a rien changé, donc je fais avec

Ça me fait ça sur l'er5 depuis 2-3 sorties, mais que à "froid" (je laisse chauffer 5 minutes avant de partir, guère plus, parfois moins ), y'a du lag et le moteur est mou.
Au bout de 10 minutes à rouler, ça répond normalement.
C'est grave docteur ?

Moi c'est l'inverse, le lag est à chaud, alors qu'à froid ça répond bien
5 min (à l'arrêt) pour chauffer c'est pas bien long, en + l'ER-5 c'est un carbu non ? Donc si tu mets pas le starter pour que ça tourne un peu mieux au début, ça me semble normal que tant que c'est froid les performances du moteur ne soient pas optimales

EDIT : si c'est seulement depuis peu que ça se passe, est-ce que ça coïncide avec une chute de température niveau météo ? T'as vérifié les classiques, filtre à air, bougies, faire un plein au 98 de marque pour voir si ça marche mieux ?

Et le papillon d'admission se comporte comment quand tu l'actionne ? (avec la pédale ou à la main, dans ce dernier cas c'est un éventuel lag du moteur qu'il faudrait observer).

Alors pas de problème pour le ralentit

Premier truc à faire c'est:

- décrasser ton moteur (quelques fond de 2 sur une entrée d'autoroute par exemple)
- changer filtre à air/à essence/bougies
- nettoyer tes injecteurs

Ensuite si ton accélérateur est à commande électronique pourquoi tout simplement pas un bug ?

Après on peut effectivement chercher plus loin, problème de pompe à essence, problème d'allumage...

Et une question toute bête, ça serait pas normal ?

Je mets le starter sinon le moteur cale, mais pas trop sinon il part à 4-5k rpm
Je l'enlève en partant ou un peu après, peut être que je l'enlève trop tôt, mais je crois que ça ne changeait rien au soucis. Et avant je faisais ça aussi et pas le problème.
Niveau météo : non, ça fait un mois que ça fait ça, et il faisait encore assez chaud (dans le sud ).
Les bougies et filtre à air ont 2k km, donc pas ça.

Le papillon est neuf, et il se comporte plutôt pas mal par rapport à ce que j'ai observé quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur. Observation avec un VAG-COM original.
J'ai pas compris pour l'actionner à la main, tu veux que je pousse sur le clapet avec le moteur qui tourne ?

Quinté dans l'ordre
- Décrasser le moteur, t'inquiète c'est fait depuis longtemps, le bruit du VR5 est suffisamment sympa pour que j'aille régulièrement le faire chanter
- Filtre à air/essence/bougies, tout ça a été fait d'ailleurs j'ai l'impression que j'ai amélioré un peu ma conso après le changement du filtre à essence, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ce serait lié. C'est peut-être lié à la météo plus chaude en été, tout simplement
- Nettoyer les injecteurs : ben c'est la prochaine étape C'est utile de changer les joints des injecteurs lors de l'opération de nettoyage ?

- Commande électronique oui, le bug n'est pas à éliminer, mais ça serait bien con
- Ça serait pas normal ? Oui peut-être, mais ça me semblerait pourri (cf bug commande électronique). Quand je vois la réactivité de mon petit diesel atmo (1.9L 64ch) qui part au moindre chouilla de pression sur la pédale de droite, et mon essence atmo qui a + de lag qu'un moteur turbo, ça me fait chier sur le principe

Le joint faudra voir la tête qu'il a mais généralement y'a pas de problème
 
Le reste je te laisse voir mais en soit c'est 2 hypothèses possibles mais peu probables

@Ptibeur : non mais en fait je sais même pas si ça serait concluant de tester à la main, mais j'étais quand même curieux de savoir si tu avais essayé. Mais s'il n'y a pas de lag avec la pédale alors le pb n'est pas là.

La grosse différence entre un moteur chaud et un moteur froid c'est qu'à chaud le mélange est plus pauvre, par conséquent ça peut être parce que ton moteur est trop pauvre, reste à savoir pourquoi.
 
 L'élément qui permet de savoir précisément la richesse d'un moteur ce sont les sondes lambda, en observant leur fonctionnement on sait instantanément si le moteur a trop d'air ou trop d'essence, par contre il faut un outil de diag pour visualiser ces valeurs.
 
 
 
 

J'suis allé voir un Renault et un Citroen, pour comparer... ils sont à plus de 300€ !!  
Demain matin, je passe voir un garage yakarouler, leur fiche sur le site annonce 130€ de MO pour le kit, mais il manque surement la rectification des tambours.
 
 

J'suis repassé vérifier, et oui, les cylindres de roues sont bien fournis dans le kit !! j'ai ouvert la boite dans le rayon et un vendeur m'a confirmé le devis...
 
Sinon petite question :  
Il y a 2 standards : Lucas et Bendix.
Dois-je acheter un kit au standard correspondant au kit actuellement en place, ou bien c'est un standard interne au kit et ça n'a pas d'importance ? (j'ai lu un truc comme quoi c'est dépendant de la fixation du cylindre (ovale ou rond) sur la paroi du tambour donc pour moi, je dois faire gaffe à ce qui est déjà monté). Merci de me confirmer.

Bah du coup c'est un bon tarif, laisse les se débrouiller avec le montage, c'est toujours le merdier quand 2 montages existent pour un même modèle (les filtres   ).

Tu veux forcément changer les cylindres de roue ? je veux dire, c'est une précaution, pas une obligation quand tu veux faire des économies sur une merguez, parce que s'ils sont en bon état et qu'ils ne fuient pas, et que tu les changes quand même, alors par précaution il faudrait aussi changer les flexibles ou pourquoi pas le maitre cylindre etc

Une réfection correcte de freins à tambours c'est mâchoires et cylindres de roues, les cylindres de roues sont les éléments qui créent le plus de problèmes sur ce type de frein, il ne faut pas lésiner là dessus, par contre la rectification des tambours, sous réserve de vérification de leur état et de leur cote d'usure, ça n'est pas indispensable.  
 
 Un kit Lucas ne se monte pas en lieu et place d'un kit Bendix et vice versa, il est donc indispensable de savoir la marque de frein qui équipe le véhicule avant de commander ou de démonter.

Ok parfait ! Oui, je trouve pas ça idiot de changer les cylindres. Et le mecano de Renault me dit qu'il n'y pas de flexible, c'est un autre système, plus ancien.

Finalement, j'avais pas bien regardé mais OSCARO est le seul site qui m'indique que je suis en LUCAS quand je mets mon numéro de plaque.
Je peux vérifier en me glissant sous la voiture ? La fixation ovale ou ronde est visible sans ôter la roue ?

Pas visible de l'extérieur, il faut parier sur le fait que le site a correctement référencé le modèle, ce qui est loin d'être évident.
 
Pour le changement des cylindres indispensable ou pas, le "problème" est que la longévité d'un jeu de mâchoires arrière est délirante, donc remettre des cylindres qui ont déjà une sacrée bouteille c'est augmenter la probabilité de devoir rouvrir le bol bien avant l'usure des garnitures, et se retaper purge + chiantitude de montage.
 
A 30€/cylindre sur la concerto qui bat de l'aile je fais le radin, mais là ton kit est vraiment à bon prix donc il n'y a pas de quoi faire des économies de bouts de chandelles.

 Ils sont balèzes chez oscaro s'ils peuvent savoir ça.  
 
 Pour voir la différence depuis l'extérieur ça n'est pas toujours facile, par contre ce qui peut peut-être se voir c'est la position du tuyau de loockeed sur le cylindre, s'il n'est pas centré cela veut dire que tu as un cylindre droit et un cylindre gauche, s'il est centré tu as deux cylindres identiques portant la même référence, peut-être qu'avec les référence des diverses pièces composant les deux kit tu pourras savoir si un des kit comprend deux cylindres de même référence et l'autre deux cylindres ayant chacun une référence différente, à voir, je ne sais pas si oscaro donne tous les détails des pièces composant un kit de freinage.

Malgé le bout de bois et les chandelles, je sais pas si je serais serein de bricoler là dessous

Edith : alabourre

 
 
       
 
OMG et les chandelles posées sur la partie la plus fragile des aglos    
 
 
La méthode roumaine    :
 

Avec ce porte à faux j'irais lester l'avant avec de gros cailloux

 
le mec qui tombe aac/vilo mais qui travaille sur une planche et des parpaings

 
Ce me le fait tout le temps sur ma nissan note, chez moi c'est le lag de l'électronique de l'accélérateur, il doit mettre 0.5s à comprendre que j'appuie.

déjà eu ça sur une fiesta de loc.
punaise c'est flippant  

Ce qui me gonfle sur la focus c'est cette putain de béquille électronique qui conserve 1s le moteur accéléré au changement de rapport, ça m’horripile ce truc  

Pour le lag a l'appuie, l'accélérateur n'a rien a voir la dedans, c'est juste le moteur qui a un temps de reaction en moteur turbo, le plus faible temps enregistré c'est 0.5s en temps de réaction sur les SCTI 1.0 de FORD.

sur un diesel on tourne a 1.5s de lag... ce qui commence a se sentir.

En parlant nissan, c'est pour ça qu'ils avaient mis un compresseur roots sur la micra DIGS pour réduire le temps de lag a 0.1s.

 
   
 
dans quel but?

Pour que le moteur ne descende pas trop vite en régime à la montée de rapport, je suppose. Sans ça, en 1ère si tu laches l'accélérateur avant d'avoir complètement debrayé le frein moteur secoue bien.

 
Sur nissan dci, il parait qu'une màj du calculateur règle pas mal de trucs: lag à l'accélération, montée en régime non demandée quand le moteur s'étouffe (le plus chaint, la voiture fait un bond au lieu de rouler au pas au ralenti moteur). Mais ça me saoule de payer pour ça  

 Pour ne pas caler, ford a commencé avec ça sur les vieilles escort turbo d, la marche arrière était terriblement longue et les gens se plaignaient de caler lorsqu'ils voulaient reculer dans une montée, ford a résolu le problème en mettant un actuateur qui agissait sur l'accélérateur de la pompe mécanique lorsqu'on enclenchait la marche arrière.    
 
 Ce principe a perduré sur beaucoup de véhicules ford, leurs utilitaires en particulier, sur les transit après 2006 la réaction du moteur au moment ou on embraye est impressionnante, à mon avis ils y sont allé un peu fort sur ces engins.  
 
 edit: en fait on ne parlait peut-être pas de la même chose.  

 
Pour éviter de donner un coup d'accélérateur quand on change de rapport et soit disant éviter les acoups

Bon alors je mise sur les injecteurs à nettoyer  
Et sinon, pour revenir à la question initiale, tu saurais quel matériel est nécessaire pour vérifier la pression d'essence dans le circuit d'alimentation ?  
 

Lag... pas facile à dire, le vag com te fait un polling toutes les 0,5 ou toutes les 1 secondes à la louche, donc pas facile de voir si ça lag vraiment avec un intervalle de polling aussi long Par contre, 2 points qui me font dire que ça vient probablement pas trop de là :  
1 : à haut régime, pas de lag du tout en réponse à la pédale, donc les signaux transmis échangés entre calculateur et papillon sont correctement interprétés  
2 : quand j'appuie et que j'attend la lecture, j'ai une valeur correcte de pression de la pédale d'accélération (valeur en %) lue par le calculateur, donc il connait une valeur correcte à transmettre au papillon. C'est pas dépendant de la quantité de pression de la pédale car au ralenti si je mets plein gaz ou mi-gaz le résultat est le même, ça lag  
3 (bonus !) : le papillon est neuf donc il est censé réagir correctement sans frotter/bloquer (ce qu'il faisait un peu avant remplacement, même après nettoyage, parce qu'un peu beaucoup encrassé)  
 

Sur le VAGCOM on doit pouvoir grapher les valeurs des sondes lambda, j'essaierai de faire ça Après, si on sait que le moteur est trop pauvre à chaud, ya quoi comme causes possibles ?  
Injecteur qui débite pas assez, à cause de l'encrassement ou de l'alimentation d'essence ?  
Mauvaise commande des injecteurs car le calculateur reçoit des infos incorrectes ? (sondes lambda à changer ?)  
Allumage faiblard ?  
Trop d'air qui rentre à cause d'une fuite d'air ? (Le débitmètre devrait alarmer dans ce cas, ou le calculateur s'en rendre compte, j'ai déjà eu pas mal de fois le voyant moteur orange allumé à cause d'une durite d'air débranchée sur la pompe d'injection d'air secondaire, des mois d'analyse au garage pour trouver la cause )  
Autre ?