Reprise du message précédent :

Bon alors je mise sur les injecteurs à nettoyer  
Et sinon, pour revenir à la question initiale, tu saurais quel matériel est nécessaire pour vérifier la pression d'essence dans le circuit d'alimentation ?  
 

Lag... pas facile à dire, le vag com te fait un polling toutes les 0,5 ou toutes les 1 secondes à la louche, donc pas facile de voir si ça lag vraiment avec un intervalle de polling aussi long Par contre, 2 points qui me font dire que ça vient probablement pas trop de là :  
1 : à haut régime, pas de lag du tout en réponse à la pédale, donc les signaux transmis échangés entre calculateur et papillon sont correctement interprétés  
2 : quand j'appuie et que j'attend la lecture, j'ai une valeur correcte de pression de la pédale d'accélération (valeur en %) lue par le calculateur, donc il connait une valeur correcte à transmettre au papillon. C'est pas dépendant de la quantité de pression de la pédale car au ralenti si je mets plein gaz ou mi-gaz le résultat est le même, ça lag  
3 (bonus !) : le papillon est neuf donc il est censé réagir correctement sans frotter/bloquer (ce qu'il faisait un peu avant remplacement, même après nettoyage, parce qu'un peu beaucoup encrassé)  
 

Sur le VAGCOM on doit pouvoir grapher les valeurs des sondes lambda, j'essaierai de faire ça Après, si on sait que le moteur est trop pauvre à chaud, ya quoi comme causes possibles ?  
Injecteur qui débite pas assez, à cause de l'encrassement ou de l'alimentation d'essence ?  
Mauvaise commande des injecteurs car le calculateur reçoit des infos incorrectes ? (sondes lambda à changer ?)  
Allumage faiblard ?  
Trop d'air qui rentre à cause d'une fuite d'air ? (Le débitmètre devrait alarmer dans ce cas, ou le calculateur s'en rendre compte, j'ai déjà eu pas mal de fois le voyant moteur orange allumé à cause d'une durite d'air débranchée sur la pompe d'injection d'air secondaire, des mois d'analyse au garage pour trouver la cause )  
Autre ?

Ce qu'il faut comprendre avec les injections d'essence modernes c'est que le système est "bouclé", c'est dire que le calculateur adapte constamment la richesse en fonction des informations transmises par les sondes lambda et en particulier par la sonde amont, ce qui veut dire que si quelque chose modifie la richesse le calculateur va le voir instantanément et va donc agir sur la durée d'injection afin de revenir à un ratio lambda de 1, si ses actions ne permettent pas d'y arriver il allume le voyant diag pour informer le conducteur qu'il roule avec d'une part un moteur qui peut être potentiellement polluant et d'autre part que le fait de continuer à rouler peut détruire le catalyseur, par conséquent si tu n'as pas le voyant allumé cela veut dire que pour le calculateur il n'existe pas de problèmes ou qu'il ne peut pas voir le problème parce que les sondes lambda ne sont pas en mesure de lui apporter une information juste.  
 
 Le vag-com permet effectivement de visualiser les courbes des sondes lambda, c'est donc le premier contrôle a effectuer, ceci dit dans ton cas il faudrait que la sonde amont et la sonde aval soit défectueuses, ça peut arriver mais c'est assez rare, par contre une panne hyper classique chez vw c'est la sonde de température moteur, si elle donne une température moteur fausse le calculateur maintiendra une richesse inadaptée pour la température à laquelle il se trouve.
 
 En résumé il faut vérifier la cohérence de l'information température moteur, la température elle même (on peut avoir un thermostat qui ne remplit plus sa fonction) et les signaux des deux sondes lambda, dans un premier temps ça devrait permettre de savoir s'il existe vraiment un problème ou si, tout bonnement, c'est le fonctionnement normal de ce moteur.
 
 edit: en réponse à tes questions, si les injecteurs ne débitent pas assez le calculateur va compenser dans la mesure du possible en allongeant la durée d'injection, lorsqu'il n'arrivera plus à compenser il allumera le voyant, la mauvaise commande des injecteurs j'en parle au dessus, si l'allumage est mauvais il va y avoir trop d'essence et donc d'oxygène dans les gaz d'échappement la calculateur va donc enrichir jusqu'au moment ou il arrivera à la butée fixée par le constructeur, et encore une fois il allumera le voyant diag, trop d'air c'est pareil, la calculateur essaiera de compenser.
 
 Après pour ce qui est de l'analyse d'une panne, rares sont les garages qui la font, le plus souvent c'est lecture des codes défaut et on change l'élément désigné par la valise, l'utilisation des valeurs réelles et leur analyse par un technicien compétent c'est extrêmement rare.    pourtant jamais la capacité d'analyse et la connaissance parfaite des systèmes auxquels on est confronté n'ont été aussi indispensables mais il en est dans les garages comme dans beaucoup d'autres endroits on fait du fric avant de faire de la réparation.  

Ca me "rassure" ça me fait la même, un putin de lag d'1/2 sec facile.. en plus si tu met plein gaz, la voiture va faire une grosse secousse   connerie d'électronique mal réglé!

Salut les pros !
 
Par quelle magie du St Esprit des plaquettes de frein ne sont quasiment pas usées en 8 ans / 50000 kms ?
Je viens d'éplucher mes factures, et sur ma voiture, les plaquettes avant n'ont pas été changés depuis 2006. Hors, selon un expert qui traine par ici de temps en temps, mes plaquettes comme mes disques sont très loin d'être usés ...
 
En revanche, les bougies ont été changés y'a un peu plus de 6 ans. C'est conseillé de les faire changer sans vérifier leur état ? Chez Norauto, c'est 50€ ...

Si tu freines pas/peu, ça s'use pas. Si tu utilises beaucoup ton frein moteur plus qu'autre chose. Ça s'use surtout à haute vitesse (question d'inertie, chaleur tout çaaaa).

voila ça dépend de la lourdeur de ton pied sur la pédale de frein
et si tu utilises souvent le frein moteur

C’est le cas.
Mais je pensais quand même que ça s’userait plus que ça ...

Très intéressant merci
En effet, de nos jours c'est souvent "s'il y a un défaut on change la pièce, puis ensuite on voit ce que ça donne et si le problème est toujours là on regardera" Pour le moment je dois donc toujours être "dans les limites" du calculateur, en effet la voiture tourne globalement bien et m'emmène à bon port, mais j'aimerais tout de même aller plus loin que ça pour optimiser la situation afin de supprimer ce lag au ralenti Il n'y a pas de RTA pour ce moteur hélas, donc je sais pas trop quelles devraient être les valeurs (et quelle valeur observer d'ailleurs, à part les lambda qui bougent bien en permanence ) mais je vais voir si la situation avant/après nettoyage des injecteurs a changé quelque chose sur le graph des sondes lambda par exemple.

Une idée à laquelle j'ai pensée, qui va dans le sens que le calculateur "compense" en évaluant en permanence :
Lorsque le calculateur s'aperçoit que le mélange est trop pauvre, alors il commande les injecteurs pour s'ouvrir plus longtemps. Le process serait "combustion carburant" > "mesure sonde lambda" > "retour info calculateur" > "analyse d'info et détection d'anomalie" > "calcul compensation" > "commande injection". La détection et le calcul de cette nouvelle valeur peut prendre un certain laps de temps, et pendant ce temps là le moteur tourne pauvre, est-ce que ce ne serait pas de là d'où vient ce délai avant que ça ne monte en régime vraiment bien ?

 
Il n'y a que Nissan qui a fait un truc propre, sur la 370z: boite manuelle mais régime moteur synchronisé automatiquement avec régime boite lors des changements.

C'est quoi ton moteur ??
 
 La correction du mélange se fait en continu et très rapidement de plus le calculateur voit grâce au capteur pédale que tu es en train d'accélérer et il enrichit à ce moment là.

 
Là c'est en dehors de mes compétences
 

 
Sérieux tes disques/plaquettes ont 50 000km  
 
J'aurais du te montrer mes disques arrières pour que tu comprennes ce qu'est un disque usé
 
C'est possible y'a des gens qui font 200 000km disque/plaquettes mais faut vraiment être un sage au volant et pas habiter à la campagne

ça dépend la façon de conduire et le frein moteur de la voiture
 
Regarde bernardo 21 sur Forumauto, ces plaquettes ont 400000 (la voiture approche le million)

Bloc J  

 Un manomètre..  

Il ne lui a manqué qu'une culasse 16 soupapes  , il s'est arrêté a 12 et c'était pas a la mode
Quand tu vois coincoin qui sort 500cv , il a de beaux restes !

 
culasse 12v = merde en fiabilité par contre, le 8v est indestructible.

 
je confirme
 
mon père avait un espace 2, utilisé UNIQUEMENT pour les voyages en famille (des citadines pour le quotidien), résultat utilisation full autoroute, les mecs qui l'ont acheté ont fait une affaire je pense (et a 80 000km, plaquettes non changées il me semble)

Ouai pour le 12v , mais l'idée n'était pas si con je pense
Si alpine avait pu faire un miracle comme sur la r5 .....

Avec une conduite sportive (et j'habite à la campagne), mais en freinant intelligemment et pas comme un âne, avec un maximum de frein moteur, mes plaquettes ont 30k kms et j'ai encore une bonne marge...

Arf, bon spa ça alors
Moteur essence 2.3 VR5 20V 170ch (AZX), 2002, 272000km environ.

Pas de soucis Merci quand même pour le coup de main sur le problème, c'est cool

100 000km les disques sur ma polo avant que je les change, ils étaient "pas mal usés" ya 1 an et demi au CT, j'ai fait changer ça récemment . Les plaquettes il me semble qu'il restait genre 5-7mm de garniture au changement des disques mais j'ai tout fait en même temps pour être homogène, mais je sais pas si elles avaient l'âge des disques. Avec une voiture légère et beaucoup de frein moteur (diesel) ça te fait freiner beaucoup sans appuyer fort, et trajet principalement autoroute ça t’enchaîne les kilomètres sans freiner... faut voir les conditions, ça peut aller vite

Oui mais encore ? Si je rentre dans le magasin de matériel auto et je lui dis "je voudrais un manomètre", ça suffira ? Un seul type de manomètre existe ? Pas de raccord spécifique nécessaire ?

Tu as des calages d'arbres à cames variables là dessus, plus une admission variable un papillon motorisé avec une double recopie de position, ça commence à être un poil chiadé.  
 T'as besoin d'infos sur quoi ????
 
 

 Un mano de 0 à 10 bars, pour les raccordements il faut se débrouiller avec des durites et des colliers, de toute façon la pression ne devrait pas excéder 4 bars, si tu veux une valeur de contrôle en voilà une, sous une tension de fonctionnement de 12v mesurée aux bornes de la pompe et sous une pression de 4 bars tu dois mesurer un débit de 1500cm3/min et sous une tension de 11v tu dois trouver dans les mêmes conditions un débit de 1300cm3/mn.

Hello   ,
 
Je fais appel aux mécanos d'HFR. Voici le bruit de mon moteur (un tu5jp4) :
 
https://www.youtube.com/watch?v=I9e5WAWDOfw
 
On entend clairement un gros claquement, qui a l'air de provenir du haut moteur. Une idée de ce qui pourrait provoquer ça ?
Mon moteur approche ses 11 ans et 113 000 km, donc pas un kilométrage énorme.

Han tu as quelle source pour toutes ces infos ? T'es garagiste ?  
Je cherche n'importe quelle info qui puisse être liée à mon problème. Les valeurs de tension de lambda, ou le pourcentage (de correction ? De déviation ? C'est un % qui était affiché sur Vagcom) habituel pour ce moteur. Le but c'est de voir si elles fonctionnent correctement ou dans les normes.  
Est-ce qu'il y a des valeurs au niveau de l'injection (avance à l'allumage ?), ou de la quantité d'air entrant normalement ?  
 

Très bonne astuce le volume, merci beaucoup Effectivement elle doit sortir 4 bars de pression, je savais pas que la puissance de pompage était liée à la tension appliquée.  

Bah écoute, j'ai épluché toutes mes factures et ma soeur (à qui appartenait la voiture avant) m'a dit qu'elle faisait tout faire en garage.
Donc oui, mes disques et plaquettes ont 50K ...

J'ai des sources sûres, t'inquiète pas.    
 Tes sondes lambda déjà ne sont pas des sondes à large bande, leur valeur de tension par conséquent doit varier en permanence entre 0.1V et 0.9V, c'est leur fréquence d'oscillation qui est importante, leur tension doit osciller au moins une fois par seconde, plus à haut régime, cette fréquence est aussi celle de la correction de débit que pilote le calculateur, chaque oscillation est la réaction à une action du calculateur.
 Le pourcentage de correction c'est la valeur du décalage qu'il peut exister entre la valeur nominale prévue par le constructeur et celle existant sur le véhicule à la suite d'une intervention du calculateur liée à une "anomalie", exemple, il se crée quelque part une petite prise d'air, le calculo va voir qu'il y a trop d'oxygène et va enrichir mais comme cette prise d'air subsiste il est obligé de décaler sa zone d'action dans le sens enrichissement, il va continuer à fonctionner normalement tant qu'il restera dans la fourchette de correction qui lui est impartie, cela permet de voir s'il existe un problème quelque part que l'action du calculateur aurait rendue invisible au réparateur.
 
 L'avance tu peux la lire mais cela ne te servira à rien, elle varie non stop, en ce qui concerne le débit d'air je pense que le vag-com doit te proposer dans les paramètres la masse d'air réellement aspirée et la masse d'air nominale, il te suffit de faire un test embarqué en mode traceur en sélectionnant les deux valeurs et tu pourras comparer tout ça tranquillement à ton retour, après pour te donner toutes les valeurs de contrôle d'un tel moteur ça risque d'être un peu long, et surtout sans intérêt, il faudrait cibler un peu, le test avec le vag-com devrait te permettre de le faire.
 

La vitesse de rotation de la pompe électrique est tributaire de la tension à ses bornes, par conséquent le débit aussi, même s'il ne faut pas prendre les valeurs au pied de la lettre, je ne serai pas surpris que tu aies plus que ce que donne le constructeur.

Tu gères, bien expliqué et tout, respect

De toute façon je ne vois pas le pb
Je connais plusieurs voitures avec + de 100 voir 150K
Avec disques stock

Pas les plaquettes mais les disques oui
Pour moi les disques c'est pas du consommable

 
 Tant que tu y es pense à vérifier que le chauffage des sondes lambda fonctionne.
 Alim borne 1, masse borne 2 résistance de chauffage entre 4 et 30 ohm.  
 
 Les fils du chauffage sont le plus souvent de la même couleur, le signal sonde se trouve sur la borne 3 souvent un fil noir.

 
La mienne a 150k, disques d'origine, 50% d'usure il parait, 3ème jeu de plaquettes mis à 140k. Elle a fait ville/route 50/50.

Faut dire que ma voiture, je l'utilise très très peu en ville, j'ai la moto pour du tout les jours.
La voiture, je la sors une à deux fois par semaine, et c'est toujours pour faire de la route ...

Normal donc, les disques/plaquettes ne s'usent que si l'on sen sert.
Sur la 505 j'ai des disques récupérés d'une épave de 504 qui avait déjà 60000km. J'ai du leur mettre encore 60000km depuis, et pour trouver de l'usure il faut regarder de très très près
 
 
Question filtres: les filtres d'habitacle à charbons actifs, c'est pour éviter de dégueulasser les radiateurs/conduits ou c'est pipeau?

C'est surtout pour désinfecter, non ?

Petit passage sous la voiture :

Bendix c'est bien ça ?

J'suis passé voir un vendeur de pièces auto qui ne répare pas (il a juste des bonnes adresses), et il était mort de rire avec son collègue quand je leur ai dit qu'on me facturait la rectification des tambours... Pour eux c'est juste un coup de nettoyage/polissage qui ne coûte pas 71€ ou alors tambours à changer.
Un avis ?

Merci

Chépo, sur une hotte ils servent à piéger le gras donc je me disais qu'ils avaient la même utilité sur une voiture
En attendant j'ai compacté un rouleau de mousse de calage, ça fait le job
 
 
Pour les tambours, quand j'entends "rectification" pour moi c'est un passage à l’aléseuse et non juste un coup de toile émeri.

Comme ça je ne sais pas, tu as fait une recherche avec ton VIN ou ton immat ???  
 
 T'as pas les images de pièces composant le kit pour que tu puisses comparer avec les tiens ??  Ici tu as cylindres de roues qui me paraissent ressembler aux tiens. http://www.webdealauto.com/fr/cyli [...] e.asc.html

Je suis un peu du même avis, la cote d'usure maxi étant très proche de la cote d'origine si on rectifie on est presque sûr de se retrouver hors cote peu de temps après, de plus la rectification sert à éliminer un voilage des tambours, s'il n'y a pas de voilage il n'y a pas de raison pour les rectifier.  

ptain la 944 qui demarre plus elle me lourde celle la  
j'ai nettoyé les capteurs pmh  
checker le doigt d'allumeur  
pas d'etincelle aux bougies
je demonte la bobine , 0,7 ohms au primaire , infini au secondaire avec 2 multimetre differend (numerique)
bobine a priori hs mais le secondaire a 7200 ohms c'est possible que les multimetre ne le voit pas ? deja eu le cas avec une electrovanne au taff ...
merci d'avance (bobine bosch 3 points , 2 primaire et 1 secondaire qui part direct au distributeur

Metrix et chauvin arnoux

Yop
 
Il faut que je pense au changement de mes pneus avant.
 
C'est actuellement du 205/55 r16 michelin primacy.
 
Vous avez une marque/site marchand à conseiller ?
 
Merci

le remplaçant le primacy 3 peut etre.
 
Sinon il y a un topic pneu : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0