Reprise du message précédent :

Si tu veux du couleur sur fond noir, il te faut ajouter 'negative' comme mot clef. Après, il s'agit d'un afficheur LCD avec éclairage (O)LED. Soit précis dans tes mots clefs  
http://www.aliexpress.com/wholesal [...] 0+negative

Tu me met le doute , je veux du oled(ou le meme genre en matrice led ) pas du lcd rétroéclairé par led ... regarderais un peu mieux ce soir ...
 
Rien avoir par contre ,mais pour couper les Pcb ,y'a un truc a voir pour peut etre pas cher (enfin 30€ chez weldom) , le massicot coupe parquet  
Il était à 15€ avant les soldes par chez moi , j'ai voulu faire le malin en attendant celles ci , bim repassé à 30  
ça ressemble à ça :
http://www.amazon.fr/dp/B004B8PDH2 [...] 231211825/

Salut

Je reviens sur mes plan de masse, impédance et signaux HF.
Juste une petite question.

Il y a un PCB 4 couches où je n'ai pas besoin de plan d'alim, il y a très peux de composants dessus, c'est globalement que du routage de pistes d'un connecteur à l'autre.
Alors, impossible de router toutes les pistes sur la première couche. Or il faut impérativement éviter les via et changement de plan de masse.
Donc question.

Au lieu d'avoir un PCB:
- signal
- GND
- V+
- signal

Est-ce que ça ne serait pas mieux de faire:
- signal
- GND
- signal
- /

En d'autres termes, est-ce que dans cette deuxième configuration, le passage de la couche 1 à la couche 3, est toujours considéré comme un changement de plan (vu que ça reste le même couche de masse )?

J'ai mon opinion la-dessus avec ce qu vous m'avez déjà expliqué, mais je veux en être sûr
(Pour moi ce n'est pas un changement de plan, donc il n'y a que la via qui est problématique, mais c'est un moindre mal. Bref mieux que la première config).

Pour faire court (mais je peux développer beaucoup plus si ça intéresse)
 
Il faut équilibrer ton PCB, c'est-à-dire avoir un nombre pair de couches. Un PCB c'est un assemblage de différentes couches de matériaux : laminates, pre-preg, copper foil (in english)
La couche de cuivre est entourée de pre-preg et de laminate, si tu dégage ta couche de cuivre, c'est pas terrible et en plus tu casse la symétrie de ton PCB, mais surtout je pense que personne n'acceptera que tu ais un plan vide, donc on te mettra un plan remplis de petits points de cuivre ou un plan complet.
 
Les vias ne sont pas archi mauvais, si tu es sur des signaux PCIe ou SATA, tu peux te permettre 2-3 vias sans soucis, au-delà il vaudrait mieux faire une simulation en fonction de la carte.
 
Pour résumer : on garde le premier type de PCB (SGVS), même si ton alim est pas très utilisée, fait un plan d'alim avec tes différentes tension, ça améliorera la qualité (sauf si t'as des courants très faibles).
Un plan d'alim, c'est un peu moins bien qu'un plan de masse mais bon les signaux ont suffisamment de tolérance pour s'en sortir  
 
 

Le contenu de ce message a été effacé par son auteur

 
Je sais pas comment ça s'est passé pour toi mais là ils commencent à me les briser sévère Batronix  
 
Fin décembre j'avais accepté le devis dont on parlait quelques pages plus tôt en précisant que je paierai après reception (conformément à leurs CGV), tout était ok et ils me garantissaient une dispo rapide (juste 1 semaine de plus pour l'oscillo).  
 
Faute de nouvelles là j'envoie un mail pour savoir où ils en sont et le commercial me sort qu'ils n'ont pas bougé parce qu'ils attendaient mon paiement . Je me demande ce que ça aurait donné si je n'avais pas fait de mail  
Du coup, pas de commande enregistrée, pas de stock, et certainement la prochaine surprise : la promo de fin d'année sur les options aura expiré ou un autre gag du même genre.
Je retire le positif que je disais à leur sujet  
 
Vaudrait mieux éviter, parce que dans ce cas là j'irai me servir ailleurs.

Ah merde    
 
J'ai payé tout de suite par carte bleue donc ça a été très vite et tout était en stock pour ma part. Le colis a été expédié le lendemain et il faut compter 5 jours de délais environ pour le transport.
DHL laisse le colis à Colissimo à la frontière    
Je reçois des colis de Chine par DHL plus vite que l'Allemagne....
 
J'ai même repassé une commande la semaine dernière chez Batronix qui m'a déjà été livrée.
Donc pour ma part, pas grand chose à redire.
J'ai eu un petit problème sur le multimètre que j'ai acheté et ils ont géré la crise correctement
 
Sinon sur le site de Rigol c'est pas très clair mais il semble que l'offre court jusqu'en Mars 2016.
 
Bon courage !
 

Ils me disent que l'offre est toujours valable (en même temps y a intérêt, c'est leur bourde, j'avais confirmé depuis longtemps). Y a plus qu'à payer & attendre...
Pour le paiement j'avais proposé le virement pcq je ne sais pas le plafond de CB.

Pour le plafond de CB, tu peux appeler ton conseiller et il peut te le faire passer temporairement au montant nécessaire.

Oui c'est une option, mais le virement ça m'allait très bien initialement, c'était pas sensé être un problème au début vu que leurs conditions de vente le propose et après réception ("The invoice must be paid within 14 days after receipt of the goods per bank transfer without applying any discounts." ).

@zeql_
@bartaban
 
Merci pour ces précisions

Dans la série rions un peu :
1 pcb "breadboard" chez Conrad/Ebay 12.53€
http://www.ebay.fr/itm/Platine-dex [...] Sw14xWGviL
 
le meme sur aliexpress coute 0.30€ ... (reçu hier )

12.53€ c'est vraiment des voleurs pour le coup

Une bonne discut sur comment faire son Pcb par Toner (forum un peu esoterique pour certain mais j'aime bien )
http://www.chercheursduvrai.fr/for [...] topic=1436
 
J'avais dernierement lu que la pub Aldi était aussi un tres bon support

Je trouve toujours que c'est beaucoup de complications par rapport à la méthode classique d'insolation, révélation et gravure au perchlorure de fer. Après, c'est aussi parce que j'ai accès au matériel et consommable vie le boulot.

 
ça aide LÉGÈREMENT  

Entre nous, j'ai monté moi même l'insoleuse UV à partir des lampes d'un boitier pour les vernis à ongles et un boitier de scanner A4. La tempo est assuré par un chrono Crouzet, mais je pense que ca peut être fait manuellement sans trop de soucis.
Le reste est commun aux deux méthodes. Le papier couché, l'acide nitrique, diluant cellulosique, toussa sont aussi "facile" à acheter que le perchlo : il faut le trouver sur le net...

Ce qui me faisait iech c'etait surtout la découpe des pcb , je viens de voir que le 0.8mm epoxy au cutter ça pouvait tres bien se faire ,ça prends juste le temps qui faut , pas trop ,avant de s'enerver
 
je trace un trait/gabari sur le coté cuivré ,je prends une regle metallique qui me sert de quide pour le cutter , apres 2 ou 3 passage du cutter , le cuivre devient à son tour un guide pour la lame (je garde toujour la regle , car j'aime mes doigts ) et finallement ça se fait quasi tout seul , apres plusieur passage , je split l'epoxy nickel .
 
Et avec les cutter à 1€ les 3 , de lebacàmerdouillebrico de chez carrouf s'il vous plait  

Sinon lidl vend un massico la semaine prochaine qui fait très bien l'affaire, faut juste appliquer une force substantielle sur le bouzin.

Ah oui dis donc ! http://www.lidl.fr/fr/offres-513.h [...] l&id=36944
Apres faut voir si la chose est capable de couper plus de deux feuilles de papier en même temps sinon la "force substantielle" pourrait donner des effets inattendus

J'avais utilisé le meme genre de chez aldi (le truc à gros manche ),je me rapelle plus , mais ça avais merdouillé genre coupe pas droite (et me demande si le truc s'était pas un poil tordu )
mais c'etais sur du supérieur à 1mm d'epoxy par contre , un peu + dur a cuire .

Sinon on passe au calibre supérieur et on sort le bon vieux coupe carreau électrique

 
Il faut prendre la version guillotine parce que la roulette, tu peux être sûr que ca marche pas.
Pour la rigidité du montage, je dois dire que je ne sais pas. J'utilise une scie à chantourner pour découper mes CIs. Le massico c'est pour raccourcir les broches de capteurs par lot.

Bonsoir    
 
Alors TotalRecall, elle est partie ta commande ?    
 
Sinon j'ai une question d'ordre esthétique.
J'ai besoin de temps en temps de caractériser une alimentation ou une batterie. Le plus souvent, c'est pour stresser un régulateur ou une protection et pour cela, une charge électronique serait la bienvenue.
Comme je n'ai pas envie de dépenser plus de 1000€ la dedans, j'étais parti dans l'idée de me faire un truc à l'arrache sur un coin de table mais de fil en aiguille, ça va donner un truc de précision microcontrolé ( pas pu m'en empêcher   ).
 
J'ai prévu un petit afficheur et pour naviguer dans les menus, je cherche des boutons genre boutons silicones.
Yen a chez Adafruit ou encore Lextronic mais avez vous d'autres adresses ? ( avec livraison rapide si possible )
 
https://www.adafruit.com/product/1611
 
Merci d'avance  

Ils ont pas ca en stock chez Alie ?

Non, depuis que j'ai payé ils ne répondent juste plus du tout en fait . Même pas d'excuses pour leur gros merdage sur les conditions de ma commande ou de délai estimé. Mais bon
Le truc positif par contre c'est que tous les produits semblent revenus en stock sur leur site donc y a de l'espoir.

La charge électronique contrôlée c'est un projet que j'ai en vue depuis super longtemps. Vu le prix que ça coute neuf et parallèlement la facilité qu'il y a à bricoler un truc acceptable avec quelques MOSFET canal N avec un µC au cul c'est clair que c'est intéressant ! En plus on trouve facilement des exemples de schéma pas dégueu, juste à adapter selon les tensions/courants à tester.

 
Surement mais je voulais ça rapidement, genre la semaine prochaine.
Je vais pas payer 50€ DHL pour m'apporter 4 boutons de Chine    
 

 
T'as pas eu de bol    
T'es peut être tombé sur la mauvaise personne.
Entre ma première et ma deuxième commande, ce sont des personnes complètement différentes qui ont gérées le suivi.
 
Je viens de regarder mes mails :
 
Première commande payée le 17/12/2015 expédiée le 18/12/2015
Deuxième commande payée le 5/01/2016 expédiée le 5/01/2016
 
Pour la charge électronique, c'est clair que c'est un appareil intéressant à faire soit même par rapport au prix que ça peut couter dans le commerce.
C'est pas très compliqué et ça permet de vraiment coller à son utilisation.
Par exemple, je n'ai pas besoin d'un truc capable de faire débiter 40A en continu pendant 24H
Par contre, qu'il puisse le faire quelques minutes pour activer une limitation de courant sur une batterie par exemple ça me va très bien !
 
Au début, je pensais utiliser mon multimètre pour observer tension/courant
Après je me suis dis, on va mettre un petit microcontrôleur pour ajouter des fonctionnalités sympas donc on va mettre un petit afficheur et on va rentrer les infos de courant et de tension dans l'ADC du micro
Puis ensuite je me suis dit, ouai mais ça serait pas plus mal d'essayer de me caler sur la précision du multimètre donc DAC + ADC + ref  

J'ai fait une charge ajustable du genre ya pas longtemps. Pas besoin de faire de tracking donc un potard pour le réglage du courant fait mon bonheur. Pour mesurer les tensions et courants, j'ai sorti des borniers à vis (derrière des amplis suiveurs) , mais on doit pouvoir adapter des modules multimètres dessus.
Je peux te filer les fichiers Altium si tu veux, m'enfin c'est tellement simple comme carte que bon...

 
 
Salut    
 
C'est sympa ta proposition mais j'ai déjà un peu avancé sur la question.
C'est overkill pour ce que je veux faire mais c'est aussi pour s'amuser un peu quand je serai en congé parental dans quelques jours    
 
Du coup pour le fun, je vais essayer de faire une charge électronique qui marche couplée à un multimètre de précision.
Je n'ai pas l'ambition d'atteindre la précision d'un 5 ou 6 digit et demi.....mais pourquoi pas essayer ?    
ça me permettra également de faire de la calibration logicielle et autre joyeuseté....le tout pas du tout optimisé puisque je fais ça rapidement en utilisant le maximum de composant qui trainent dans mes tiroirs  

dites, j'ai une petite camera qui fonctionne en 12v
 
j'ai "ouvert" la partie electronique et je vois qu'elle fonctionne en réalité en 3,3v comme beaucoup de petites merdes dans le genre
 
ça m'arrange, ma source balance 6v pour ce projet.
donc je peux théoriquement éviter de booster mon 6v en 12v pour ensuite réduire à nouveau à 3,3v ...
 

 
quand j'applique 9 ou 12v là où j'ai la fleche rouge, pas de souci j'ai une image
mais quand j'applique 3,3v là où j'ai la fleche verte, pas d'image
 
une idée du pourquoi ?
 
merci

1. Peut-être qu'il y a un deuxième rail d'alim autre que 3.3

2. Peut-être que le circuit ne s'allume que si le pin PG (Power Good) du régulateur de tension est on (or comme tu ne passes pas par le régulateur de tension, il est forcément off).

3. Je ne sais pas

comment je peux faire du coup ?

voila les deux faces :

doit y avoir une "intelligence" pour que la camera démarre parce que si je me passe de ce PCB et que j'envoie 3,3v direct dans la camera, ça ne fonctionne pas

t'as essayé de mettre plus bas sur ton vin ?
genre 5V ?
edit: c'est quoi ce 12_out ? il vient pas de là le problème ?

oui, 5v ou 6v et la cam ne s'allume pas.
9v elle s'allume

il n'y a pas de probleme en soit, je veux juste pouvoir alimenter ma cam en 6v ou 3,3v si 6v n'est pas possible

edit : je viens de faire le test, en dessous de 8,1v dans le Vin, elle ne démarre pas

C'est pas normal. Ton LDO a un dropout max de 1,3V.
Il est configuré a 3,25V, ça devrait démarrer a 5V si on veut être large.
 
Le signal vidéo qui ne devrait que traverser ta carte est relié quelque part comme on peut le voir sur la photo.
Cherche avec un testeur de continuité ou il est relié.
 
 

Le signal vidéo est tiré au +12V via la diode + les deux résistances de 15 ohm...

bon en fait en me passant de ce petit PCB et en envoyant 4.5V direct dans la camera, elle "démarre" et affiche une image, mais dès que j'envoie moins que 4.5V = pas d'image.
 
faut que je re mesure au volmetre le Vout de ce PCB en envoyant 12v dans le Vin car si ça envoie vraiment 3.3V je comprend pas comment la cam pouvait afficher une image ...

Tu as tenu compte des deux posts ci-dessus ? Il y a bien un truc de fait sur le signal Vidéo, je ne sais pas pourquoi mais ça n'est sans doute pas là pour rien.

voilà ce que j'ai relevé comme contacts au multimetre :
 

 
le signal video n'est en contact avec rien, il ne fait que traverser le PCB, seul

T'as mal regardé sur l'autre face. La sortie vidéo a une piste (sous l'inscription 12_OUT) qui remonte vraisemblablement vers les 3 trous métallisés pour aller de l'autre côté pour un pull-up via la diode + 2 résistances au 12 V.