Reprise du message précédent :
J'ai envie de dire qu'il faut connaître la température et si le four chauffe des produits chimiques ou pas mal d'humidité.

Tu pourrais déjà vérifier la résistance électrique de ta résistance si ça n'indique pas 0 ou l'infini, auquel cas elle est en court-jus ou coupée, donc bonne pour la benne. Puis une mesure de la résistance électrique entre chaque borne de ta résistance et la terre (la carcasse de ta résistance si elle est démontée), tu devrais obtenir l'infini ici sinon c'est qu'elle a un défaut d'isolation et qu'elle est aussi bonne à benner. Le souci c'est que ce défaut peut se manifester à partir d'une certaine T° avec la dilatation ou d'une certaine tension (un ohmmètre de base ne faisant qu'une mesure à très basse tension, donc il ne montre pas forcément un problème de l'isolant sous 230 V). Ca dépend si ça saute illico quand tu enclenches l'appareil ou si ce n'est qu'au bout de X minutes de chauffe par exemple.

Je pense qu'il sait déjà qu'il a effectivement une fuite, mais tes conseils sont bons car ils permettront de s'assurer de son cas exact.  
Cela dit vu comment ça s'annonce la résistance est bonne pour la poubelle, pour moi il vaut mieux éviter les réparations de fortune sur ce genre de trucs.
Apres ça doit se vendre au détail, en générique ou spécifique au modèle sur les sites de dépannage pour électroménager. Le problème dans ce deuxième cas pourrait bien être le prix...

Je dirai que la résistance est fichue en effet; Vu la tronche artisanale de celles ci et ta 1° photo on dirai que faute de bouchon bien foutu en céramique le fil chauffant s'est décentré dans le tube extérieur et du coup a surchauffé le côté qui a fondu. Le truc blanc c'est de l'oxyde de magnésium qui sert d'isolant résistant à la haute température de la résistance.
 
Tu peut éventuellement tenter de recentrer le fil chauffant mais à mon avis ça a peu de chances de marcher.

Dans ce relai, pourquoi y a t'il une tension mini dans le courant du circuit à contrôler ? (24v).
J'imagine qu'on peut aller de "0" au max indiqué, non ?
http://www.ebay.fr/itm/33124391925 [...] 1497.l2649
 
J'ai du 12v 30A DC à faire passer.

Parce que c'est un relais statique et non un relais mécanique. Dedans il y a probablement des triacs, ça nécessite une tension mini d'amorçage et ça ne fonctionne qu'en AC.

Argh.

On m'avait validé que ça irait pour le DC.
Bah il va servir de déco, et je suis bon pour en trouver un autre

Merci.

Vous connaissez cette chaine youtube?
 
C'est fou le nombre de video qu'il a posté , en tout cas c'est souvent intéressant, enfin faut faire le trie.
https://www.youtube.com/channel/UC2 [...] ZqWBigcVOQ

 
Une plaque pour circuit imprimé

 
Oui il me fait kiffer le mec avec son couteau de crocodile dundee, limite un sabre pour ouvrir ses colis    
 
sinon je me suis abonné recemment a Forcetronics https://www.youtube.com/channel/UCN [...] K1Q/videos et  Julian Ilett https://www.youtube.com/user/julius256/videos
 
Je soupçonnais pas ce genre de contenu sur Youtube !
 

C'est un peu plus qu'une chaîne youtube : http://www.eevblog.com/ : il produit des objets (son µCurrent par exemple, une sonde de faible courant qui en donne une image en tension), et le forum du site est très actif (>600000 posts) avec des intervenants très compétents.

Le couteau c'est un clin d'oeil parce qu'à l'origine pour ses Mailbags il utilisait un petit couteau suisse pour lequel on l'a parfois moqué, et parce qu'il est Australien.

Ouep
Faut que je m'inscrive à ce forum

Il est indépendant? Parce qu'avec toutes les vidéos qu'il poste je me demande comment il fait

Sinon j'ai une question MOSFET , il y a un truc que je ne comprends pas exactement dans le datasheet

Est-ce que ça veut dire qu'en DC, à 10V Vds, il ne supporte que max 0.2A???

Je dois me tromper, parce que bon c'est un mosfet de puissance, 30V, 28A

Je suis sur smartphone je vois pas bien mais il me semble qu'en DC c'est même plutôt 0.1 A. Ça fait déjà 1W.
Tu voudrais pas qu'il puisse encaisser 840W DC quand même

U = R * I

Sauf que R c'est Rds et V c'est Vds et non pas la tension que tu met.
Si Rds était nulle, tu pourrais considérer le mosfet comme un fil. Or ce n'est pas le cas.

Si tu met S à la masse et D à 10V, le mosfet ne pourras passer que 0.1A.

Mais si tu t'en sers comme "interrupteur" et qu'il y a le même potentiel sur D et S (un peu moins à cause de Rds) Vds sera plus faible (aller genre 1V) et tu pourras passer plus de courant ( pour 1V, 1A)

Tu n'aurais pas la datasheet complète ?

Oui enfin c'est trop peu ces quelques mA, je dois me tromper quelque part et je cherche à savoir où

Que le Rds(on) on doit le choisir très petit j'avais compris .

Ben en fait effectivement c'est pour l'utiliser comme interrupteur. En gros pour alimenter la platine ou l'éteindre tout simplement.
Du coup si je mets le drain à 12V, la source (qui alimente donc la platine) est égal à Vds - Vgs(th) donc dans les ~11V et des poussières (en fonction de Rds(on) et le courant qui passe)?
 

http://www.ti.com/lit/gpn/csd17301q5a
 
EDIT:
Oh je vois, donc la confusion venait du fait que Vds = Rdson x Id, je confondais avec Vdd.

A ma connaissance :  
Le site est son business à temps plein, il a même recruté un assistant tout récemment.
Il maintient peut être une activité de consultant en // cela dit.  
Certains de ses projets ont étés (grassement) financés à coup de crowdfunding.
 
Un peu plus cyniquement, il teste régulièrement du hardware. Il a par exemple je pense énormément contribué à la diffusion des produits Rigol (oscillos, alim, DSA...) qui sont super pour leur prix, je pense que le DS1052E par exemple doit beaucoup de ses ventes au blog de Dave.
on peut donc aussi s'imaginer qu'il est "soutenu" par Rigol/Agilent/Autres pour ses tests.
Ce qui ne retire rien à son objectivité apparente : il est souvent critique dans ses tests, même envers les marques en question et il ne semble pas avoir de parti pris.

 
Oui
 
Les 30V max c'est la DDP aux bornes du mosfet et non pas la tension "d'alimentation" par rapport à la masse    
 
Je me suis fait piéger aussi  

Dites, ça existe des LED SMD vert + rouge, qui switch d'une couleur à l'autre à partir d'un seul signal?

Je suis étonné de ne pas en trouver, pourtant ça permettrait d'économiser un transistor sur le PCB en plus.

T'entend quoi par "switch d'une couleur à l'autre à partir d'un seul signal" ?

3V en entrée -> vert
0V en entrée -> rouge

Et éteint ??

Voila de toute manière il faut au moins deux signaux

Je préfère la combinaison vert/rouge , avec la LED éteint on se demande toujours s'il y a quelque chose qui foire sur le circuit    

Ben un pmos (branché sur la LED rouge) intégré au package, dès que l'unique signal est à 0V ben elle s'allume.

Des DEL à plusieurs broches / commandes par PWM. Après, l'opto-électronique, je n'en fais plus

Bonjour,

Dans le cadre de la récupération de la téléinformation de mon compteur, j'ai fait un montage similaire à celui ci.

Sauf que ne disposant pas de l'optocoupleur proposé, je suis parti sur un opto 4N35.

Ma question porte sur le fonctionnement des optocoupleurs en général.
En effet, sur le SFH620A, on voit que les 2 diodes permettent a priori de "redresser" le signal.
Or, le 4N35 n'a qu'une diode dans son circuit, et j'ai remarqué que si je ne rajoute pas moi même une diode, il ne fonctionne pas (LED1 éteinte tout le temps). Je ne comprends pas ce comportement. Pour moi, la led devrait s'allumer une fois sur 2.

Si quelqu'un peut m'expliquer

Pas "redresser" mais plutôt permettre a l'optocoupleur de commuter dès qu'il y a une tension sans avoir a se préoccuper de sa polarité. Tu ne peux donc pas ajouter une diode toi même.
Pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas du tout regarde les caractéristiques du 2n35, a mon avis le vf/if est en cause.

Et dans ton schéma la chute de tension aux bornes de la Led bleue empêchera l Arduino de détecter le niveau haut non ?

 
Alors, le 4N35 fonctionne sans problème si je rajoute une diode (1N4007) entre ses 2 ports d'entrée (1 et 2 sur le shéma ) pour finir la boucle.
Je récupère la trame et elle est bien interprétée.
 
Si je ne mets pas de diode, l'optocoupleur 4N35 ne commute pas, effectivement. Dans mon esprit, il devrait commuter une fois sur 2 sans la diode (à chaque phase positive).
 
Niveau LED et Arduino, comme j'ai dit, pas de problème de "mesure", juste une baisse de l'intensité lumineuse de la LED quand je branche la "sonde" vers le pin8 de l'arduino.

 
Et elle s'allume comment sans tension ?

J'ai parlé d'un signal, pas d'alim
 
évidemment la LED est branchée à la masse et à du xV.

 
Le téléinfo est un signal numérique modulé en fréquence:

Je pense que le phénomène que tu observes provient d'un condensateur placé en série sur la sortie qui sert à ne laisser passer que la composante alternative (condo de liaison) du signal. Quand la 1N4007 n'est pas là, l'optocoupleur n'est traversé qu'à la première alternance lorsque la capa se charge puis la capa reste chargée et plus rien ne se passe. Quand la 1N4007 est là, le condensateur peut se décharger lors de l'alternance négative et l'optocoupleur est traversé à nouveau par du courant à chaque alternance positive.

là, je comprends

 
Donc tu voudrai une Led à 3 pattes

Elle peut avoir autant de patte qu'elle veut .

Non mais j'ai fait le tour de digikey, j'ai rien trouvé, ca ne doit pas exister. Je suis étonné . Bon ben c'est pas grave.

y'a des leds bicolores qui changent de couleur si tu inverses la polarité, je ne sais pas si ça peut te convenir.

Ouep , mais non

et encore, j'ai filtré juste sur les LEDs vert + rouge
http://www.digikey.fr/product-sear [...] ageSize=25

Rhaaa, mais non!
La il te faut un signal pour la rouge et un signal pour la verte

Moi je veux qu'un signal!
En gros si c'est pas la verte qui est allumée, c'est la rouge qui doit l'être, sans que je ne rajoute de transistor.

Non mais cherchez plus. Je vais mettre un PMOS et voilà, ca sera finalement plus simple

Allez, un petit paint    
 

 
En bleu le package de la LED.
 
Un pin 5V en haut.
2 pin en bas, pour y brancher des résistances pour limiter le courant, puis mise à la masse.
Et en jaune le signal (on/off).
 
 
Bon manque un résistance de pull-down au niveau du mos mais c'est seulement pour illustrer

Ton canal P ne devrait pas plutôt être côté 5V ?

Fort possible je ne sais jamais comment ça se branche sans vérifier sur le net
M'enfin vous avez compris ce que je voulais dire