Reprise du message précédent :
si, le "plomb" peut supporter 10A que ce soit du 1v ou 1000v c'est 10A

en effet p=u x i

10A sous 1v = 10w alors que sous 1000v = 10000w

Mais c'est bien la puissance dissipée qui le fait fondre, donc la tension doit être prise en compte, non?    
 
Du coup un fusible 1A @100V, aura-t-il besoin de 10A @10V pour cramer???

La chute de tension aux bornes du fusible est quasi nulle et dépend...du courant

haannnnn    
 
Bon ben problème réglé, merci

 
Tu pourrais refaire une photo en zoomant sur le dessus du relais et en repoussant le cable pour que l'on puisse lire tout ce qu'il y a de marqué ?  

48v
12A@250v
20@125v

Oups, désolé :
 
https://www.dropbox.com/s/cbqls1k70 [...] 7.jpg?dl=0

Ma faute, j'avais pas téléchargé la photo, j'ai pu me débrouiller.

http://fr.farnell.com/omron-electr [...] dp/2076265
Le même chez RS particulier : http://www.rs-particuliers.com/Web [...] 39185.aspx  (Arf c'est pas exactement le même c'est pas la version "Fully Sealed" )

Salut    
total noob ici, et je sais même pas si c'est ici que je devrait poster donc dites moi (mais ça serait batard vu le pavé )
J'ai une carte d510mo( mini-itx), qui me sert de routeur / FW    
il me reste de la place dans le boitier donc j'y integrerais bien une ou deux cartes de switch comme ça, et j'aimerais bien les alimenter via le canal 12v d'un molex.
Du coup j'aimerais bien votre avis sur la faisabilité du trucs et éventuellement des conseils , j'ai un peut peur de faire brûler mon appart    
 
Donc comme vous pouvez le voir sur les photos je ne sais pas si le switch est 12v ou 7,5v    
Dans tous les cas je me demande si il faudrait un circuit pour protéger la cm du switch et vice/versa( rien qu'un condensateur pour eviter sur/sous-tension?).
Ensuite deux cas:

• Si c'est du 12v est ce que je peut brancher directement le 12v de la molex sur le canal 12v du switch
• Si c'est du 7,5v je pourrais utiliser ce genre de device au milieu, si ça vous parait sécurisé disons

Pour finir niveau conso:

• J'ai pris une power supply 96w chinoise (qui est vendue pour avoir une protection contre la surcharge et les courts circuits  )
• Je la branche sur un pico-psu qui est vendu pour 130w
• La CM consomme 33w en charge
• SSD et carte réseau ça doit pas dépasser 10w
• Je branche sur le molex un néon de 20cm a 3w/m donc 0.6w
• Je branche en série sur le même molex 1/2switch a 6w ou 7,5w (pour 12 et 7,5v respectivement)
• Mes recherches me disent 5 ou 4,5 ampere max par molex donc @12v 54w

du coup ça me ferait:

• 0.6+(dans le pire cas)15w pour 2 switch = 15.6w/54 pour le molex
• 15.6+33+20 = 68.6 même avec une marge de 20% je suis en dessous des 96w annoncés pour le chargeur

...
Voila, voila, ça vous parait scientifique?  

@ZeqL_ : je pense que ce n'est pas grave si ce n'est pas la version "Fully Sealed". Ce n'est qu'une question d'étanchéité non ?
 
En tout cas si ça fonctionne je te remercierai mille fois !!!

Bon ben j'ai cassé le topak
je vais rester sur mon alim externe  

les switchs que tu veux consomme 3.5W soit sur 12v 0.29A. donc ta besoin de 0.6A pour tes 2 switch.
http://www.campro.se/shop/ws10/429 [...] S105GE.pdf

après faut que tu regarde ton alim et tout compté voir si cela passe, mais je pense que cela ne pose aucun soucis d'alimenté tes switch par ton alim de pc..

Du coup je le vais le tenter
Merci!
quelque chose en particulier a regarder niveau alim? (si ce n'est le wattage)

Bonjour,
 
En essayent de "hacker" un circuit electronique, j'ai une piste qui s'est  décollée. (surement mon fer trop chaud).
 
 
Les pistes sont tellement fines, que je ne parviens pas à refaire un shunt entre les deux extrémités de la piste interrompue.
Une idée ?  
Il s'agit de cette platine,  
J'ai essayé de souder un fil sur le point test entourré en rouge. Du coup, la pastille, et la piste s'est arrachée. Elle est interrompue sur presque 5mm.

C'est plus un via qu'un point de test, ça doit aboutir quelque part de l'autre côté. Repique toi sur les points soudés aux 2 extrémités de la piste, pas vraiment d'autre choix.
Un astuce si l'étain présent sur la carte ne fond pas, n'insiste pas et rajoutes-en une pointe.

C'est bien une pastille de test, il n'y a pas de trou métallisé dedans.
Tu peux essayer avec de la colle conductrice ou avec de l'étain en grattant le vernis isolant sur les pistes encore présente.

Ce n'est effectivement pas un via.
J'ai essayé de gratter le vernis, et j'ai pu étamer les extrémités de la piste coupée, mais je n'arrive pas à "tirer" la goutte d'étain pour faire un shunt.
 
J'ai bien pensé à tirer un petit fil depuis le via situé en bout de piste (d'ailleurs pouquoi certains vias sont étamés mais pas d'autres ?) , mais j'ai pas de fil suffisement fin en stock. Une référence de fil ultrafin pour ce genre de bidouille ?

Normalement c'est du fil à wrapper, à défaut tu peut ressortir une vieille nappe ide 80 fils et cannibaliser les conducteurs ils sont parfaitement adaptés  

Bon finalement vais devoir faire un pcb custom.
Et tant qu'à faire autant mettre d'autres trucs dessus pour le fun .
 
D'où ma question.
 
Un eFuse, genre http://www.ti.com/product/tps25921l?qgpn=tps25921l , ça remplace un vrai fusible sur un circuit (en terme de sécurité évidemment)?
 
En gros, c'est FET, capable d'être coupé en 3us si surtension, sous-tension ou courant excessif.
 
 

T'as ça pour protéger les batteries lithium ion et ça marche pas mal

Sinon on trouve ça qui ressemble plus à un fusible : http://www.littelfuse.com/

Plutôt ça (fusible réarmable) : http://www.littelfuse.com/products [...] -ptcs.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusib [...] rmable_PTC

Merci, je dois avoir çà

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Hum, fait gaffe quand même. La gaine est prévue pour les IDC pas pour être souder. Ca risque de fondre.
Si tu veux souder, je te conseille du fil avec gaine en PTFE.

tu peux aussi utiliser un petit bout de cable j45 que tu peux sacrifier ou un vieux de telephone
pour tout ces petits fils j utilise du kynar que tu trouves facilement sur la bay

Le PVDF est pas mal mais la tenu en température est plus faible que pour le PTFE. Si tu sais pas trop souder et que la régulation du fer est pourri, même le PVDF va faire la gueule.

Dites, souder un QFN20 (sans thermal pad), sur un PCB sans stop-laque et sans pate à souder, faisable ou pas?

si tu as du flux ca devrait pouvoir ce faire

Si tu as un fer assez fin et que tu trembles pas trop ça peut se tenter

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Bonjour à tous,
 
J'ai encore besoin de votre aide. En fait, la carte que je vous ai montré est en panne : le relais n'arrête pas de se coller/décoller
 
J'étais persuadé que c'était le relais qui était mort donc je l'ai changé... Mais j'étais à côté de la plaque, car le nouveau fait pareil que l'ancien.
 
Vu que cette carte ne se fait plus, pouvez-vous me dire de quel côté chercher la panne ? Je pense au circuit de puissance mais je suis loin d'être calé en électronique...
 
Merci d'avance à vous !    
 
https://www.dropbox.com/s/3zt6q54uy [...] 3.jpg?dl=0

J'aurai tendance à vérifier les condensateurs chimiques, ça m'a l'air symptomatique d'un circuit qui redémarre dès qu'il y a un peu de charge (la bobine du relais)  

OK merci, je vais vérifier
 
Question au passage, je pensais que les "tâches" jaunâtre sur la carte étaient là pour protéger certains composants. Mais, elles ne pourraient pas venir des condensateurs par hasard ?

Enfin, je les trouve grosses les tâches pour la taille des condos
 
(on les voit sur la photo)

C'est de la colle de maintien pour que les condensateurs ne cassent pas en cas de forte vibrations.

OK pour la colle. Ce qui paraît logique car il s'agit d'une carte de blender  

Salut le topic, j’ai besoin de vos lumières pour réparer une petite connerie…
J’ai pété des soudures en démontant le chauffe-eau portatif de mon camion aménagé, et je voudrais être sûr de ne pas faire plus de conneries avant de sortir le fer à souder.
 
Une petite photo du « problème » :

 
Voilà les infos : y’a du 12v continu qui arrive de la gauche, et alimente le connecteur en plastique noir sur lequel vient se brancher une pompe immergée qui n’est pas sur la photo.
La soudure du + et de la patte de la diode (de redressement,  d’après la réf.) sont intactes, c’est celle du - et de la seconde patte qui ont pété et que je ne sais pas où ressouder. Le connecteur a trois pattes, mais je suis quasiment certain que seules deux étaient utilisées. J'imagine qu'en virant la diode je règlerai le problème, mais elle n'est sûrement pas là pour rien...
 
Voilà, c’est vraiment un truc ridicule, mais mes connaissances en elec le sont tout autant

Bah le fil à l'autre patte de la diode + les deux du connecteur.

Putain je suis désolé mais je t'ai relu plusieurs fois, mais rien à faire je capte pas

fait voir le connecteur coté branchement