Reprise du message précédent :

En référence à ton second schéma poste, sur une alim à découpage classique, le condensateur entre primaire et secondaire est de type Y.
 
Voir vidéo Cyrob par exemple pour son rôle.

Tu prend le meilleur des deux (je me souviens plus, celui qui peut se mettre entre phase et terre) et voilà... A moins que ce soit pour de la série où chaque centime compte?

 
Oui, pour la précision j'avais dit un LM317L (le L est en boitier to92 pour 100mA je crois)
Le tl431 est compensé en température .?

Ah ok pour le 317L. Après faut voir la précision aussi en prenant en compte la tension de réf interne du régulateur, la tolérance des résistances pour le circuit FB etc.
 
Pour le 431, la doc que j'ai sous la main dit

.

Pour blablater, je suis sur un pb épineux.
 
Un relais colle en permanence, sans contact mis,  dans le calculateur habitacle de ma vieille Clio peu utilisée, ce qui vide la batterie et occasionne des pb de démarrage. Peu d'infos sur le net, les pros du domaine verrouillent, c'est un vrai business. J'ai suspecté des condensateurs de découplage devenus passants, ce qui serait confirmé par une ou deux vidéos des pays de l'est que j'ai vues.  
 
Je n'ai pas encore ouvert. Ce genre d'ECU (Electronic Control Unit) est codée, il vaut mieux sauvegarder l'eeprom avant tout bricolage (93C66) . Sagem a eu l'idée lumineuse de les placer sous un connecteur 40 broches. J'ai donc commandé un programmeur correct (XGecu).
 
Le ou les coupables seraient cette bête 1 nF x 4 dont j'ignorais l'existence jusqu'à la semaine dernière, appelée par les connaisseurs réseau de condensateurs :
 

 
Il y en a 8 et sont difficiles à trouver sans frais de porc
 
J'en ai commandé chez AE, RdC a indiqué que pour les céramiques, on pouvait y aller
 
Edit : photo du chantier à venir, connecteur 40 broches dessoudé :

T'es pas obligé de les commander par lot de 4000 non plus hein, y en avait par lot de 50 chez RS (bon d'accord, faudrait les contacter pour savoir s'ils comptent se réapprovisionner   ).
 
Sinon selon la fonction exacte de ces condensateurs tu pourrais peut être tricher en utilisant une autre valeur, c'est dispo en 2.2nF: https://fr.rs-online.com/web/p/rese [...] rs/1213862
 
Sinon c'est dispo sans problème chez Mouser en petite quantité, faut juste s'organiser et attendre d'avoir 50€ de besoins avant de passer commande.
 
L'automobile c'est quand même une application très sollicitée en terme de vibrations/température, il me semble même que Murata fait des modèles spécifiques de condensateur céramique pour ça. Même si ça permet d'économiser quelques euros, ca me paraît vraiment la pire utilisation possible pour un condensateur en foutrate de chinoisium, d'autant plus si des condensateurs prévus spécifiquement ont déjà réussi à foirer tout seuls.  

Oui enfin pour du bricolage lambda hein. Pour un machin ECU où ça peut toucher à la sécurité je ne prendrais pas de pièces Ali. A moins que ce soit une blague qui m'échappe?  
 
Sinon bon courage, surtout si y'a une couche de vernis. Et je confirme, c'est un business ces trucs. (Nan je suis pas dedans!)

Merci pour votre soutien Strat_84 et RdC.
 
Erreur de lien de ma part chez RS, mais j'avais vu qu'ils n'étaient pas dispo à l'unité.
 
La fonction schématique d'après la vidéo RU, PL, ... dont je faisais allusion est la suivante :

 
2,2 nF devrait passer, bonne idée. Certains les enlèvent purement et simplement à priori.
 
Non non, ce n'est pas une blague, j'ai bien commandé chez AE !

 
De mon expérience en dépannage, les capas céramiques qui fuient ont souvent pris assez cher (tension élevée + température élevée).
 
De mon expérience en rougnes Renault conçues dans les années 90, le calculo d'habitacle prend la flotte parce que la baie de pare-brise est bouchée par des débris (feuilles/terre), ça vaut le coup de déboucher les trous aux côtés de la baie qui contient le mécanisme d'essuie-glaces et la ventilation (et aussi plus loin, entre les ailes et le pare-boue, c'est un peu tard une fois que la rouille est visible) .
 
Dans ton cas, je chercherais plus du côté d'un film d'oxyde qui soit en parallèle de la capa. Le dessouder, nettoyer et ressouder pourrait être une solution, mais la chaleur risque aussi de l'achever .
 
Tu peux potentiellement utiliser des capas discretes, ça ressemble à un tas de 0402. Ou bien placer d'autres capas là où il y a de la place .
 

 
Une fois le calculo réparé, ça vaut le coup de le re-vernir. Je fais habituellement ça à la porcasse (pistocolle, mauvaise idée vu la température, ou couches épaisses de vernis clair pas diélectrique ).
 

 
Ça ne touche pas tant que ça à la sécurité . C'est nécessaire pour démarrer (transmission du code RFID des clés au calculo). Par contre, une fois que ça a démarré et que ça merde, au pire tu n'as plus d'accessoires, mais le moteur tourne encore, c'est une broutille .

Effectivement Manisque, j'ai déjà eu de l'eau, mais coté passager, mais pas coté conducteur où se trouve l'UCH. Merci pour ton conseil, je vais faire gaffe
 
J'ai retrouvé la vidéo PL, un des réseaux est bien fatigué, lien séquence mesure.
 
Le CI n'est pas verni d'après ce que j'ai vu, contrairement à l'ECU injection situé sous le capot moteur.
 
Je vais sans doute partir sur des 2,2 nF dispos chez RS particulier, mais d'abord, je dois démonter, ouvrir et sauvegarder l'eeprom. Je ferai des mesures après avoir dessoudé le connecteur 40 pins.

 
Ma réflexion n'est pas figée mais grosso modo j'en suis à :  
- Le circulateur du primaire tourne dès lors que la température a dépassé un seuil.
- Le circulateur du secondaire tourne tourne en continu si mode hiver, ou seulement quand le circulateur du primaire est actif en mode été
- L'échangeur de chaleur n'est activé que si la température du primaire est > secondaire
- Sur les branches du secondaires, on ouvre les circuits en fonction d'un seuil
 
Mais effectivement, à la relecture, il vaut mieux rester sur l'arduino qui permettra de corriger les paramètres plus facilement Par contre je pourrais quand même faire de la redondance en hardware, après tout une fonction OU ce ne sont que des interrupteurs en parallèle = je peux avoir un pilotage par arduino + thermocontacts qui font tourner les circulateurs même si l'arduino est HS.  
Pour l'affichage sur un pupitre, je n'irais dans un premier temps pas plus loin qu'un affichage série à lire avec un pc, c'est le plus simple à gérer. Avant de faire un joli truc avec des écrans et un calcul de puissance récupérée, faisons d'abord quelque chose qui marche
 

 
Ah non, le mode été/hiver, c'est juste de passer :
- été/hiver : d'un mode avec chauffage en continu (même la nuit, même la journée sans nuages), à un mode ou le seul moment où j'ai besoin des circulateurs, c'est quand il y a production solaire.
- hiver/mi-saison : avoir soit deux branches du circuit primaire en série ou en parallèle, l'optimisation se faisant en hiver sur la température de sortie, en mi-saison sur le rendement global. Deux modes de fonctionnement pour aller chercher celui plus adapté à la saison, sans qu'un mauvais choix n'entraîne des résultats catastrophiques.
L'inertie du système et de la maison font que les changements ne se feront que deux fois par an. Ca serait codable mais vlé le travail au lieu d'aller moi même tourner 2 vannes 2 fois par an.
 

 
Pas forcément "le moins cher" mais plutôt le meilleur rendement pour chaque euro dépensé. Entre un assemblage de composants hardware pas souples d'utilisation à 10€ et un arduino à 30 euros, j'entends tes arguments et je finis par te rejoindre en grande partie Mais entre un arduino à 30€ et un automate à 150-300€, qu'il va potentiellement falloir apprendre à maitriser, je ne suis pas convaincu du gain. Surtout avec une redondance hardware qui peut prendre le relai en cas de merde avec l'arduino.  

Oui, en courant continu.

Alors, je me suis peut être un peu avancé parce que ce que j'ai vu, c'était pour des installations de panneaux solaires ou bornes de charge donc c'est "costaud".
J'avais ça https://catalog.weidmueller.com/cat [...] 4000003982 en tête en pensant qu'il y aurait peut être des modèles avoir moins d'entrée, mais ce n'est pas le cas... (~90 € HT en étant partenaire)
Chez ce même partenaire, il y a aussi ça https://catalog.weidmueller.com/cat [...] 1510440000 mais je doute que tu sois intéressé (~300 € HT en étant partenaire...)

Du coup j'ai regardé chez mes autres fournisseur mais c'est du matos industriel donc je pense que ça va chiffrer aussi (c'est pour de la facturation pour des bornes de recharge ou de la surveillance de distribution) :
https://www.phoenixcontact.com/fr-f [...] lp-1269236
https://www.socomec.fr/fr/p/diris-digiware-idc avec https://www.socomec.fr/fr/p/diris-digiware-d
https://lettel.fr/centrales-et-compteurs-enerliz-dc/

Puis je me suis dit qu'un simple afficheur avec sortie numérique ferait la blague genre ça https://jmconcept.com/fr/478-xalis- [...] selle.html ou https://fr.rs-online.com/web/p/amperemetres/8158318 (à utiliser avec un tore 5 A pour 50 A et ensuite tu configures l'affichage) mais qu'il te faudrait un modèle abordable.
Je te laisse chercher :
https://fr.farnell.com/c/automatism [...] rt=P_PRICE
https://fr.rs-online.com/web/c/auto [...] SC&rpp=100
ou dans ta boutique préférée (Jungle ou Ali le rapide).

Bonjour
J'ai malencontreusement abimé ma carte mère lors d'un démontage : en venant déloger le verrou du GPU le couteau arrondis est venu glisser sur le condensateur de la carte mère. on voit la marque sur le condensateur.

Mes questions sont les suivantes : pour vous connaisseurs d'électronique, cela présente t'il un risque ? faut il impérativement changer le condensateur? en effet au moindre doute, je ne redémarre pas la carte mère avant qu'elle soit réparée

Cette carte mère représente beaucoup d'argent et d'importance a mes yeux donc je suis assez dégouté, mais vu la configuration étriquée, je ne vois pas comment faire autrement.

merci de ne pas me blâmer mais à la place de privilégier les commentaires constructifs

bonne journée

images cliquables

moi, je l'enlèverais.
sur la 1ère photo, on dirait qu'il est bien enfoncé, limite crevé.
Au pire, il est en court circuit, au moins pire, il va devenir tellement résistif qu'il ne fonctionnera plus du tout et là l'effet dépend du rail de tension sur lequel il est et ce qui est alimenté.
Si c'est du traversant, le remplacement est faisable si tu arrives à te procurer une ref équivalente, si c'est du CMS, ça va être galère avec tous les machins plastic autour.

+1 pour moyen_moins, surtout sur le côté galère. Même si c'est du traversant faut du bon matos car CM -> PCB multi-couches, gros plan de masse etc. Clairement si tu (chris282) n'a pas l'habitude faut trouver quelqu'un pour le faire. Si c'est du CMS en effet beaucoup de plastique autour, bon courage...

Moi je dirais que le condo n'a quasi rien.
Après les photos ne sont pas exceptionnelles alors j'ai du mal à juger les dégâts.
Bien entendu ce n'est pas moi qui paye si ça explose...
Bref bon courage et à ta demande je m'abstiendrai de commentaire sur l'usage du couteau

Edit en regardant à nouveau sur la vue de dessus on dirait qu'il est crevé.
S'il est crevé il faut le remplacer.

S’il est crevé, faut éviter que son électrolyte sèche. Pour quelqu’un qui ne semble pas du tout équipé (bien le couteau) faut à minima sortir le pistolet à colle et refaire l’étanchéité.

C'est tout mort chef
Au pire une pince coupante fine et hop ca dégage

merci pour vos réponses je vais demander au réparateur pres de chez moi.

maj : J'ai été surpris d'apprendre que le réparateur qui a pignon sur rue près de chez moi ne veut pas s'engager a faire ce type de réparation, malgré que ce type de service de dépannage est indiqué sur son site.  

salut
j'avance des que j'ai un peu de temps sur l'idée que je vous ai soumise un peu plus tôt
voici ce que j'ai fait. ce n'est que le début mais c'est pour savoir si je choisi v1 ou v2

qu'en pensez vous ? pour rappel l'entrée est un 12v

Merci
 
Sauf que dans mon cas c'est un régulateur DC-DC et non pas AC-DC.

Syndrome du professionnel qui a peur de galérer avec une réparation qui ne lui rapportera pas grand chose.    

 
Je suis d’Alsace si jamais, au pire tu me l’envoie et je te le fait gratos, ça te coutera juste les fdp.

Je me souviens plus. C'était quoi?
 
Dans tout les cas, avec un opto mais la même masse côté primaire et secondaire tu n'as rien gagné et l'opto va inverser le signal. Donc autant partir sur un bête pont diviseur bien calculé. La diode je vois pas l'intérêt non plus, mais peut-être y'en a un.

je ne  sais pas comment séparer les masses
je vais avoir besoin d'abaisser mon 12V d'entrée d'alimentation vers 3.3V est ce que ça se fait dans ce cas là ? si oui comment ?
c'est la récupération du signal d'allumage des pleins phares pour allumer des spots leds
pour la diode je l'ai vu sur quelques schémas fouillé sur internet et aussi dans un commentaire ou il y avait l'explication qui disait que c'était une sécurité pour l'entrée

L’explication de Cyrob s’applique également. Si elle ne te convainc pas, il y pas mal de littérature sur la compatibilité électromagnétique (CEM) sur le net.
 
En deux mots, une capa placée entre l’entrée et la sortie d’une alim AC/DC ou DC/DC isolée est destinée à atténuer ou à supprimer les perturbations liées au couplage capacitif. Ces courants parasites circulent entre l’entrée et la sortie. C'est ce que l'on appelle le mode commun => capa Y.  
 
Lorsque les courants parasites circulent sur la même ligne d'alimentation (entrée/entrée ou sortie/sortie), on est en mode différentiel => capa X.
 
Peut-on vraiment parler de capas X ou Y en DC/DC sous tension peu élevée (tu n'as pas précisé il me semble) ? Je ne pense pas. En effet, elles ont des propriétés constructives particulières pour une bonne tenue en tension et s'isolent en cas de défaut interne pour ne pas provoquer de court-circuit ni soumettre l'utilisateur à des tensions dangereuses.
 
Quant à la pertinence d'une capa entre entrée et sortie en DC/DC sous tension peu élevée, ça me dépasse. C'est un domaine complexe, avec des phénomènes parfois inattendus qui peuvent probablement perturber des montages sensibles dans certaines situations.
 

Merci pour la proposition, vraiment

Entre temps, j'ai contacté par téléphone un réparateur qui as un atelier dédié a la réparation électronique, qui me dit qu'il sait réparer cela, et il m'as pas poussé a la consommation car il me disait qu'il est probable que le condo soit OK.

je vais lui emmener pour un contrôle visuel pour décider ensuite

maj : Le réparateur m'as indiqué que celon lui il n'y pas besoin de réparation, le dégat étant seulement estéthique

maj 2 : Le pc boot bien , RAS . pro tips : utiliser une carte de crédit pour appyuer sur le locket gpu fonctionne parfaitement

Merci

C'est juste qu'on m'avait dit sur un autre forum, que s'il n'y a pas de 230AC, pas la peine de prendre du class Y.

Les classes X et Y c'est une classification liée à la sécurité. Effectivement X c'est conçu pour ne pas se mettre en court-circuit franc en cas de défaut (même les RIFA foireux se consument doucement dans un grand panache de fumée blanche ), Y conçu pour ne jamais se mettre en court-circuit.
 
Et on retrouve un abus de langage car sur des applis secteur X sont là pour le mode différentiel entre la phase et neutre car sinon un court-circuit peut finir en incendie, et les Y le mode commun entre phase/neutre et la terre car si la terre est mal raccordée ça serait dangereux de retrouver la carcasse à la phase.
En pratique en basse tension / basse puissance tu peux utiliser du condensateur normal si ça ne présente pas de danger.

Double question bateau de conception. J'ai un boitier qui gère pleins de capteur et pour faire l'interface avec l'extérieur dans ma première version, sur mon PCB j'ai mis des JST (entre autre pour debugger) et j'ai relié les JST à l'extérieur avec des cables soudés sous le connecteur et des JST femelles (bon il y a un prolongateur sur la photo, je vous vois venir ) pour l'extérieur :


Problème, j'ai une tonne de cable qui se balade et forcément, c'est un peu relou. Dans cette conception, chaque port et connecteur sur le PCB est à distance des autres.

Dans une nouvelle conception, j'ai regroupé tout ce qui doit etre relié à l'exterieur sur un "connecteur" (comprendre, j'ai pris "CONN_14" dans KiCad mais je souderais juste les fils dessus) unique sur le PCB de 14 broches. L'idée, c'était d'économiser de la place sur le PCB et ensuite de souder depuis le connecteur pour refaire comme sur les photos, avoir pleins de cables qui partent plus ou moins dans tous les sens.
J'ai quelques nappes 6 ports qui trainent et je me demandais si c'était pas plus intéressant de relier le PCB à la "porte" (le machin qui ferme) via une nappe qui irait se connecter à un PCB sur la porte, sizé pile poil à la porte avec les JST dessus ? Bon, la version de la photo, il faudrait une nappe 24 fils.
Cela pose question en terme de cout (on peut fabriquer les nappes soit meme ?) et surtout de place finale (Sur la 1ere photo cela rentre, sur la 2e, faut etre patient. C'est le même PCB). Par contre, c'est clairement plus propre.

J'arrive à la deuxième question
Dans le cas où j'ai l'option CONN_14 qui ressemble à cela (et pas de nappe avec un PCB sur la porte) :
1/ VCC
2/ MOSI
3/ MISO
4/ GND
5/ LED
6/ Int0
...

Et j'ai 3 JST :
1/ VCC/MOSI/MISO/GND
2/ LED/GND
3/ In0/VCC

La question c'est, est-ce qu'il vaut mieux augmenter CONN_14 pour refleter la sortie :
1/ VCC
2/ MOSI
3/ MISO
4/ GND
5/ LED
6/ GND
7/ Int0
8/ VCC

Ou est-ce que tout souder directement cela passe ? En pratique, VCC aura 2 fils sur sa borne et GND aura également 2 fils (dans la réalité, il y en aura 3 max sur VCC & GND)

Je sais pas si j'ai été bien clair

Plop
 
La marque "Advance" pour les alims (génériques) de PC portable ça vous parle? C'est potable ou comme les fameux Heden? Je demande car j'en ai une HS, je me demande si ça vaut la peine d'y regarder de plus près...

Pour les pc, Advance c'est la 2e pire marque d'alims d'il y a quelques années, ex aequo avec Heden

https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1

Du coup niveau confiance ça part mal même si c'est pas le même produit. Je ne sais plus s'ils fabriquent quelque chose eux même.

Advance.
 
Ne perds pas ton temps avec cette merde, balance la vite et loin malheureux. Isole la bien dans un sac pour qu'elle ne salisse pas les autres déchets.  

J'en avais déjà réparé (condos foireux) mais je ne me souviens plus si c'est des Adiance ou des Heden
 
Mon avis c'est que si tu as l'alim. avec un jeu d'embout complet ça peut valoir le coup à réparer pour avoir de quoi tester je ne sais quel PC portable qui te tomberais sous la main sans son chargeur, sinon à envoyer au recyclage en espérant qu'elle se ré-incarne en quelque chose de plus haut de gamme

 
Alims Advance...vaste sujet...s'il en est.    
 
Ca s'utilise...en divisant la puissance de sortie indiquée par deux.
Ca peut aussi s'expédier en don à Bob Morris, le dieu Adiance   (il n'y a que chez lui qu'elles ne posent aucun problème).
 

 
Plus sérieusement : te fais pas suer avec cette daubasse => déchetterie, après l'avoir laminée au jackhammer afin qu'un pauvre innocent ne meure    

Ah.
 
Bon, j'ai regardé de plus près pour me faire une idée, j'ai perdu trop de temps avec et honnêtement je suis perplexe.
 
Voici la bête - non je n'ai pas censuré le n° de série, y'en a pas d'inscrit...


 
L'histoire: Un ami m'a demandé de l'aide car son PC portable ne s'allumait plus. Il avait acheté cette Alim Advance il y a genre 2-3 ans je crois en catastrophe car l'alim d'origine était HS (peut-être juste le connecteur, je sais pas, je l'avais pas vu). Payé 50€ dans une boutique locale, même prix que le dernier prix LDLC. J'ai branché l'alim sur le 230V et mesuré en sortie - rien. J'ai vérifié mon câble 230V et refais la même mesure - rien et bien sûr le petit afficheur (preuve de qualité ) ne disait rien non plus. Pas de tension sur la sortie auxilliaire USB. Je me suis donc dit "bah le machin est mort", j'ai coupé le câble et je l'ai soudé sur une alim compatible (du Delta Electronics donc à priori de la bonne came) que j'avais en stock pour dépanner le dit ami avec succès, le PC portable est revenu à la vie.
 
Suite à vos commentaires j'ai voulu ouvrir l'alim Advance. Je voulais faire vite, j'ai donc pensé "fichu boîtier thermosoudé comme d'habitude" et sorti le marteau pour essayer de casser les joints et l'ouvrir, juste pour me rendre compte (après pas mal de coups ) qu'il y avait des vis cachées. Erreur de débutant mais comme je disais, je voulais aller vite...
 



 
Je vous laisse juger de la construction interne, franchement pour moi ça n'a pas l'air catastrophique, y'a même du filtrage en entrée. Le test d'isolation que je fais par routine indiquait >5,5GOhm @1kVDC. J'ai balancé du 12V sur l'entrée prise cigarre avec un embout de mon stock à défaut d'avoir le câble d'origine, toujours aucun signe de vie. Je mesure sur le PCB directement et j'ai 0V. Euh... Il se trouve que l'embout ne faisait visiblement pas contact... Et la grosse surprise - en balançant du 12V directement sur le PCB l'alim est revenue à la vie. J'en ai conclu que quelque chose à dû claquer côté primaire, mais les suspects habituels (fusible, résistance-fusible, pont redresseur) étaient tous OK à l'ohmmètre. Bon après il y a quelque détails qui n'inspirent pas trop confiance quand même:

 
J'ai remarqué quelque pastilles décollées mais ça doit venir de mon "excès de violence" en voulant ouvrir le truc.  
 
Bref. A ce point je me suis dit "ne perd pas ton temps". Je vais récupérer deux, trois composants et le reste terminera sa vie dans le benne DEEE.

Sans partir sur la qualités de réalisation, le petit écran + le port usb en plus du fait d’être ajustable, c'est franchement pas mal comme proposition.

Le layout est original, on dirait que des mecs bourrés ont jeté des composants au hasard dans une boîte et dit après "y a plus qu'à tracer des pistes"
 
Essaye de mesurer ce qui ça arrive a l'afficheur, si c'est de la mesure directe ça fait un voltmètre rudimentaire

Ils ont mis un ventilos, y a de l'effort quand même

Pour l'afficheur perso je sais pas trop... L'ajustable oui c'est pratique, a priori c'était réalisé avec un troisième fil et une résistance dans le connecteur (j'ai pas pensé à mesurer). Sans rien branché sur ce troisième fil l'alim sortait du 12V je crois (?). Côté secondaire on trouvait un bon vieux MC34063, mais je ne sais pas si c'était pour la sortie 5V fixe ou la sortie principale.

L'afficheur c'est le petit PCB avec le vernis. Y'a 4 fils, j'ai pas cherché honnêtement... La puce n'a aucun marquage, évidemment... Ca doit être soit un µC soit un machin dédié.
 
Et oui, y'a un ventilo...

 
pour le pilotage de mes leds j'ai trouvé ce circuit qui semble top TPS2HB50-Q1 (Dual-Channel Smart High-Side Switch)
j'ai mesuré rapidement mes barres de leds et la plus grande consomme 5A (on est très loin des 360W du vendeur - ou alors ça correspond à 360W halogène)
 
Que pensez vous de ce circuit ?