Reprise du message précédent :
Et sinon juste attacher les alims d'origine sous le bureau ?

 
Avec ça ?    
 
https://makerworld.com/en/models/54 [...] eId-464000

Quand t'en est à mettre une goulotte pour le fil de la souris et une goulotte pour celui du clavier je pense qu'il faut consulter... ou acheter du matos sans fils

Ouais... Je veux bien que l'impression 3D a ses utilités, mais gaspiller du plastique pour ce genre de trucs SOUS UN BUREAU (donc plus ou moins "invisible" ) alors que quelque attaches plastique collées et quelque collier de câblage peuvent le faire aussi bien ou presque...

Ah ouais carrément : double face et scratch pour le cable management sous le bureau. J'aime pas les colliers plastique car ils ne sont pas réutilisable et il faut les couper dès que l'on doit changer quelque chose.

 
https://makerworld.bblmw.com/makerw [...] 9c7aad.jpg
 
Pour une installation similaire à celle-ci c'est à peu près 300 grammes de filament soit 3 euros sachant qu'elle peut parfaitement être ré-utilisée et améliorée pendant des années  

Oui certes, mais si on multiplie les 300gr par le nombre de gens qui impriment ça... Après chacun a des exigences différentes, perso sous ma table c'est des spaghettis et ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai mis quelque rislans et des attaches plastiques collées/visées sous la table et basta. Après perso il y a eu plus d'une situation où je me suis dit "une imprimante 3D serait bien pratique", mais outre les écosystèmes fermés, le prix des imprimantes (celles qui fonctionnent "out of the box" ), la place, les odeurs, la nécessite de se mettre à la CAO 3D, ... ; bref pas possible pour moi pour l'instant.

Je viens de voir que digikey expédie maintenant en DDP pour les particuliers (comme Mouser), et que donc il n'y aura plus de frais de douanes à la réception, il faut 50€ de commande pour que les frais de ports soient gratuit, ce qui est moins que Mouser depuis qu'ils ont augmenté à 75€.

Parlant de ça, je viens de voir que Farnell ne livre plus en J+1 mais en J+2 ou J+3 maintenant en standard (donc gratuit pour >75€ de commande). Sinon pour avoir du J+1 c'est 15€ de plus... Pas étonnant.
 
Autre chose:
Pour un test je viens de brancher mon scope sur une alim MeanWell (pas un clone) LRS-150-12 (donc 12V 150W) de 2022, avec genre 2-3m de câble entre l'alim et le scope (BP limitée à 20MHz, sonde 1:10). Et j'ai vu - horreur - 1,8Vpp de bruit sans aucune charge et presque 1V avec une résistance de 47 Ohm comme charge:

Maintenant dans la doc de l'alim ils disent genre 150mV je crois, mais avec deux condensateurs (47µ et 100n de mémoire) en sortie du truc. Du coup l'alim est-elle "cuite" ou j'ai mesuré n'importe quoi et/ou je dois refaire un test pour être certain? Le cas échéant il faut mettre les condos au bout du câble ou il faut absolument les mettre directement en sortie d'alim (galère à faire)?

Et tu as fait ta mesure avec le ressort de masse de ta sonde ou avec la pince croco de 17km?

Vu les 3m de câble en amont je pense que le fil de masse ne joue pas.  
 
Mais j'ai refait une mesure avec 47µF+100nF comme dans la doc: 50mVpp. Désolé pour le dérangement, ce genre de choses (dont CEM, ...) et moi ça fait deux.

Salut
 
J'ai reçu mon proto de circuit aujourd'hui.  
Mais malheureusement mon Buzzer ne fonctionne pas. Ou plutôt faut coller son oreille dessus pour entendre les beep rikiki.
 
Ce n'est pas un problème de signal car avec une autre platine Aliexpress le buzzer fonctionne très bien.
 
Bref qu'est-ce qui ne va pas dans mon circuit????
 

 
(C'est un Buzzer 3-4V, max 100mA)

C'est pas un peu trop compliqué ton circuit?
Perso je dirais le condensateur est inutile, tout comme la résistance entre B et E. Pour 3,3V baisser la valeur de la résistance "devant" B,  genre 1kOhm == ~3mA. Par contre tu vas perdre 0,6V par-dessus ton BJT, au pire un petit MOSFET N-Channel pourrait aider. Pour ce dernier il vaut mieux prévoir un pulldown sur le Gate aussi mais pas (forcément) une résistance en série.

Pour la diode j'ai un doute, c'est capacitif au pire plus que inductif, mais bon, ça ne devrait pas poser problème?

Edith demande si ton buzzer est actif (il fait du bruit avec 3,3V continu) ou si c'est juste un disque piezo qu'il faut piloter avec un signal carré de la bonne fréquence.

Mais c'est un buzzer piezo ou un haut-parleur à bobine ?
La diode laisserait penser à un haut-parleur à bobine mais j'ai comme un doute vu qu'en français on n'appelle pas ça un buzzer.
 
Tu n'aurais pas fait une confusion avec une mauvaise traduction du terme anglais qui peut être utilisé pour les deux types ?
 
https://www.sameskydevices.com/blog [...] zo-buzzers

Dans le datasheet c'est marqué "magnetic buzzer".
 
Mais j'ai subitement un doute au sujet de mon code. Vais essayer autrement ce weekend.

Donc c'est un haut parleur.
Du coups la diode est bonne.

Oui par contre faut envoyer un signal audible genre 258hz

Bon en appliquant un signal de 4khz ca fait pareil.

Si j'enlève la résistance de la base du BJT ca marche, même si moins fort qu'escompté (vais prendre un modèle de hp plus grand).
Donc à mon avis la résistance Rb est trop grande, respectivement j'ai pris un BJT avec un beta trop faible.

Bref...

Je vais le remplacer par un MOSFET comme suggéré plus haut par rat de combat.
J'ai néanmoins une petite question.

Faut-il rajouter une résistance de série avec le haut-parleur, pour limiter le courant au max 100mA indiqué dans le datasheet?
La bobine du haut parleur est donné pour 12Ohm. A 3.3V ca ferait donc du 275mA.

Faut mettre une résistance de 20Ohm?

Pour ton NPN, une mesure de la différence de potentiel entre émetteur et collecteur t'indiquera si la transistor fonctionne en régime linéaire ou saturé.
 

Jamais un BJT en "interrupteur" sans résistance "devant" la base! Par contre vire la résistance de 51kOhm.

Ca c'est (probablement) la résistance DC, mais il faut voir l'impédance à la fréquence voulue car l'inductance va limiter le courant. Après je ne saurais répondre avec certitude à ta question, mais si la doc fournit l'inductance autant faire un petit calcul?

Méthode empirique : on s'en balec, tu test, si le buzzer fait trop de bruit tu mets une R
Je doute fortement que tu arrive à cramer le buzzer avec 3.3V et un BJT mal commandé

Nb : si c'est un vrai HP au lieu d'un buzzer met un condo en série de 220 ou 470µF, ça évitera toute composante continue qui peut le bruler et ça te fera gagner de la dynamique d'amplitude du signal

Ou sinon on arrête les spéculations et les circuits pleins de micro contrôleur, on branche directement le faux buzzer sur du 3VDC pour voir s'il couine ou non comme ça on saura si c'est un buzzer ou un HP.
Et ensuite si c'est un buzzer on branche directement la base + résistance du BJT sur la même source pour voir si cette partie là du montage aussi est ok . Si pas OK, on vérifie que le transistor est dans le bon sens, on ajuste Rb, etc.
Et enfin on mesure I et U avec un multimètre comme ça on sait si le transistor est correctement saturé.
Si l'ensemble ne fait pas ce qu'on attend, on simplifie pour vérifier petit à petit...

J'ai pas été vérifier les specs du BJT mais je confirme que 5k de Rb ça parait un peu énorme pour du 3V, et la résistance entre B et E doit encore empirer le problème.

Trop gros, passera pas
 
Vais utiliser un MOSFET alors.  
Je lasserai une empreinte avec une résistance de 0 Ohm par défaut en série avec le HP. Si problème il y a, je changerai la résistance et voilà.
 
En tout cas merci pour vos réponses
 
EDIT:
Je déteste les BJT

• Quel est le modèle du transistor que tu as choisi et quelles sont ses caractéristiques (gain, Ic_max, Pd) ?
• Quelles sont l'impédance nominale et la résistance DC de la charge ?

 
C'est pourtant une bonne solution en fonction du type de HP, et la valeur de la capa se calcule facilement .
 

 
Je ne vois pas le problème qu'aurait un transistor BJT par rapport à un MOSFET. Les deux se commandent légèrement différemment et permettent de faire à peu près la même chose : amplifier et commuter des signaux. Sauf que dans les deux cas, il faut adapter le transistor et sa commande à la charge.

Mais d'ailleurs pourquoi avoir pris un BJT ?
Je ne connais pas les particularité de ces bestioles, un npn de base aurait très bien pu faire l'affaire non ?

Disons qu'une résistance de 5k ça fait au pifomètre 500µA de courant de base, avec un gain de 100 si t'es tombé sur le transistor le plus moisi du wafer ça fait que 50mA de courant de collecteur sans être saturé.
Si le biniou a besoin de 250mA pour sa perf nominale c'est pas assez quoi
Alors qu'en balançant 5 à 10mA avec une résistance de 500 à 250 ohm la tu sature et à mon avis ça marche sans soucis    
 

Ouep, j'ai essayé avec 180 Ohm (j'avais ca sous la main) sur la base, et ca marche bien.

Puis je me rends compte que dans le datasheet du HP il est dit d'utiliser un transistor avec un beta >= 200. Or celui que j'ai pris se limite à 100 je crois.

Bref j'ai tout faux
Mais bon pas grave, c'était justement le but du proto, de checker mes conneries.

La j'ai mis un MOSFET DMN3023L-7, 100 Ohm sur la base, 50k de pulldown dans le schema, ca devrait aller.

Un "npn de base" est un BJT. (bipolar junction transistor)
 
Sinon le MOSFET c'est moi qui en avait parlé, mais dans l'idée que le buzzer est actif et ne "reçoit" pas assez de tension du à la chute par-dessus le BJT.

 
Je t'invite à revoir régulièrement des cours d'électronique analogique, ça sert à tout le monde. Je peux conseiller quelques livres assez réputés, mais il y a aussi des tas de bonnes docs pour l'électronique analogique à l'échelle du breadboard .
 

 
Un MOSFET n'a pas de base .
 
Une résistance de gate ne sert à rien dans ce cas précis , par contre le pulldown est utile .
 
C'est le contraire avec un transistor bipolaire, une résistance de base est généralement indispensable, et les pulldown ne servent à rien hors cas spécifique.
 
Il me semble que les cours de DUT expliquent assez bien comment commander des transistors bipolaires et à effet de champ, il n'y a pas besoin de plus de détails pour comprendre comment les utiliser .

J'ai une petite question me taraude pour le topic, si ça parle à quelqu'un.    
 
Je suis tombé sur un écran avec une entrée VGA, et une terminaison de 82 ohms au lieu des 75 ohms habituels. J'ai trouvé ça curieux. Quelles conséquences concrètes y a-t-il pour la qualité du signal ?

Je me suis commandé un mini-preheater chinois
 
A voir ça que ça vaut
 
Au pire ca réchauffera le café
 
https://fr.aliexpress.com/item/1005011978865980.html
 

 
Mise à jour: ça fonctionne !  

 
T'as pas de souci de reboot des écrans quand tu branches un autre device à la brique du coup ?

En effet, j'ai bien ce souci mais cela ne me pose pas de problème par rapport à l'installation que je compte faire

Alors ça chauffe mais la température sur l'écran ne sera pas la température réelle, en tout cas sur le miens (ix5 ultra), la lecture de la température a une grosse "latence"

Reçu colis LCSC, pas de taxe petit colis (ou TVA d’ailleurs, mais ça c’est habituel), valeur<150€

Bonjour bonjour
Qu'est ce que je dois penser de ce petit poste a souder à 15 euros?
https://www.lidl.fr/p/parkside-stat [...] ink-pdp_ao

Merci

Que c'est pas le bon topic ( https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ) et que quand tu achètes un station + fer + pannes de rechange + étain pour le prix d'une seule foutue panne chez les autres fabricants, faut pas espérer des miracles donc ça dépend beaucoup de l'objectif visé.

Pour ma part j'ai utilisé il y a quelques années un fer Lidl, donc probablement une version bien antérieure à celui-ci, et c'était une vraie merde. Aucun transfert thermique entre la panne et le circuit, jamais rien pu dessouder, même un pauvre TO220 sans rad. Possible qu'entre temps ça ait progressé, mais encore une fois vu le prix j'y compterais moyen...

Merci pour ce retour. Je vais peut-être passer une première commande chez eux.
 

Salut antiseptiqueIncolore,
 
De mon point de vue, c'est davantage une station dédiée au bricolage très occasionnel qu'à l'électronique : pas d'affichage de la température, puissance modeste, pannes peu adaptées aux composants. 6 mn de temps de chauffe, c'est vraiment long !
 
Tu pourrais penser à établir ton cahier des charges et aller faire un tour sur le sous forum dédié aux instruments.
 
 
 

Ok merci à vous deux

J'allais commander un composant qu'il me manquait chez RS (particulier) et surprise ... les frais de port ne sont plus gratuits ? Ca marchait encore la semaine dernière.
 
Ca vous fait pareil ?