Reprise du message précédent :
Cette contrainte c'est pour qu'il puisse réguler comme il faut.
Au pire hors tension tu aura le 3.3V qui remonte aux autres bus par les régulateurs.

C'est valable si c'est un régulateur à MOS, ce qui est le cas d'une majorité de LDOs modernes, mais ça ne fonctionnera pas avec du bipolaire .

 
Comme d'habitude, peux-tu donner les références des composants dont tu parles ça permettra d'éviter de perdre du temps à faire des suppositions.
 
Parce que les specs c'est plutôt min Vout > Vin + 0.3V.
 
As-tu un diagramme basique de ton système avec les alims ? Je comprends pas trop la question de savoir si les alims vont aimer

Un régulateur haute tension LMZM23601V5 vers 5V, suivi d'un LDO TPS78533 pour descendre à 3.3V.

J'ai 6 pin dispo, don't le 3.3V, pour flasher l'ESP32.

Dans le datasheet du LDO il y a ça:

Merci

On évite de jouer sur les specs des composants.
 
Quand on veut programmer un composant on isole son alimentation :
 

 
Après avec l'ESP32 ils ont pas vraiment pensé à juste alimenter la flash/EEPROM de boot, donc faut alimenter tout le module.
 
Une autre solution, c'est de mettre une EEPROM ou flash externe que tu flashera (ou pour une EEPROM, si t'as un peu de volume tu peux la faire programmer), c'est beaucoup plus facile à isoler en termes d'alims et ça consomme pas grand chose. L'ESP32 viendra charger le soft dans l'EEPROM.

Plop

J'ai des interrogations concernant de la PWM/MLI derrière un DC/DC.

Soit un DC/DC 12V->5V (du générique sans aucune doc, donné pour 2A mais je sais qu'à ce courant la il chauffe au point de cramer ou presque) et derrière un ruban LED 5V genre 300mA. Vu les puissances en jeu un 7805 pourrait presque suffir, mais il faudrait un petit radiateur (~2W de pertes) et le tout sera dans un boîtier fermé, donc autant éviter les chauffages inutiles.

Je voudrais régler la luminosité du ruban avec un MOSFET N-Channel (AO3402 car en stock) et un µC qui va (en outre) générer un signal PWM 5V d'une centaine de Hertz. Côté 12V du DC/DC il y aura un AO3402 aussi afin de pouvoir allumer/éteindre le DC/DC qui ne sera pas toujours utilisé (donc autant l'éteindre).

Je me pose la question comment le DC/DC va réagir à la PWM et si il faut (ou surtout pas ) rajouter du Farad en sortie du truc. Dans le doute je vais tester et regarder au scope, mais si on veut dimensionner ça "proprement" en théorie on fait comment?

+1, mais attention, selon le MOSFET 24V sur le Gate c'est fumée magique...

Il faut faire attention avec les NMOS flottants sur une ligne d'alim et sans protection ni pulldown à la source.

Soit on met un circuit de grille qui force une tension entre la grille et la source, soit on met un PMOS qui sera actif à l'état bas. Et dans les deux cas, on met une résistance de tirage .

Je suis en train de concevoir des circuits à base de "RP2040-zero", un écran OLED, un level shifter 3.3V -> 5v afin de récupérer des trames I2C d'un appareil (5V) déjà existant et de les "traduire" sur l'écran OLED.
 
Les deux fonctionnement "prévu" (:o) :  
- Le circuit est branché à l'appareil et sera alimenté par le 5V de l'appareil, fonctionnement autonome -> "affiche" les trames sur l'OLED
- Le circuit est branché à l'appareil ainsi qu'à un ordinateur en USB -> récupération des trames sur le moniteur série + affichage sur l'OLED
 
Mon souci c'est que le circuit de ces "RP2040 zero" relie le VBUS (5V de l'USB) et le VSYS (pin 5V du header) sans diode Schottky comme sur le Raspberry Pico, par conséquent, même en ajoutant une diode Schottky entre l'alimention 5V de l'appareil et le pin 5V de header "VSYS", je ne peux pas empêcher le "backfeeding" de l'appareil vers le port USB/l'ordinateur, je ne peux qu'empêcher le port USB/l'ordinateur d'alimenter l'appareil.
(Il n'est pas possible d'introduire une diode Schottky entre le VBUS et le VSYS sans modifier le RP2040, ce que je souhaite éviter)
 
Outre l'utilisation d'un "Power MUX" (TPS2113A par exemple) ou bien d'un simple switch (opération manuelle) ou encore d'un câble USB avec circuit/diode intégrée, il n'y a pas grand chose d'autre à faire ?
Ou bien j'utilise une seule diode Schottky et je prie que ça fonctionne sans souci ?
 
Le schéma de cette carte RP2040-Zero :
https://files.waveshare.com/upload/4/4c/RP2040_Zero.pdf

 
Merci

Je donne le grand principe, faut faire la conception détaillée derrière hein. (je prends 500€/journée, prix d'ami, si besoin ). Si besoin on peut prendre un load switch qui normalement intègre tout ce qu'il faut.

Après c'est pareil, le circuit sera pas le même entre un composant qui tire 10-20mA et un autre qui tire 500mA ou plus.

 
C'est pas cher . Je facture aussi des revues de schéma/BOM/routage si besoin .

 
Mais du coup t'as déja la réponse  
Tu mets la diode et voila    
Et si tu veux faire les choses bien, tu fait la technique du découplage de l'alimentation.

Ah oui, bonjour la bonne conception du truc. Tu es obligé d'utiliser ces modules (surtout vu ce que tu veux faire), tu peux pas partir sur un Arduino Nano ou du genre?

Si ça ne te dérange pas de modifier la carte, tu peux mettre un jumper à deux positions : Vbus ou Vsys .

Bah à moins que les Nano se vendent plus (ou à prix d'or) je vois pas le problème? Pour récupérer des données I2C et afficher sur un petit(!) OLED pas besoin d'un RP2040...

 
Mais sérieusement, sans modif je vois pas de solution magique non plus...

Et avec un interrupteur ?
Tu ne relie le 5V de l'appareil au rpi que quand tu est en mode "autonome"
Quand c'est branché en USB tu ne relie pas le 5V, juste la masse et les 2 signaux I2C ça doit fonctionner.
Bon bien sur ça n'est pas idiot-proof si tu branche avec l'interrupteur en mode autonome ça peut faire du backfeeding.

En creusant un peu tu dois pouvoir utiliser un relais associé à un transistor pour que le relais ne bascule le 5V de l'appareil vers le Rpi que quand le 5V usb est absent.

Mais en pratique si tu mets une diode sur le 5V provenant de l'appareil il va chuter à 4.2-4.7 donc plus bas que n'importe quel port USB d'ordi, il ne devrait pas y avoir de backfeeding.

Nb : je suis auto-entreupreneur je peux fournir du service d’ingénierie à 500/journée

Ben c'est déjà commandé (et arrivé )
Je me suis penché vers le RP2040 puisqu'il dispose de deux bus i2c et que je ne souhaite pas "envoyer" des trames sur ce bus (pour communiquer avec l'écran OLED).
Finalement je pense que la solution va être toute conne : je double la diode Schottky pour que la tension de chute soit plus élevée et qu'elle ne dépasse jamais la tension d'alimentation de l'USB
Je viens de tester et le RP2040 avec l'OLED fonctionnent même lorsque le 5V du VSYS descend sous les 3.5v

T'es le premier a radiner et vouloir toujours utiliser ce que tu as sous la main, donc te voir conseiller directement d'acheter une nouvelle board au lieu de garder sa rp2040 m'a bien fait marrer  

D'ailleurs je suis AE aussi, je propose mes services pour 499€/jours  

Et puis surtout ces cartes en RP2040 sont moins cher que les nano

Raison de plus pour ne pas avoir peur de les modifier proprement, un coup de scalpel sur une piste Vbus ou Vsys et c'est comme neuf .

 
Casseur de prix

Ah bon?

Rebonjour
 
Je suis entrain de me faire une platine convertisseur USB->UART à base d'CP2102N (max 3Mbaud) avec 2 connecteurs UART de sortie de sorte à pouvoir le brancher sur mes cartes à programmer, facilement.
 

 
Mais qui dit deux connecteurs UART de sortie, dit forcément des stubs (branches). Alors sur les lignes RST et GPIO0 ce n'est pas un soucis, par contre pour le TX et RX ca reste à voir.
Copilote me dit que c'est n'est pas un gros problème d'avoir un stub de 2cm, c'est limite mais ca passe, surtout s'il y a une résistance de dumping sur le TX.
 
Bref que diriez-vous?
 
A. Laisser comme tel avec les stub
B. Utiliser 2 jumpers pour switcher d'un connecteur à l'autre
C. Utiliser un DIP Switch
D. La réponse D

Ça dépend de la fréquence à laquelle ton UART fonctionne en pratique.
 
Une règle à la con qu'on lit souvent, c'est l'approximation des régimes quasi-statiques, où tant que λ >> l/c, avec l la longueur de la piste et λ la longueur de l'onde du signal qui y passe, tu n'as pas trop de trucs compliqués.
En pratique, c'est souvent une excuse pour justifier des routages/câblages de cochons .
 
En gros :  

• À <=9.6kHz, tu peux câbler comme un cochon que tu ne verras rien
• Jusqu'à 115.2kHz, il faut vaguement penser au routage de RX/TX et au découplage des buffers/transceivers, et encore, c'est plus par risque d'émettre de la merde plutôt que de perdre des symboles
• Jusqu'à ~1MHz, c'est intéressant de penser aux bonnes pratiques de routage sans que ce soit critique

D'ailleurs, le switch ou les jumpers vont aussi faire antenne et être inductifs, ce n'est pas forcément mieux .
Quand c'est critique mais qu'il est nécessaire d'avoir des connecteurs en l'air, on met souvent des résistances de terminaison, overkill dans ce cas .
 
IMO, le plus idéal serait de déplacer les connecteurs pour que les deux soient alignés, en minimisant la distance des antennes, et de les protéger avec des plans de masse, mais ce ne sont que des bonnes pratiques non-critiques .
 
Les vias ont l'air de très faible diamètre, est-ce nécessaire, parce que ça coûte des ronds ?

Et si tu mets un seul connecteur avec un adaptateur (bout de câble) vers l'autre type de connecteur? Ou c'est justement pour éviter ça que tu fais ton PCB?

Le LDO dessus avait déjà des via sur son PAD thermique, de 0.20mm. J'ai choisi celui-là parce que je l'avais déjà en stock sur JLCPCB.
Ce qui est un peu idiot en effet
Vais l'enlever et changer les via.
 

 
Ah oui c'est vrai ça, je vais faire un adaptateur (PCB par contre) d'un connecteur à un autre.  
 
Merci !

Bonjour,
j'aimerai bien alimenter mes écrans 27' 1440p IPS avec ce type d'alimentation plutôt que d'avoir des transformateurs moches et encombrants.  
 
 
https://fr.aliexpress.com/item/1005010585553324.html
 
 
Ca doit être possible non ?
 
Voici la conso selon l'IA:
 

merci

Tu veux bien nettoyer le lien et virer tout le tracking (tout derrière le '?')? Et dans l'idéal dire de quoi il s'agit, car perso Ali je dois faire 15 tests anti-robot avant de pouvoir accéder au site...

EDIT: Si c'est des alims 230V OUBLIE, on achète pas ça sur Ali, c'est potentiellement dangereux. Et oublie ces cochonneries d'IA et regarde plutôt la plaque de tes écrans / la notice pour la conso.

 
Mais ils s'alimentent en USB-C tes écrans ? Que disent les adaptateurs secteurs que tu as aujourd'hui ? Quelle tension / puissance ils délivrent ?
 
Et attention à ce genre d'adaptateur secteur avec wattmille ports USB-C, souvent ils sortent bien 100W sur un port mais ça devient plus tendu quand il s'agit de sortir 2 ou 3x 100W par exemple.

Sans parler de la qualiteuh potentiellement douteuse (composants mal dimensionnés, mauvaise isolation == DANGER, pas de filtrage en entrée etc). Donc au minimum prendre une marque genre Ugreen, mais en aucun cas du générique pur! Mais un chargeur USB-C capable de sortir >100W en continu je sais même pas si ça existe; à condition d'avoir du USB-C sur les écrans.
 
Après perso je comprend pas trop de toute façon, on peut facilement "cacher" les alims des appareils, en combinant avec du "cable management" etc.

 
Un gars fait un "test" de ce chargeur ici (sous un autre nom, il est rebrandé sous 2-3 marques j'ai l'impression) : https://fr.hoc.hu/Nous-avons-essay% [...] -complet./

Ouais, à voir si c'est pas sponsorisé. Et il ne dit absolument rien sur la construction interne / ne le démonte pas et même si, à vue d'oeil on ne peut rien dire ou presque.
 
Enfin chacun fait comme il veut mais perso je déconseille.

 
 
 
voici l'adaptateur secteur de mon écran 19V 6A.
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
 
je pensais acheter ça avec des câble usb-c vers usb-c bien sûr:
https://fr.aliexpress.com/i/3305041 [...] pt=glo2fra

C'est marrant je commence à croiser des AI; DR un peu partout .

On voit parfois des teardowns avec des tests rapides chez Bigclive, et des mesures plus fines chez Otaku-Denki, comme ici : https://youtube.com/watch?v=50tw5vkaqos

Il y en a sûrement d'autres qui font un boulot similaire .

 
 
En l'occurence, l'IA avait parfaitement raison, j'ai branché un wattmètre meross et je consomme 27-32w

 
Fig. 1 : Le coup de chance.
 
Le problème vient de la méthode qui n'est pas rigoureuse. Si tu veux dimensionner une alimentation, tu sommes la consommation maximale de tous les périphériques dans les pires conditions. Tu trouveras ces valeurs dans le manuel de tes écrans.
Tu pourrais prendre de la marge avec des cas particuliers, mais il faut comprendre ce que tu fais. Tu pourrais aussi demander à une IA de chercher dans ton manuel et vérifier toi-même, ça serait déjà beaucoup plus rigoureux.
 
Si tu mesures dans des conditions favorables ou que tu estimes des trucs au pif et que tu fais confiance à des specs Aliexpress, tu vas avoir au mieux un système qui tombe en marche et peut foirer pour des raisons imprévisibles.
 
Il n'y a aucun problème pour tester à l'arrache, mais ça n'est pas une bonne méthode pour un système permanent.

 
En théorie ouais, ça devrait le faire, t'auras au moins 2 autres ports capables de sortir minimum 65W selon les specs.
En revanche, suivant les chargeurs, les prises peuvent se réinitialiser lorsque tu branches un nouveau device en cours de route, donc y'a moyen que tes écran rebootent à chaque fois que tu branches ton phone par exemple

Et sinon juste attacher les alims d'origine sous le bureau ?