Reprise du message précédent :
C'est quoi ces paramètres de compilation à tout hasard? Aussi ton port série il tourne à quelle vitesse? J'ai pas la doc du m328P ouverte la, mais de mémoire avec 8 ou 16MHz pas possible d'avoir un truc "rapide", il faut genre 7,xy ou 18,432MHz.

Serial.println("manisque" ); fonctionne bien ?
Serial.println(str[i]); fonctionne bien ?
 
Pour le baudrate, s'il était pas bon, il n'aurait pas une suite logique de chr, mais effectivement, à tester à 9600 par exemple, si c'est pas déjà le cas.
 
Sinon, cela renvoit 0xFFc8  qui est un nombre négatif.
 
Verifier aussi que int est bien uint8_t et non uint16_t (c'est pour cela que j'aime pas "int" )

Tu utilises bien le handshaking hardware ?
 

Ne réponds jamais dans le vecteur RX, mais depuis le main().
Il suffit de regarder PIN_CTS pour voir si tu as reçu une commande à traiter.
Ca fonctionne merveilleusement bien avec le chip FTDI qui flush les buffers USB quand RTS/CTS changent d'état, minimisant la latence.
 
Un autre truc à ne pas oublier, c'est qu'il n'y a pas de préemption. Le flag d'interruption global (dans SREG) reste jusqu'au retour de l'ISR.
Du coup si tu as une autre interruption un peu longue, tu peux perdre des caractères, surtout si le baudrate est élevé.
Pour contourner le problème, il est possible d'utiliser ceci:

Ce qui relâche le flag d'interruption global dès l'entrée du vecteur, et permet aux autres interruptions d'interrompre celle-ci.
Mais il ne faut pas oublier que tu dois t'assurer que ton interruption retourne avant d'être déclenchée une deuxième fois.
Et que tu n'as plus aucune protection dans l'ISR concernant les accès concurrents à tes globales ...
 
Si tu veux un truc plus efficace que printf pour ce pauvre petit MCU:

J'ai ces flags de compilation : -mmcu=atmega328p -DF_CPU=8000000

J'utilise la bilbiothèque <util/setbaud.h> pour configurer le port série à 115200bit/s 8N1, et yep, il y a un prescaler à rajouter pour certaines fréquences.

J'ai justement viré les fonctions d'Arduino.

J'ai oublié de dire que ça fonctionnait correctement jusqu'à 57'600bits/ .

Aucune idée si 0xFFC8 est négatif ou positif, vu que ça déborde d'un octet alors que c'est censé être non-signé avec seulement 7 bits d'utiles .

Nope, je n'utilise que RX et TX, pas de RTS/CTS ni DTR/DSR. Et yep, même les gogols comme moi savent qu'une ISR doit-être la plus courte possible et asynchrone par rapport au reste du code .

Bien vu, j'avais fait exprès de virer les autres interruptions pour éviter les soucis .

Pas con printf() est une sacrée usine à gaz pour un petit MCU comme ça, et vu que ça fonctionne avec un baudrate plus lent, c'est possiblement que j'arrive aux limites du MCU.
Je vais essayer de toggler un pin au début/fin de l'interruption pour mesurer son rapport cyclique .

Rajoute déjà -Wall -Wextra
 
Sinon je suis moi-même emmerdé avec un truc de prog là, donc pas le temps de regarder plus.

Bon, j'ai regardé: Page 198/653 de la doc (version DS40002061B) il y a un tableau qui dit clairement que 115200 @8MHz c'est disons sportif. Avec U2X mis il y a toujours 3,5% d'erreur; or la doc préconise maxi 2% pour du 8N1 (page 194).

C'est bien ce que je craignais, le machin à l'air trop lent pour récupérer plus d'un caractère...

C'était tellement évident que j'avais oublié de les mentionner . Ce sont d'ailleurs ces warnings qui m'ont fait penser au prescaler de l'UART .

J'hésite entre overclocker et changer de MCU .

Edit: Merci rat de combat .

Déjà met un quartz 18,432MHz et donne tes contraintes / dis en plus. Au pire y a toujours la case assembleur. Mais avant rajoute -O3 (optimisation compilo).

Sinon vire "0x ", tu economises déjà >50% de données

 
J'ai un NAS un peu bricolé qui ne peut booter que si l'on interrompt le boot manuellement pour envoyer des commandes. Comme ça m'emmerde, je veux mettre un MCU pour automatiser le bouzin. Ça m'impose un baudrate à 115'200bit/s, des signaux 3.3V et une commande assez longue (d'où le "Hit Ctrl + C" ).
J'utilise un Arduino Mini-Pro branché sur un FT232 pour programmer/tester. Les deux chips sont de sources questionable, ce n'est pas exclu qu'il y ait un truc douteux .
 
 
Exact, j'ai essayé de rajouter les CFLAGS -O2, -Os, -O3 -Ofast sans que ça ne change pas grand chose .
 
Il faut que je regarde ce que je peux faire avec mon carton de quartz et le registre CLKPR.
 

Le problème est du côté de RX, l'envoi de caractères est en dehors de l'ISR et FT232 n'a aucun souci à décoder des trucs tordus, alors je favorise la lisibilité .

Si je comprend bien ton NAS envoye "Hit Ctrl +C " et tu cherches à détecter ça avec ton AVR pour ensuite justement envoyer une commande (Ctrl+C? )?
 
Ca me paraît largement faisable en 115200 pourtant...
 
Par contre: Signaux 3,3V == 12MHz maxi si on veut rester dans les specs du AVR, mais même avec du 7,xy (oublié ) MHz ça devrait le faire. Au pire je peux tester demain.

 
Oui c'est pas très clair ou moi j'ai mal lu le montage.

C'est exactement ça .

Pas besoin de t'embêter, je veux chercher moi-même .

Avec un baudrate bien ajusté (golden conseil de rat, le xtal 14.7456MHz si tu as besoin de 115200bps), c'est largement assez puissant.
 
J'en ai des milliers qui tournent à 2Mbps sans la moindre erreur (RTS/CTS oeuf corse) pour un F_CPU 16MHz.
Ils traitent ~3000 commandes/seconde, avec une interruption à 1ms non-bloquante très chargée (~50% du temps total).

Ok donc j'en déduis que les corrections rtk ne sont pas de simples corrections de translation de coordonnées mais plutôt des corrections a appliquer sur le signal reçu pour en obtenir une meilleure précision.
Ça expliquerait que ça ne fonctionne pas du tout sur les gps à 3 euros et aussi pourquoi les autres gps ont une telle différence de prix.
Merci

C'est ironique ou pas? Vu le smiley j'ai un doute... Si tu veux un code testé fais moi signe au pire.

3615
 
Après une première tentative bien ratée il y a quelque temps (=du verre cassé) j'ai de nouveau tenté de séparer un écran de smartphone de son chassis. Je précise, smartphone HS et en morceaux et sans batterie; c'est pour s'entraîner si un jour je dois faire cette manip et par curiosité aussi.
 
Spoiler: C'est pas facile. J'ai tenté à la plaque chauffante, mais aucune chance. Peut-être 70°C c'est pas assez? Avec le pistolet à air chaud réglable et genre sur 80°C j'ai réussi à décoller l'écran. Par contre en voulant séparer l'écran de sa vitre encore du verre cassé. On ne s'improvise pas réparateur smartphone visiblement.  
 
Et encore, c'était des DEEE donc sans valeur et sans batterie, sinon j'imagine même pas...
 
Des conseils pour la troisième fois si elle arrive un jour?
 
Si vous tentez ce genre de chose (pour la première fois), pensez aux EPI == lunettes de protection et gants de travail!!
 
Voilà.

https://www.ifixit.com/  
 
J'ai changé la batterie de mon Samsung S10, j'avais pris une vitre en plus au cas où, au final j'ai pas pété la vitre.
J'ai utilisé ce kit : https://www.ifixit.com/fr-fr/products/iopener  + le tuto ifixit.
 
Le problème c'est que tu veux décoller un écran de la vitre de protection, c'est pas vraiment fait pour. En général c'est collé avec un adhésif ultrafin pour que ce soit qualitatif. Donc si t'as juste la vitre cassée, tu dois remplacer le bloc "vitre + écran".
 
Et évitons les commentaires sur l'obsolescence ou la réparation/écologie : c'est la méthode d'assemblage qui est comme ça pour tous les écrans tactiles, il faut que la vitre et l'écran soient le plus proche possible pour éviter un effet de distance quand on pose le doigt sur la vitre. Même le Fairphone propose un bloc face avant avec l'écran.  

Ah mais je voulais pas réparer, c'était une face avant d'un smartphone HS et totalement obsolète. C'était juste pour s'entraîner/par curiosité.
 
Oui pour l'écran collé à la vitre c'est ce qui me semblait, ça ne se démonte pas (pour un bricoleur du dimanche).

 
 
J'ai changé écran + batterie d'un Samsaoule A20 sans trop de difficulté. Effectivement, c'est tout collé de partout, mais ça s'est
fait assez facilement avec un peu d'huile de coude et beaucoup de temps.
 
Au final, le plus compliqué fut de ne pas oublier les petits bord3ls qui trainent dedans, j'ai d'ailleurs du redémonter une fois    
J'ai tout recollé avec de l'adhésif "exprès" et maintenant, ça ne se voit pas du tout.
Et le phone refonctionne comme au premier jour.
 
=> à la base, il était neuf, mais mon épouse l'a fait tomber sur du carrelage à peine quelques jours après l'achat.
Et il a trainé dans ses cartons pendant très longtemps, trop longtemps pour que la batterie ne déclare forfait.
 
Voilà voilà  

 
Pitíé, pas toi, Zeql_ .
 
Source: https://www.academie-francaise.fr/qualitatif.

C'est pas une référence le dico de l'AF
Et je ne suis pas non plus une référence sur l'orthographe

Il faut donc parler de :
- Empilage au lieu de stackup
- Vernis epargne pour soldermask
- Mise en flan (parisien?) pour panelization
- Intégrité de signal/signaux pour signal integrity
- ?? Pour power integrity
- RES pour ESR

Oui, quand il y a des mots qui existent dans notre langue, autant s'en servir, nan ?

Bonsoir à tous,    
je poste ici comme un dernier recours.
 
J'ai acheté cette manette fortement inspiré de la PS4 (compatible d'ailleurs) de marque datafrog :

 
Elle fonctionné bien durant 3 mois, j'étais très agréablement surpris de sa qualité, mais depuis 1 semaine, elle ne s'allume plus avec le bouton classique, et a un comportement étrange.
 
Voici 3 symptômes que j'ai noté
 
1 : elle s'allume toute seule, de façon aléatoire, et la grosse led clignote en blanc 15/20X et s'éteint. et 2 minutes après ça peut recommencer, comme plusieurs heures après.
 
2 : quand je la branche en usb pour la recharger, la led devient orange et la batterie se charge quelques minutes, puis s'éteint. Quand je débranche le câble usb, la manette s'allume avec la led blanche et se connecte a mon pc en Bluetooth, puis s'éteint quelques secondes aprés.
 
3 : si je débranche la batterie, et la rebranche, la manette s'allume (led blanche) se connecte au PC, puis s'éteint quelques secondes après.
j'ai testé la batterie, elle est a 4 volts pour une puissance nominale de 3,7, donc charger a plus de 90%
 
Bref, je suis a deux doigt de la jeter,  mais si il y a un petit espoir grâce a vous, des choses simple a tester, je dis : pourquoi pas    
Merci par avance.  
 
Voici a quoi ça ressemble ouverte rapidement :
 

Tu peux toujours débrancher la pile et vérifier le bouton power à l'ohmmètre. Y'a peut-être une merde dedans?
 
Sinon faudrait à mon avis vérifier l'état de la pile / brancher sur une alim de labo et regarder le courant; qu'est-ce que tu as comme équipement?

Merci de tes conseils. J'ai juste un multimètre.
Je vais tenté de voir si tous va bien au niveau du bouton power.

Qui disait que désouder n'est pas une partie de plaisir (sur le sujet matos je crois)?
 
J'ai voulu désouder 3 pauvres connecteurs USB 3 type A qui étaient HS au niveau méca; tout ça pour sauver un hub interne des DEEE.
 
Au final j'y ai passé au moins 1h30 et ce fut une véritable charcuterie. Les connecteurs sont partis, mais j'ai abîmé le soldermask (de l'autre côté du PCB), probablement fait cuire le condo électrolytique présent et surtout il reste de l'étain dans les trous voir des bouts de pattes de connecteur. Comme je n'arrive pas à les virer ça risque bien au final de se terminer aux DEEE.
 
Échec et mat. 0/20 pour le rongeur.
 

Envoie ta carte si tu veux.

Les connecteurs il faut absolument préchauffer le pcb à cause du plan de masse si tu veux être tranquille.

Par courrier tu veux dire? Merci mais laisse tomber; ça vaut pas la peine sur ce coup.
 
Préchauffer au bidule IR? J'ai pas ça moi. Et comme c'est pas plat je peux pas utiliser la plaque chauffante. Tu as quoi comme équipement / tu aurais fait comment exactement, que j'apprenne quelque chose?
 
J'avais d'abord tenté à l'air chaud, j'avais réussi à désouder des connecteurs traversants sur des CM avec cette méthode, mais là aucune chance, même avec du flux et de l'étain "frais" plombé. Ensuite j'ai découpé les connecteurs pour désouder une à une les broches au fer.
 
Je pense que je devrais investir dans du low-melt-solder chinois, Bersac (?) en avait parlé sur le sujet matos.

Sans plaque j'aurais fait a l'ancienne : balader bien partout l'air chaud pour faire monter dans les 80 degrés le pcb environ, puis insister rapidement sur le connecteur a enlever, toujours a l'air chaud.

Normalement ça se fait très bien comme ça.
Par contre un petit hotgun chinois peut être limité voir pas assez puissant pour cet usage.

Normalement oui. J'ai utilisé cette méthode avec succès déjà, mais sur ce coup aucune chance...

J'incriminerais ta station qui pulse pas assez alors, j'avais longtemps une petite chinoiserie et a certains moment c'était juste pas possible avec

Possible. De mémoire 700W, mais faudrait que je branche sur le wattmètre. Peut-être tout à l'heure.

Le probleme c'est sur le fan qui crache pas assez sur les petites, pas la puissance en elle-même.
C'est pour ca que sur les "bonnes" en général c'est déportée dans la base.

Perso c'est pré chauffe avec le fer a air chaud, et je prends mon temps pour que tout soit en température et pas juste la zone à dessouder, sinon la chaleur se barre.
Ensuite je repasse sur les soudures avec de l'étain plombé pour descendre le point de fusion.
Puis flux en seringue
Et ensuite j'attaque le dessoudage lui même au fer a air chaud en insistant sur chaque composant un a la fois.

Si tu peux, c’est ce que je fais, suréleve ton PCB juste au raz de la plaque chauffante et met genre 150-200°, le PCB va chauffer via convection et rayonnement (ca prend un peu de temps), puis soude/desoude à l’air chaud ou fer.

 
"Qualitatif" n'est même pas un anglicisme .
 
J'ai entendu "mise en panneau" et "résistance/impédance parasite" chez un presta Franco-Français ,
 
 

 
C'est souvent la merde quand c'est assemblé serré en plus d'être soudé.
Quand il n'y a pas trop de pins, c'est souvent efficace de mettre un pâté de soudure pour chauffer tous les pins en même temps.
En général, quand tu veux garder le PCB et sacrifier un connecteur, ça peut valoir le coup de le casser à la pince coupante, pour qu'il ne reste plus que des petits morceaux à dessouder.

Le soucis des connecteurs USB(3?) c'est que les pattes sont en dessous du connecteur, donc faut casser tout le bidule avec prudence pour ensuite désouder un à un. C'est ça que j'ai fait au final, mais il reste de l'étain dans les (petits) trous. Une super-astuce pour virer ça? Je vais quand même tenter à la station à désouder avant de mettre le truc aux DEEE, ça ne coûte rien...

 
Flux et tresse, ca fonctionne toujours de mon coté.

Les pates de fixation ou les connecteurs ?
Ca se fait à l'air chaud, mais c'est relou.

Pour l'étain qui reste, la technique qui marche pas toujours, c'est de mettre le nouveau connecteur en tension sur les trous, de chauffer et ca rentre tout seul (ou pas )

J'ai pas compris ta question.