Reprise du message précédent :

+1 J'ai déjà reçu des colis Mouser des USA

Ma batterie m'a restitué 1100wh sur les 2160wh promis, avec une consommation de 50/100 watts sur 24H...
Je la recharge avec le wattmetre pour voir combien de Wh ont étaient transférés.

Je l'ai et il est toujours actif

Bon petit bilan final sur ma batterie litium ion d'une capacité 2160wh
 
2300 watts sont transférés pour la recharger.
 
Mon 1er test :  
avec brancher pc portable, livebox, 2 ecrans 27", décodeur TV, je tourne entre 50 et 100 wh pendant quelques heures  : 1100 watts restitués seulement.
Elle s’ait coupé a 5%
 
2eme test :  
Un chauffage soufflant qui consomme 1250wh en moyenne : 1800 watts restitué, donc 16% de perte de rendement par rapport aux 2160wh
Elle s'ait bien coupé à 0% cette fois.
Ce deuxième test me rassure, ça ressemble aux résultats du youtubeur bricovideo, que j'avais cité en lien page précédente, j'ai vu ses autres test de batterie de ce genre.
 
Rien d’alarmant du coups, c'est le comportement "normal" de ce genre de batterie ?  

Tu mesure la puissance restituée avec une prise connectée ?
De toute façon tu n'aura jamais la capacité annoncée car elle est "brute".
Il faut y retrancher le rendement du convertisseur qui est derrière, dans le meilleure des cas celui-ci doit tourner autour des 90%.

Oui j'utilise une prise wattmetres.
Merci crazytiti, j'avais peur que la batterie soit défectueuse, mais au vu de ce qu'elle prend en charge complète et le 2eme test, je me sens rassuré.

Salut,
On en a parlé souvent mais je ne l'ai jamais fait : chez radiospare particulier si je commande le WE les frais de port sont gratuit ?
 
J'ai besoin de condo non polarisé pour réparer des filtres d'enceintes :
2x 2.2µF 50VAC
2x 3.3µF 50VAC
4x 4.7µF 50VAC
2x 22µF 50VAC
 
J'ai repéré les refs sur le radiospare pro, par contre je n'arrive pas à les retrouver sur le particulier.
Une aide ?
 
RS Stock No Quantity Cost Centre Description Manufacturer Part. No. Manufacturer name Unit Price Total Price
5232707 5  Condensateur Nichicon série EP, Aluminium électrolytique 4.7μF, 50V c.c. UEP1H4R7MDD Nichicon 0.26 1.3
5232814 5  Condensateur Nichicon série EP, Aluminium électrolytique 3.3μF, 100V c.c. UEP2A3R3MED Nichicon 0.388 1.94
5232684 5  Condensateur Nichicon série EP, Aluminium électrolytique 2.2μF, 50V c.c. UEP1H2R2MDD Nichicon 0.216 1.08
7270489 10  Condensateur Panasonic série SU-A (Bi-Polar), Aluminium électrolytique 22μF, 50V c.c. ECEA1HN220U Panasonic 0.325 3.25
 

Oui c'est gratuit, faut être connecté et tu fous les n° dans le champ recherche sur le site particulier.

tu prends le code rs du site pro et tu modifies l'url du site particulier avec

Ok, merci.
Alors le n° dans la recherche ça ne marche pas : ni UEP1H4R7MDD ni     5232707
 
Par contre changer l'adresse sur la page du composant fonctionne    
 
Par contre on est mercredi et les ports sont offerts ?
C'est parceque je viens de créer mon compte ?

Ah mince, ils ont dû changer leur site. C'est chiant, mais en effet, ni avec ni sans tiret ça fonctionne.

EDIT: Avec le NE555 DIP ça fonctionne en tappant 866-0199... Mais ça ils doivent l'avoir dans leur offre particuliers. A voir combien de temps l'astuce du URL rewrite va encore le faire.

Oui je pense que les fdp sont offerts car première commande.

Salut titi,  
 
tu peux développer la manip ?, j'ai souvent des refs qui ne ressortent pas en CC depuis le site pro.  
 
Ps: pas sûr que ces condensateurs BP soient ce qu'il y ait de plus adapté pour des filtres d'enceintes, en générale on trouve plutôt des séries spécifiques pour cette application:
 

 
Ils sont physiquement plus gros & potentiellement plus endurants   (à confirmer ou infirmer par les sachants du topic...)

Ah merci, je viens de tester & ça fonctionne !

Les "petits" sont plutôt conçus pour servir d'intégrateur dans des circuits à amplificateur opérationnel donc travailler à faible courant. Ceux pour audio ont probablement une ESR plus faible de manière à tenir la puissance audio. La flemme de comparer les documentations.

A mince j'ai déja commandé, en plus j'ai déja un peu galéré pour trouver les non polarisés.
Enfin bref j'imagine que ce sera mieux que ceux qui ont plus de 30 ans.
De toute façon j'ai prévu de mesurer la courbe de réponse du filtre.
Et puis je ne fais pas dans l'audiophile moi, j'ai juste besoin que ça fasse trembler les murs du garage sans cramer les tweeter
 
La manip :  
un condo sur le site pro :
https://fr.rs-online.com/web/p/cond [...] um/5232707
La version particulier :
https://rs-particuliers.com/web/p/c [...] um/5232707
 
J’enlève le fr. et remplace online par particuliers

 
merci!,    

 
Faible ESR faut passer en MLCC

Le truc qui que j'ai vu tout de suite c'est que dans toutes les enceintes que j'ai démontés les condo sont axiaux et ceux là sont radiaux.
Voila les filtres que je vais réparer (j'ai 2 paires d'enceintes légèrement différentes)

Frais de port gratuits mais quantités mini énormes et prix élevés, peu d'intérêt...

et du coup tu partirais sur quel fournisseur?

Je ne suis pas d'accord avec ton observation.
Les quantité sont de 5 et 10 pour des condo à ~30c l'unité.
Sur ebay c'est 1e mini 1 condo et pas sur d'avoir des vrais.
Sur conrad ya pas de frais de port offert
Sur Ali j'aurais des contrefaçons et le délai de livraison n'est pas garantit

idem j'attends que tu propose mieux ?
Et ne me parle pas du magasin d'elec du coin de la rue, cela fait >20 ans qu'il a fermé boutique.

 
L'effet piezoélectrique et le derating en tension des capas MLCC sont rapidement un souci pour utiliser des capas MLCC standard pour des applications analogiques basse-fréquence ou faible-bruit.
On peut effectivement décider de s'en cogner vu que c'est peu audible, mais c'est compliqué parce que ça se mesure facilement et que l'idiophilie arrive à déceler des trucs impossibles à mesurer .
 
On a tendance à mettre des capas céramique simple-couche (les trucs traversants cheap des années 80~90 ) quand les tolérances ne sont pas trop importantes (intégrateurs, couplage inter-étages à faible courant), et des capas film quand on aligne le pognon .
 
Les capas chimiques non-polarisées sont utilisées dès qu'on ne trouve plus des capas film avec un volume et un prix raisonnables, généralement pour des filtres passifs, ou des capas de couplage en sortie d'ampli.
 

 
Tu payes la main d'oeuvre/stock en Europe, le site à peu près rangé/décrit et des délais vaguement garantis. La majorité des distributeurs pour prototypes et petites séries ont des prix similaires à des conditions similaires .
 
Tous les petits magasins sont morts ou transformés en vendeurs de kits Velleman à 50 balles les 3 LEDs qui clignotent, il reste des destockeurs et des distributeurs sur d'autres continents de confiance discutable.
La majorité des distributeurs sérieux avec des prix intéressants refuseront de vendre moins d'un rouleau complet...
 
Quelle solution alternative proposes-tu ?
 

Les condos sont arrivés.
Dans un carton immense par rapport à leur taille
j'avais pas fait gaffe mais c'est des condos japonais, sauf les 22 qui sont de Malaisie.

Ca c'est pas grave. Tant que c'est du Panasonic/UCC/Rubicon/Nichicon, osef du lieu de fabrication, ce sera de la qualité.  
 
edit: Sauf accident de parcours isolé avec une formule d'électrolyte pourrie bien sûr, pour ceux qui s'en souviennent.  

Les jap sont nichicons.
Les malaisiens c'ets juste noté BP M(m en forme de oméga)
J'étais juste surpris de voir des condo jap, je pensais que c'était fini ou que haut de gamme la fabrication des condos là bas.

Je suis vieux.

Bon vous allez rigoler :
J'ai démonté une enceinte, mesuré la réponse en fréquence aux bornes des 3 HPs, déssoudé un condo, mesuré le condo, mesuré celui de remplacement... et j'ai remis le condo original, j'ai remonté l'enceinte.
Et pareil pour l'autre paire qui date grosso-modo de la même époque.

Bref les gros condos jaunes n'ont pas vieillis, ils ont une perte et une résistance bien inférieur aux neuf (qui sont 3 fois plus petits) et leur capacité est dans la marge haute de leur tolérance (10%)

Donc j'ai des condos bipolaires pour bricoler.

Mais comme dirait Murphy, si j'avais mesuré avant de tout démonter et de commander, je suis sur que je serais encore en train de tous les dessouder pour les échanger !

Tiens, 3615 mylifederongeurbricoleur
 
J'ai bricolé un peu avec un CIS (contact image sensor) CCD, après avoir déossé mon vieux scanner.
 
Y'a aucun marquage, donc aucune doc ni spécifications, mais avec un peu de reverse j'ai réussi à le faire fonctionner (basiquement ). C'est quand même intéressant cette techno, sur ±21cm on a ±6000 "photodiodes" si on veut (pour les - de mémoire - 600dpi? du scanner).
 
J'ai utilisé un AVR en mode "bit banging" pour générer les 3 signaux de contrôle qui entraient dans le scope avec la sortie (analogique!) du CIS, sortie qu'on voit sur les images. Fils volants et montage dégeu donc ne parlons pas intégrité de signal etc svp.  
 
Pour la compréhension des images, plus la luminosité est forte plus la tension de sortie est faible, faut le savoir.
 
Voici ce que ça donne quand on pointe un laser (rouge) sur un endroit du CIS dans le noir:

 
Et voici avec un bout d'étain 0,5mm posé sur le CIS. On voit clairement le "dip".
 
et en zoomant:
 
 
Ce qui serait intéressant de faire c'est de monter en fréquence au niveau de l'interface et voir la limite, car le capteur pourrait servir pour déterminer une position d'un point lumineux ou d'une fine ombre assez précisément. Après aucune idée pour quel bricolage ça pourrait servir mais bon... Par contre faudrait que je sorte ma carte FPGA et que je me remette au Verilog pour ça, car avec du AVR je vais pas aller loin/haut en fréquence.
 
Voilà...

Ah oui il y a plein de hacks sur ces machins mais à peu près aucun de véritablement utile
Cela dit ça doit être amusant. On peut s'en servir pour commander des trucs par le mouvement (genre des leds contrôlables qui réagiraient aux mouvements devant le capteur, idée qui me traverse la tête comme ça).
Vraiment pas besoin de FPGA pour ça, un simple microcontrôleur 3,3V devrait faire le job.  
Pour un truc rapide si tu as fait un peu d'Arduino tu peux regarder du côté  des ST Nucleo par exemple avec stm32duino (facile 500MHz le machin il me semble, quasi pas de RAM par contre) ou une solution à base de RPi ?

 
J'ai un trop plein de joie, faut que je déverse ça quelque part.
 
J'avais une grosse TV trinitron 16/9 en panne. Affichage verdâtre, temps d'allumage très long, elle finissait par ne plus s'allumer avec un code d'erreur 05 (IKR Error at power on).
 
Remplacement des amplificateurs RGB sur la carte du col de tube, j'en ai profité pour contrôler et finalement remplacer tous les condensateurs sur la carte, tous plus ou moins en fin de vie (la palme revenant à un Nichicon VR 100µF/16V mesuré à 68µF/ESR 2.6ohm, Vloss 6.2% )
Pour faire bonne mesure, j'ai aussi contrôlé le tube avec un décrassage léger des cathodes (testeur Sencore CR7000). Le tube était trop récent pour être dans les bases de données mais je me suis débrouillé.
 
et ...
 
BORDEL. La TV est comme neuve. Elle démarre au quart de tour, elle a retrouvé toutes ses couleurs, le contraste est même tellement violent qu'il a fallu baisser le réglage d'un tiers. C'est simple, je l'avais achetée d'occasion il y a des années, je ne l'avais jamais vue si bien marcher.
 
Je ne sais pas si je vais m'en remettre.  

Oui bien sûr, c'est que j'ai pas envie d'installer tout le bazar Arduino et je connais pas les STM32 dont j'en ai deux, trois qui traînent... Je dois aussi avoir un RP 2040 ou du genre, mais même chose... On fait avec ce qu'on a (et ce qu'on connaît plus ou moins...).

Ah ok . Je partais du principe que le "bazar Arduino" s'installe en quelques clics et pareil pour la mise en oeuvre, contrairement à du FPGA justement

Oui c'est quelque clicks (enfin je suppose), mais j'en ai pas besoin en principe, je préfère coder tout moi-même (dans la limite du possible), mais pour ça faut connaître / se familiariser avec le µC en question. Trop de projets commencés...

EDIT: Et justement, pour d'autres projets je dois me remettre au FPGA, car là c'est des trucs où il faut vraiment un FPGA.

Petite question concernant un préampli guitare/basse:

A quoi sert U1B ?  

Il fournit la tension d'alim divisé par 2.
Il y a de très grandes chances pour qu'on n'entende aucune différence si tu l’enlève et que relie R2 au pont R4-R5 directement.
Mais bon dans un boitier de 4558 il y a 2 aop.

J'avais fait une interface pour un spectrophotomètre avec un STM32, avec les timer et DMA pour faire bosser l'ADC tout seul et ça marche bien.
La difficulté avec certains CCD c'est qu'il faut cavaler suffisamment vite pour lire le capteur afin de ne pas exploser les temps d'exposition si l'on a une source un poil lumineuse.

Je comprends principe du pont diviseur R4/R5 pour "polariser U1A", mais pourquoi passer par U1B ?

Ici le buffer c'est plus du ceinture et bretelle. Il y aurait des vrais filtres basés sur des amplis non inverseurs etc. ça serait indispensable car il y aurait un peu de courant dans la masse.
La c'est juste que vu que t'as en général 2 ampli op par boitier alors pourquoi pas faire une masse virtuelle propre avec le 2° qui sinon ne servirait à rien.

C'est ça, c'est un design archi scolaire ce truc.
ça a du etre fait par un étudiant qui a vu beaucoup de théorie.

Ca n'amplifie rien du tout ça, ce n'est qu'un buffer?