Reprise du message précédent :
Bon j'hésitais entre poster ici et HB, mais j'ai fini par trouver une solution à ma recherche de connecteur 3 pins à sertir
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/328516  
 
Il s'avère que du fil 1.5 mm² fait quasi les bonnes dimensions pour rentrer dans le connecteur femelle, j'ai donc imprimé un bidule pour les tenir en position au bon endroit + un machin pour faire du stress relief sur les fils, et boum, ça marche nickel

Je kiff

Juste pour savoir, le jus arrive sur la prise male ou femelle ?

Femelle. En réalité c'est plutôt bien foutu, côté femelle (côté radiateur donc), il y a un réceptacle en plastique qui guide et isole les 3 pinoches mâles les unes des autres bien avant qu'elles n'établissent le contact électrique à proprement parler.
Aucun risque que les pinoches se touchent entre elles lors du branchement.

(et évidemment il n'y a aucune pièce nue sous tension, tout ça est cartérisé)

Pour le coup je ne trouve pas ça si mal
Mais je suis curieux des modes de défaillances que vous pourriez voir et que j'aurais laissé passer

Tu as une bonne assurance habitation ?

 
Mauvais contact car le connecteur n'est pas concu pour ce type de cable rond, donc échauffement, donc départ d'incendie au pire.

 
Il n'y a pas de courant énorme là dedans, et puis il reste l'option HB du câble trop gros pour le connecteur, au point de déformer la cosse .  
 
C'est risqué, mais ce n'est pas impossible que ça puisse fonctionner normalement .

@Drepanon,
 
Le connecteur du CI ressemble à cette gamme.
 
Avec ces infos, tu devrais pouvoir trouver l'autre partie.

 
Je l'attendais
 
Mais ouais c'est chaud là  

Pas tant que ça.
 
Petit ordre de grandeur avec un courant de commande overkill de 100 mA et une résistance de contact hyper pourrie de 100 mΩ. Ca ne fait que 1 mW.
 
C'est plutôt un risque de panne.

Je trouve aussi que ça ne craint pas grand-chose.
Mais il paraît que je ne suis pas au niveau du topic avec mes lampes d'aquarium

Est-ce que l'arrière du micro est sensible aux sons ?

Je me reds compte que le cul avec les soudures et les fils est collé contre le bas de la carte électronique (ou a minima sur la structure en plastique du boitier j'sais plus).

Ça peut pas lui transmettre des sons par vibration ou autre ?

J'ai plus en tête le truc: C'est uniquement la commande du contacteur et la puissance vient à travers une autre connection où il y a >10A qui passent par ce truc? Car dans ce dernier cas, comme indiqué, prévoir extincteur.

Plop
 
Y'a-t-il des connaisseurs du système téléphonique ici et précisément des trames données "présentation du numéro" / "Caller ID"?
 
Voici une trame décodée en interne par un petit boîtier dédié (avec afficheur) branché sur une Freebox Pop. Le numéro a été anonymisé bien sûr.
 

 
Problème: Le boîtier n'affiche rien du tout, mais "reçoit" bien le CID en interne. Je pense que le format n'est pas bon.
 
En jaune il y a le numéro de l'appellant avec l'identifiant de type 0x02 qui lui est en théorie suivi d'un seul octet indiquant la longeur des données utiles = 0x0A = 10 chiffres puisque n° français national. Sauf que - en rouge - y'a un 0x0D qui traîne la aussi?!?
 
On voit plus bas l'identifiant 0x07 qui correspond (en théorie ) au nom de l'appellant je crois (en noir), la encore on voit deux octets "longeur". La longeur correcte est 0x0D = 13, mais il y a du 0x0A = 10 (en bleu) qui traîne?
 
Je ne comprend pas, est-ce moi qui a pas compris un truc ou la Freebox qui génère une trame invalide?
 
Pour info pour certains appels le boîtier affiche le n° correct, mais pour d'autres (fixe et portable, Bouygues et Orange je crois) pas. Il y a quelque semaines tout fonctionnait encore... Oui j'ai bien mis à jour la box déjà.
 
 

Je ne connais pas du tout mais tu trouveras quelques infos ici et là.
 
 

Tu avais certainement reconnu mais 0D 0A = 13 10, ce qui est un retour à la ligne au format Windows et quelques autres (CR LF).
Sous la plupart des systèmes (Unix notamment) on se contente du LF seul (0A).
CR (0D) tout seul c'est pour les vieux trucs Apple (ils voulaient faire original, histoire d'être déjà chiants à l'époque). Ca serait bizarre d'avoir pris ça comme valeur normalisée mais pourquoi pas.

Du coup ton truc parle peut être pas le bon format de retour à la ligne par rapport à la norme que tu mentionnes.

edit : attention je connais pas le système téléphonique numérique, je parle en général.

Merci Messieurs.

J'ai déjà parcouru tout un tas de pdf et autres, dont une vieille doc France Télécom qu'on trouve encore sur archive.org ("STI04-ed6_0304.pdf" ).

En effet j'ai pensé aux sauts de ligne aussi, mais ça n'a pas de sens vu les spécifications (à mon avis) et aussi vu qu'on trouve les deux (0D 0A et 0A 0D).

Je pense que la Freebox sort une mauvaise trame (edit: mais pas toujours?!?!), mais avant de pousser plus loin (embêter les devs Free) je voudrais avoir un second avis...

Bonsoir,

J'ai acheté des spots LED alimentés par un panneau solaire comme ci-dessous, dans le but essentiellement d'éclairer mon passage de voiture le matin quand il fait encore nuit en hiver.

ça éclaire comme je le veux sauf que comme il n'y a pas de temporisation, ça s'allume le soir et il ne reste plus d'énergie le matin.
J'aurais voulu y adjoindre :

• soit une horloge pour déclencher automatiquement l'allumage le matin.
• soit un bouton RF pour commander l'allumage et l'extinction depuis mon véhicule.

Il me faudrait quelque chose qui consomme peu pour tenir avec la batterie actuelle dans l'idéal. Et qui ne coute pas trop cher non plus
Vous avez des pistes ?

edit : un truc comme ça, ça pourrait le faire ? https://fr.aliexpress.com/item/32467257826.html

Non, ça doit consommer et surtout ça ne permet pas de faire du on/off.
A la rigueur faire un frankeinstein sur la base de ce genre de cochonceté
https://fr.aliexpress.com/item/1005007443055929.html

faudrait savoir s'il y'a qu'une electronique/batterie "maitre"  qui commande toute les lampes ou si chaque lampes a sa propre electronique/batterie

apres selon , y'aura un niveau de chianterie variable

Propre électronique, j'imagine que oui. Propre batterie, c'est sûr que non.
J'ai balancé du 5 volts, ça m'allume l'ensemble des lampes avec une conso totale de 0,5A.

ça, c'est le contenu du boitier panneau solaire + batterie

De ce que j'en comprends la grosse resistance bleu sert de limitatrice aux leds de chaque lampe(c'est peut etre une secu,y'a ptet d'autre resistance dans les lampes ) si tu devait mettre un interrupteur ou relais ça serait a ce niveau, apres y'a pas top de place

apres t'as des mini relais statique 500ma peut etre un peu juste , mais c'est pour donner l'idée (si c'est bien une 12ohm la resistance bleu ,ça devrait passer )
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-statiques/6996572
https://docs.rs-online.com/5ee2/0900766b811675e0.pdf

https://fr.rs-online.com/web/p/relais-statiques/8113264  (600ma)

apres faut un minuterie pour Xsecondes apres impuslion telecommande , ptet une bidouille avec 2 transitors +condos ça le ferait
'dit :
https://www.sonelec-musique.com/ele [...] teurs.html

https://www.youtube.com/watch?v=Ir9tMnZp4Qs (ici c'est peut etre un peu top bourrin pour piloter directement par la sortie de la petite telecommande )

A la tres ancienne tu met une une declencheur photo electrique +minuterie + pointeur laser/lampe

Salut,
dites question régulation PWM.
 
J'ai une pompe de watercooling alimenté en puissance par une prise molex, avec un connecteur 4pins type ventilateur pwm à brancher sur ma carte mère pour réguler sa vitesse.
Le molex est obligatoire car c'est l'arrivée de puissance pour le moteur, le connecteur PWM est lui facultatif.
Si je ne branche pas le connecteur PWM la pompe tourne à fond.
 
Hors je l'utilise uniquement à vitesse fixe (40%),  et j'aimerai pouvoir la brider à cette vitesse sans brancher le connecteur PWM ( j'ai pas assez de connecteurs sur ma carte mère, j'aimerai en récupérer 1 pour réguler des ventilos ... )
Je vous met 2 photos en dessous pour faciliter la compréhension.
 
Donc je me demande si simplement en ramenant une tension ( un +xxV fixe issu d'une résistance ou potar) sur la borne PWM signal je ne pourrai pas faire facilement varier la vitesse de la pompe.  
Le signal pwm si je ne me trompe pas est un "simple" hachage d'une tension fixe pour en faire une tension moyenne, donc je me dit qu'en créant artificiellement cette tension inférieur cela pourrai peut être fonctionner.  
 
Après y a aussi la solution du régulateur de tension entre le +12/GND, mais si je peux m'en passer je préfère.
 
 

Mets un reobus, ça existe encore non ?

Le PWM ne hache pas pour créer une tension continue plus basse, il indique seulement le rapport cyclique qui est lue/comprise par le contrôleur du ventilateur ou de la pompe.
Tu peux éventuellement investir dans un générateur PWM à 5 balles sur aliexpress.

j'ai pas envie de rajouter des cartes ou autres trucs à la con si possible.
 
Au pire je me dit que je pourrai brancher la pompe sur le 5V du molex et voir déjà ce que cela donne niveau vitesse.
L'idéal serai de trouver un +7V

Si le contrôleur du ventilateur mesure une tension (efficace ou moyenne) sur sa borne PWM, un simple pont diviseur pourrait fonctionner.
 
En revanche, s'il mesure directement un rapport cyclique, c'est plus compliqué.

En 5V ce n'est pas certain qu'elle aura assez de force pour démarrer

dans l'ancien temps, on branchait entre le 12V et le 5V pour avoir 7V

j'y ai pensé à l'astuce 7v alim        
 
Mais bon, c'est quand même pas foufou, et je ne suis pas sur que ce soit très bon pour l'alimentation.

Bah en même temps un NE555 et quelque composants c'est pas le monde. Au pire un module Ali ou alors DIY. En CMS on peut faire ça en tout petit aussi.

Le nouveau micro fonctionne sans larsens.
 
Sauf que maintenant que je ferme le boitier c'est le HP qui ne fonctionne plus (en tout cas on entend plus la personne à l'intérieur).  Boitier ouvert tout va bien...
 
J'en peux plus de ce truc

 
Merci pour la proposition !
 
Je vais voir ce que je vais faire, entre ça ou la commande allumage/extinction à distance.

 
 
le ne555 j'y ai pensé, mais ce que je veux dire pour la carte à rajouter c'est que je ne veux pas monter n'importe quoi, à pas cher car si la carte crame plus de pompe et bonjour les dégâts sur le pc...
Si c'est pour investir j'aime autant acheter un truc qui tienne un peu la route et fiable.
 
Après si je peux bricoler un truc avec 2-3 composants s'est encore plus marrant    

le plus safe c'est de laisser la pompe branché à la carte mère, pour avoir le monitoring des rpm et contrôler tes ventilateurs autrement (au pif dédoubleur PWM sur une autre sortie)

Franchement y'a pas de raison que ça crame, c'est rien de dangereux cette histoire. Un NE555 alimenté en 5V (la version CMOS éventuellement, V_min à vérifier), 2 résistances, deux condensateurs et une diode schottky ou du genre. Le tout sur un bout de protoboard, entouré de ruban adhésif ou dans un petit boîtier plastique (standard ou imprimé 3D) et planqué dans le PC.

hello,

Dites voir :
"voir"

J'ai changé la batterie de mon pc portable, garder l'ancienne pour eventuellement l'utilise sur des projets, c'est une fausse bonne idée ?

mirki =)

 
N'importe quel arduino ou autre boards compatibles a 3€ fera largement le taff, en plus ce sera simple a régler si besoin.