Reprise du message précédent :
J'espère que t'as une bonne assurance habitation bis.

T'auras jamais une étanchéité à 100%. T'as des modules 400W, donc en cas de court-circuit ca peut délivrer de la patate.
Y a aucun vernis tropical sur tes modules, ce qui serait le minimum syndical vu l'endroit où tu veux le mettre.
Idéalement il faudrait un module IP67/68, pourquoi ? Parce que si pour une raison x ou y quelqu'un renverse le couvercle dans l'aquarium, les modules se retrouveront dans l'eau.
Bonus : c'est acheté sur Aliexpress.

C'est pas ma maison, tu fais ce que tu veux. Je met juste en garde, les HB c'est bien beau mais à un moment on parle de la sécurité des biens et des personnes.

Non y'aura jamais 400W, l'alim HP fait 65W.
Je rappelle que dans le montage d'origine c'est direct du 220 - 380 (ballast) jusqu'aux bornes des néons.
J'apprécie l'effort de prévention :-)

Actuellement le seul truc qui me chagrine perso c'est la connexion du 220 sur le bloc HP, j'ai mis de la gaine thermo mais c'est pas étanche.
D'où l'idée de le sortir de la rampe.

Après il ne restera que du 19 et du 50V
Et là même si la rampe tombe dans l'aquarium il ne vas pas se passer grand chose à part un peu d'electrolyse de l'eau

Note : j'ai de la résine spéciale tropicalisation je vais en passer une couche sur les modules

Et perso je brancherais la terre au niveau du bloc d'alim aussi. Ca sert pour le déparasitage et ça peut aussi aider (en lien avec l'ID) si y'a de l'humidité qui va la où elle n'est pas censée aller...

Je note. (le problème de base c'est que je n'ai pas le cordon qui va avec ce bloc)
D'ailleurs pourquoi certains blocs (d'alim de laptop, donc à découpage) se contentent d'une prise 2 poles ?

Bonne question, je passe.  
 
Le cordon sinon c'est du standard pour ce genre d'alim; mais je me souviens plus du nom. Tu trouveras facilement si tu cherches.
 
Sinon, 3615 mylife et petit rappel / mise en garde: Si vous avez un circuit genre LED qui doit être utilisé en courant constant de faible valeur ne branchez pas ça sur une alim qui peut fournir 5A, du moins pas si c'est une alim UNI-T ou similaire.
 
Je ne sais pas exactement ce qui c'est passé, mais tout à coup l'alim s'est mise à osciller (j'entendais un relais interne "hurler" ) et le temps que je comprenne ce qui se passe la LED était Delta-Charlie-Delta. Petit soucis, c'était une ou plutôt des LED d'éclairage arrière d'une dalle TFT... Bon, c'était une dalle lambda sans valeur que j'avais gardé pour "tester un truc", mais quand même. De l'autre "côté" de la dalle j'y avais une espèce d'ordi alimentée par une autre sortie de la même alim, peut-être ça a joué? J'ai pas compris, mais j'ai appris quelque chose.

Sur des usages grand publique t'es pas censé toucher le circuit, donc du moment que tu peut pas faire contact a la terre avec ton corps et que ca respecte un courant de fuite de de 3.5ma c'est bon.

Donc j'en déduit que l'alim HP à potentiellement un courant de fuite supérieur ?
Oui oui je sais que le cordon est standard, mais j'étais partit pour faire avec ce que j'ai sous la main, j'ai des cordon IEC par dizaines donc je vais en souder un dessus + gaine thermo + noyer le tout dans le pistocolle.

En tout cas sur cette alim tu risques d'avoir une grosse tension "fantome" sur la masse voir Vcc au secondaire (mesuré entre GND/Vcc et le conducteur terre de la prise). Vérifie si tu le sens. Et en théorie tu peux aussi mesurer le courant de fuite après. Ne prend pas de risques.

Alors effectivement quand j'ai fait le montage j'ai mesuré la tension DC et AC résiduelle entre les bornes de l'alim et la terre, j'ai eu 1.2 et 3V maxi.
J'ai déja vu des alims me sortir du 50V et plus.
Même une qui avait la terre et pour laquelle j'ai ajouté une résistance de quelques centaines de Kohms entre la sortie et la terre pour abaisser cette tension.

Je viens vous raconter mes bricolage mais ça fait 30 ans que j'en fais des bricolages, et jusqu'à maintenant le seul coup de jus que je me suis pris c'est pas un bricolage un lustre d'une maison année 50 qui avait un fil en trop qui sortait du plafond, le fils en question n'était pas coupé par le disjoncteur concerné.
Maintenant je coupe le général et j'ai mon tournevis testeur si ce n'est pas un circuit que je connais

Voila j'ai sortit le bloc HP, mis la terre et refermé le tout

Tu sait que tout le topic est en PLS là ?

J'aime beaucoup ce que vous faisez, Msieur Titi .

La prise c'est du iec c5, et c'est effectivement archi standard, dégage vite ce bricolage sur le 230v .

Et +1 avec tous les avertissements de sécurité, et le côté affreux du truc. J'espère que la caserne des pompiers n'est pas trop loin.
Déjà VRAIMENT sortir l'alim, s'assurer qu'on ne lui tire pas un courant trop important et isoler tout proprement (gaine thermo, vernis tropi...) ça ferait un peu moins peur.
Et assurer une ventilation correcte (pb de condensation, chèqu chauffe des composants)

 
Ton message est trop vague pour deviner.  
Si la charge est partie en couille et que l'alimentation fonctionne en courant constant et qu'elle peut sortir une page de tension vaste, elle se sera mise à osciller parce qu'elle passait son temps à tenter de trouver la tension à laquelle la charge prend enfin le courant réglé, donc si la charge varie sans arrêt l'alim fait le grand écart. Le relais c'est sans doute si c'est une alim linéaire avec un transfo dont on commute les sorties selon la tension à produire.
Pour limiter les risques de voir ça arriver tu peux limiter aussi la tension en sortie (OVP, et UVP si dispo)
 
Pour info, gros problème des alims de labo en courant constant : il y a souvent une capacité en sortie qui fait que quand tu connectés une charge en courant constant, elle se mange d'abord un pic de courant à cause de la décharge du condo. C'est traître avec des charges fragiles.

 
C'est très bien comme c'est maintenant.
Le bloc HP est dehors.
Comme dit précédemment ça consomme ~32W, le bloc peut en fournir 65W
Les converter DC-DC sont donnés pour 15A/400W chacun, donc je suis à <1/20eme de leur capacité.
D'origine ya un bloc ballast électronique non tropicalisé dans cette rampe, moi j'ai du 19 / 50V...
Bref, dans le pire des cas la rampe tombe dans l'eau (ce qui n'est jamais arrivé) et à part l’électrolyse il ne vas rien se passer.
D'autre part si elle tombe c'est pendant la manipulation du nettoyage, manipulation qui se fait avec les néons débranchés bien sur  
Mais restés comme vous êtes c'est bien de voir la marge de sécu des conseils de ce topic

Oublie pas les pompes et chauffages qui peuvent fuiter, même quand c'est du matos de qualité ! (expérience vécue)
30mA avec un bras totalement immergé dans une cuve en verre, c'est chaud chaud chaud ...
 

J'y avais pas pensé mais de toute façon oui je coupe tout avant de faire la maintenance de l'aquarium.
 
J'avoue que ça ma toujours posé question le matos d'aquarium en 220 direct dans l'eau, même pas de transfo d'isolation.
J'imagine qu'en pratique il y a rarement des soucis et avec des conséquences faibles, sinon le matos aurait évolué ?

Ça dépend le matos et le prix comme d'hab, chacun gère sa sécurité comme il l'entend  
 
Perso la rampe de led est en 24v dc, bloc d'alim a l’extérieur de l'aquarium et les rampes de led sont dans des tubes ip68 scellé au mastic/résine d'usine.
La pompe est externe avec rotor à entrainement magnétique = aucuns risque d'avoir du courant en contact de l'eau.
Le seul truc que j'aime pas trop c'est le chauffage a quartz, mais idem c'est scellé dans mastic/résine ip68.

Ca tombe bien, l'hiver approche.  
 

Franchement, perso ça ça ne me choque pas. On dirait que c'est fixé et isolé à l'époxy, ça doit tenir dans le temps et y'a - j'espère - de la gaine thermo sur chaque soudure aussi.
 

C'était vague parce que j'avais pas compris. En gros j'avais une vieille dalle TFT d'écran portable branché sur un bricolage (une espèce de PC au final qui sort du LVDS comme les vieilles CM de PC portable). Vu que la dalle n'était pas d'origine et pas compatible au niveau rétro-éclairage j'ai coupé une piste et soudé un fil pour injecter du courant constant pour l'éclairage. Le tout alimenté par 2 sorties de la même alim, masses reliées bien sûr et vérifié que c'est les mêmes au multi. Je me souviens que c'est lorsque j'ai voulu augmenter la luminosité (bien faible) au maximum (en software) que le bazar est parti en fumée (pas au sens propre). Je suppose une histoire d'instabilité avec le réglage courant constant et le signal PWM qui sert à contrôler l'éclairage depuis le PC ou quelque chose du genre?!?! De toute façon cette dalle était étrange, dans la doc pour une autre révision (rien trouvé de mieux ) c'était marqué 12V 15mA (!) pour l'éclairage arrière, mais au final c'était un peu en dessous de 5V @15mA. Ca n'a pas de sens pour plusieurs LED en série, je suppose qu'il y avait déjà un défaut.
 
Enfin bref, je disais tout ça surtout pour mettre en garde. Dans le cas présent la casse est sans importance, mais dans d'autres cas ça peut coûter très cher...

 
  Gaine thermo autour de chaque soudure + pisto colle pour garder de la souplesse et ne pas défoncer l'isolant.

Installe un différentiel 10mA dédié.

Ah, c'est de la colle chaude? Drôle de couleur, tu n'aurais pas ton pistolet qui chauffe trop et/ou tu utilises les mauvais bâtons de colle? Y'a au moins 2 chimies différentes (avec deux "points de fusion" différents).

Les bâtons étaient gris transparents ya 15 ans quand je les ai achetés.
Maintenant ils sont de cette couleur avant et après être passés dans le pistolet

Y a aussi des bâtons de colle qui sont marron dès la fabrication, c'est prévu pour le bois. Ptêt que les tiens sont comme ça depuis le début ?
 
En tout cas c'est costaud ces trucs, j'en ai qui datent quand j'étais ado, ils ont donc 25 ans minimum et toujours utilisables. Par contre ils s'assombrissent un peu à la sortie du pistolet il me semble (mais pas avant )

https://www.reddit.com/r/diyelectro [...] e_success/
 
https://imgur.com/gallery/zwcwgEO
 

 
 
Le software sera la partie la + chiante

https://www.usinages.com/threads/im [...] ls.162401/

Intéressant !
Avec 2,3 tests Il suffit de se faire un gabarit de positionnement

C'est des poc sympas, mais a l'heure actuelle vus le tarif des fabricants de pcb ça n'a plus aucuns intérêts clairement

 
Je comprends pas trop ce qu'il fait avec son imprimante 3D.
Parce que sur les photos je vois qu'il met déjà un morceau de PCB sur son imprimante 3D...

l'imprimante uv sert d"insoleuse sans besoin de calque, la resine déposé sert de couche  photosensible et la plaque epoxy sert de .. plaque epoxy

y'a une ou 2 video youtube sur ce genre de strategie (edit  https://www.youtube.com/watch?v=RudStbSApdE )  ,la le fait de pas avoir besoin de developpeur (enfin si xylene)/nettoyeur pour la partie photosensible(ça part a l'eau) fait encore gagner du temps ...rendu pas si dégueu pour du quasi à l'arrache

Oui ça reste au moins 5 fois mieux que mes petits circuits torchés à la fraiseuse  

Ca me parait quand même à peine plus pratique qu'un typon imprimé sur un calque et insolé à l'ancienne.

la partie logicel me semble la plus casse nouille , mais commence a y avoir des programmes + clef en main on dirait

https://hackaday.com/2022/08/09/for [...] a-printer/

https://github.com/Andrew-Dickinson/photonic-etcher

un mix des 2   impression sur calque , bidouillage avec la resine imprimante 3d (pour l'apparente rapidité de la methode, effet  kisscool : en plus je trouvais plus du pressensibilisé de couleur pour verifier l'insolation)

-pcb +resine (eventuellement + calques)en sandwitch dans un cadre photo (ou 2 plaque de verre + pince a linge pour rigidité) , lampe uv par dessus tout ce petit monde

-pour laisser un peu d'epaisseur de resine si besoin, 2 bout de scotch de part et d'autre du pcb entre le sandwitch

edit + :
https://hackaday.com/2020/10/09/put [...] king-pcbs/

Bon au final le larsen est présent en permanence ça rend le truc inutilisable    

:-/

Si ça se trouve le micro de remplacement a la phase inversée ou le mauvais cône de sensibilité  

C'est pas une mauvaise idée ça de retourner les 2 fils !

Si, c'est un micro électret donc dans le meilleur cas ça ne marche pas dans le pire cas ça le détruit
 
Edit: par contre ça se tente sur le haut parleur  

J'suis en train de trouver des platines de la même marque sur le bon coin, pour pièce.  Je pourrai y récupérer le micro  

Bon , commandé de la resine uv de mer.. sur mamazon (la resine originale détaillé ne s'y trouve plus) .. le coté lavable à l'eau du coup je ne suis plus sur vis à vis du bain de perchlo    
 
https://www.amazon.fr/dp/B08PFKYGJJ?
 
la ref se rapprochant de celle utilisé etait une V2 (j'ai hesité mais la livraison + rapide sur la Elegoo et 2 x plus de quantité )
https://www.amazon.fr/gp/product/B017R4OMLO/
 
Un piege assez commun sur les resines bas de gamme semble t'il :

Bon j'hésitais entre poster ici et HB, mais j'ai fini par trouver une solution à ma recherche de connecteur 3 pins à sertir
 

 
Il s'avère que du fil 1.5 mm² fait quasi les bonnes dimensions pour rentrer dans le connecteur femelle, j'ai donc imprimé un bidule pour les tenir en position au bon endroit + un machin pour faire du stress relief sur les fils, et boum, ça marche nickel