Reprise du message précédent :
On peut poser la question effectivement. Pour moi clairement les AVR ont l'avantage d'être plus simples à utiliser (oui certes, si on utilise Arduino toute ou presque toute la complexité est cachée) et je pense moins énergivore, mais après ça dépend de l'usage, du degré d'optimisation etc.

+1 pour l'usage sur batterie, mais clairement y a mieux a utiliser maintenant

C'est mon côté rationnel...

Je dirais pas mieux, mais simplement y'a plus de choix. Perso si un AVR 8 bit suffit je prend un AVR 8 bit, sinon je regarde pour plus gros. Inutile de mettre un ESP32 là où un NE555 aurait suffit... (blague récurrente sur Hackday)

Si tu as le stock oui, mais de là a acheter exprès, perso je préfère unifier les achats que de me taper x milles références différentes.

Allez hop un machin style STM32F7 capable de faire tourner Linux pour faire clignoter une LED  

Je sais que tu pousses à l'extrême, mais c'est un peu le genre de gâchis qu'on voit bien trop souvent et qui perso m'embête. Les ressources etc ne tombent pas du ciel non plus.

+1, mais effectivement pour la commu du DIY les stm sont au prix des arduino, difficile d'argumenter.

 
Si t'a besoin d'un mcu pour faire clignoter une led, y a un autre soucis je pense    
 
Blague a part, le facteur c'est le prix et le stock, un esp82/32 coute moins cher qu'un arduino... Sauf contraintes spécifiques je vois pas qui va payer plus cher pour moins bien car "c'est suffisant"  

Salut Tronklou,
 
Puisque tu as l'air de bien connaitre les ESP32, tu conseilles quels modèles chez les chinois ?
 
Pour ma part, j'utilise avec satisfaction les versions Wroom 32D, 32U et WT32-ETH01(Ethernet) pour ma domotique.
 
Je cherchais en plus réduit mais j'ai été très déçu par la sensibilité Wifi du C3 Super Mini, sans parler du régulateur 3,3 V qui chauffe et que j'ai dû remplacer. Dans le même genre compact, il existe aussi le S2 mais non testé.
 
Merci de tes lumières

Grand expérience non, je suis cuisinier moi
 
Pour les devboards j'ai jamais été déçus des seed studios ainsi que des wemos, les trucs exotiques j'ai toujours été assez frileux vus le peu d'écart de prix.

+1 pour seed studios ils font du bon matos réfléchit.

Question : j'ai acheté 2 néons LED à aquarium "juwel led 895mm"
Je pensais pouvoir les mettre directement à la place des vieux néon T5 de mon aquarium.
En faite c'est écrit explicitement dessus que ce n'est pas interchangeable.
Je vais donc ouvrir le support néon pour y mettre l’électronique nécessaire à ces nouveaux néons en conservant le support.
Évidement je ne vais pas dépenser les 100 balles demandé par juwel pour son électronique.
Ce sont des tubes en verres avec 96 leds dedans et un seul CI visible STC MB10F qui est un pont de diode 1Kv 800mA
La question est donc : quelle électronique est nécessaire ?
Éventuellement si je peux mettre un variateur ça serais cool, car potentiellement trop de lumens pour mon cas.
Le support officiel s'appelle JUWEL MULTILUX LED mais je n'arrive pas à avoir d'info dessus.
En vrais j'ai juste l'impression que les leds sont toutes en série avec le pont de diode au bout rouge, et l'autre bout connecté à rien.
J'aimerais éviter de les ouvrir, le couvercle est cerclé (collé ?) et c'est du vrai verre...
J'ai mesuré les 4 pin à l’ohmmètre dans tous les sens possible ça fait toujours l'infini.

J'ai pu faire des mesures à l'alim de labo :
J'avais raison il suffit d'alimenter entre les 2 broches du côté rouge.
Un tube ne s'allume pas en dessous de 42V
Conso de 0.4A à 50V (ça doit etre le max possible)
Donc maintenant allez-y pour les idées.

Le pont de diode est probablement juste pour pas être emmerdé par une polarité de montage.
Le PCB y'a marqe 16S6P donc 16Serie6Parallele. A la grosse ça fait bien 16x3 = 48V + 1.2V pour le pont.
Donc avec un driver courant constant 400ma tu sera bien

Et mettre les 2 tubes en parallèle c'est jouable ?
Comme ça j'ai juste besoin d'une alim de 50V et pas 100...

Non, car le courant ne va jamais se répartir de manière égale entre les deux tubes.

Hum alors une alim et 2 régulateurs...
Je n'ai pas trop envi que du 100V se ballade la-dedans (même si actuellement c'est du 220v )

Edit : je viens de tester séparément avec 48V tout pile :
Tube Day : 0.28A
Tube Nature : 0.27A
Je vais peut etre faire au plus simple en mettant directement une alim 48V 50W type
https://fr.aliexpress.com/item/4000364274787.html
Surtout que des alim de 50V c'est plus rare et chère.

Attention, les LED ont un coeff de température négatif, autrement dit il faut absolument un régulateur de COURANT pour ton histoire.

Edit: Ah et j'ai pas regardé le lien Ali, mais comme tu es un habitué de la section tu devrais savoir ce que je pense des alims Ali... Surtout dans un environnement avec de l'eau / de l'humidité.

Pour info, j'ai commandé 2 exemplaires (on sait jamais) de ce micro : https://fr.aliexpress.com/item/1005007000972049.html

 
Oui ok tu m'a motivé pour mettre le régulateur.
Il y aura quand même une alim ali, mais :
- 2 fois la puissance que je vais tirer
- dans un boitier séparé de l'aquarium

Salut à tous.
J'ai eu un soucis sur mon panneau électrique ancien, avec 9 fusibles, l'un faisait sauter le "disjoncteur". le fusible était associé a une prise problématique,  certain un objet qui faisait court circuit.
Ma question est la suivante : le fusible a pas grillé ? je l'ai remis et tous refonctionne.  
Sachant que je les est tous tester au multimetre (position ohm 200) j'ai environs 30 sur chacuns

Euh tu parles de l'interrupteur différentiel, le truc avec le marquage 30mA? La c'est un défaut entre la phase et la terre (PE), à différencier d'un court-circuit / sur-intensité prolongée qui ferait "griller" le fusible.
 
Par contre 30 Ohm pour un fusible c'est BEAUCOUP trop, tu aurais ton tableau qui flambe par effet Joule. Erreur de mesure je suppose? Un fusible ça doit être <1 Ohm, après avec un multi pas cher et les tolérances etc ça peut afficher 2-3-4, mais pas 30 Ohm.

30 ohms sur un fusible ? Y a un petit problème là, sauf si tu veux que ton fusible serve de radiateur en même temps.
 
Si l'appareil faisait sauter un disjoncteur différentiel, ça peut être une fuite vers la terre, un fusible peut parfaitement ne pas réagir à ça.  
De même, en fonction de leur calibre et des incertitudes en tout genre, un disjoncteur peut réagir plus vite qu'un fusible.
 
Par contre, des fusibles aujourd'hui, sérieux ?
Y a la terre sur cette installation au moins ?

J'ai aussi des fusibles dans mon tableau (et je ne peux rien y faire, locataire...). Par contre y'a une terre et un ID 30mA. Si ce dernier manque chez Foxus666 (et c'est le 500mA de chez EDF qui a sauté) je dirais travaux à prévoir rapidement.

Ouais je sais bien, mais je demande justement pour me faire une idée globale.  
 
Genre fusibles sur porte fusibles d'il y a moins de 30 ans + différentiel 30mA + terre ça va encore.
 
Fusible en fil de plomb qui s'enroule sur un truc en céramique + fils tissu des années 50 + différentiel général 500mA + pas de terre ça va pas

rat de combat oui je parle bien de ce différentiel.
Merci de vos précieuses informations, comme toujours.
je pense avoir identifié la cause formel du soucis : une de mes multiprise avait de l'eau dans une des prises... je viens de le voir a l'instant.... le fusible est lié a cette prise.
donc c'est bien un court circuit ?

Ca dépend de la définition du mot court-circuit. Perso je dirais c'est une fuite de courant vers la terre, pas un CC entre la phase et le neutre.
 
Inutile de dire que l'eau et l'élec ne font pas bon ménage je suppose?

D'accord, ça veux dire que mon racordement a la terre fonctionne alors.  
J'ai tous remis en place, sauf cette multiprise, et impecable ,tous refonctionne !
Je précise qu'il y avait une prise branché dessus, sur la prise mouillé.

Si tu as des doutes sur ton installation, il y a des testeurs qu'on branche dans une prise et qui indiquent si la terre est présente et ont un bouton pour simuler un défaut qui devrait déclencher l'ID (attention aux ordis etc qui sont sur le même circuit). Et l'ID lui-même a une touche "test" qu'il faut - en théorie - utiliser régulièrement.

pour relancer le bouzin des proc pour faire clignoter une led, le STM32C0 est à 0,865€ https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] 78aw%3D%3D
 

Et pourquoi l'atmega 32u4 largement inférieur en spec est à quasi 5€ lui ?
https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] 3cKw%3D%3D
Le pic18f04 est plus abordable à 0.8€ mais toujours bien inférieur en spec :
https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] bAPQ%3D%3D

Bonne question, peut-etre parce qu'ils n'ont jamais trop investi dans le R&D ou des mauvais choix ?
J'avais jeter un oeil au RP2040, et je ne lui avais trouvé aucun interet par rapport à un ESP32, pourtant cela se vend. Peut etre parce qu'il y a plus de GPIO ? Mais cela ne justifie pas une telle différence de prix.
 
STM a déjà un core 32b, là ou AVR devrait repartir de 0 pour un nouveau proc, c'est peut etre là que se joue la différence de prix.
Faudrait calculer, en dehors d'achat en quantité, mais un montage avec un ne555 doit pas etre ultra concurrentiel pour faire clignoter une led.
 
Cela me fait penser aux "hello world" minimaliste dans tous les langages, est-ce qu'il y a la même en electronique ?

La clé pour ces micros low cost c'est d'utiliser des process récents pour avoir un die compact grâce à des gravures fines, et de bénéficier de coûts de production plus faibles car gros wafer.
Le 32u4 est vieillissant et microchip continue de le produire pour ceux qui en utilisent dans leur design mais ne va pas en faire une nouvelle version. Surtout qu'avec l'USB tu te tape PLL, buffers dédiés etc...

 
Tu peut aussi utiliser deux transistors pour une led, encore moins cher ou un unijonction  
Le challenger en ce moment c'est WCH avec ses CH32, tu commence a 0,2usd

Pour Microchip / les AVR faut regarder les nouvelles variantes aussi; parfois c'est beaucoup moins cher que le "vintage". Par contre ça c'est pour du dév à faire dans le futur uniquement, car il faut déjà se familiariser avec les périphériques etc qui peuvent être très différents.
 
Après perso outre la conso de ressources c'est le côté réparabilité (si ce mot existe ) qui m'embête. Un µC a besoin d'un firmware, un NE555 voir un BJT non.

Oui alors bon là ça fait un moment qu'on est fichu.
Ya des firmwares dans tout.

Ca ajoute une manip mais y a vraiment rien de sorcier entre les bt qui monte en usb directement, le flash auto via sd ou encore avec un prog en pogo.
De toute façon si ton besoin inclue un mcu c'est que c'est pas viable en analogique/basique donc tu pourras pas y couper
Pour mes anciens montages a base de pic/atmega je flashais carrément directement via un prog et un adaptateur tulipe avant soudure.
 

Mais je peux traverser au rouge, tout le monde le fait!
 
Sérieusement, c'est pas parce qu'il y en a partout que ce n'est pas un point à prendre en compte. Même pour un bricoleur d'ailleurs, car si il fabrique un appareil pour un proche/ami/... et que 1/5/10 ans plus tard quelqu'un d'autre voir lui-même (sans bonne gestion du code source) doit le réparer et que c'est le µC qui a pris un coup... Et puis faut pas seulement sauvegarder le code mais aussi les SDK/toolchain proprio, toujours avoir le programmateur etc; bref ça peut vite devenir usine à gaz. Pour les pro (à leur compte surtout) évidemment c'est un vrai casse-tête vu que c'est son gagne-pain, pour un "bricoleur du dimanche" c'est moins critique normalement.

Oui c'est sûr mais bon, a l'heure actuelle y a plus grand monde qui fait du full analogique ou qui utilise massivement des anciennes techno dans des design moderne.