Reprise du message précédent :
 LDM #354: Javelin Missile guidance computer - Part 1: teardown
https://www.youtube.com/watch?v=11_5TB0-lNw
https://www.youtube.com/watch?v=5JRbsv3TXt8

le truc ideal pour se faire kidnapper par un commando marines la veille de noel

Suite et fin de l'histoire: J'ai joué avec les résistances et le truc à fini par tomber en marche même avec du 2MHz. Par contre ça déconnait toujours sans quartz, mais bon, je me suis dit ça suffira. J'ai donc "fabriqué" un "boîtier" (en colle chaude , pour une fois une imprimante 3D aurait été utile) et lors du test final mauvaise surprise: Je ne sais pas pourquoi mais ça oscille que pour des quartz >4(!)MHz ou alors parfois en-dessous si on touche une des broches du quartz (pas n'importe laquelle)... Aussi en touchant cette broche le rapport cyclique du signal de sortie diminue, genre en passant de 60% à 50%. Bref, c'est plutôt un échec mais vu le "boîtier" je ne peux plus vraiment démonter. J'écris ça surtout pour les gens qui voudraient utiliser ce même CI ou un truc similaire. Méfiez vous, c'est pas évident ou - vieux dicton entre électroniciens allemands - "si tu veux un oscillateur, fabrique un amplificateur et si tu veux un amplificateur, fabrique un oscillateur"...

 
 
Vu que je suis en train de tenter de réparer quelques machins, je commence à me dire que le petit multimetre acheté en boutique ici
à vil prix, n'est pas vraiment adapté.
De plus, il utilise un format de piles que je n'ai jamais vu.
 
Est-ce que les pros d'ici auraient la gentillesse de zieuter sur mamazone.ca et me proposeraient un modèle plus adéquat svp ?
Coté budget, on évitera les machins à 20$, tous comme ceux à 5000 balles.  
 
 
EDITATIONNEMENT : celui-ci me semble pas trop mal pour le prix https://www.amazon.ca/-/fr/Multim%C [...] B071JL6LLL  
 
Ou je rajoute un peu de monnaie et je prends ça : https://www.amazon.ca/-/fr/ZT-702S- [...] B0C9777WZL ?
Il a une fonction oscilloscope, ça irait peut-être pour detecter si un quartz fonctionne correctement (genre, sur le nas que j'essaie de réparer) ?

C'est comme en mécanique : les roulements se grippent et les boulons se desserrent...

Tu peux déjà regarder dans le sujet dédié (FP): https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _372_1.htm

Perso je dirais évite les trucs "no-name", surtout si tu veux pouvoir toucher au secteur! Pour ça le marquage CAT est important et il doit correspondre à la réalité. Perso je suis fan de Brymen, à voir si ça se trouve au Canada.

Sinon pour la fonction oscilloscope, probablement pas (pas regardé les liens, je vais le faire ), il faut une certaine bande passante pour vérifier un oscillateur à quartz (en mesurant en sortie du CI, pas directement sur le quartz; la capacité de la sonde pourrait perturber le circuit).

EDIT: Bon bah Brymen c'est pas ça sur Amazon.ca, par contre le UNI-T UT139C qui est apparemment suffisamment bien foutu pour le secteur est dispo: https://www.amazon.ca/-/fr/UNI-T-Mu [...] 081RBJ94W/ . J'ai pas regardé plus loin, le site Amazon...

Je ne savais pas qu'il y a un topic dédié, mais j'aurais du m'en douter.    
Tu es probablement le gars le plus prudent du topic et c'est admirable : cependant, lorsque je demande un truc pour bidouiller de
l'électronique, ça ne veut pas systématiquement dire "ah bah j'vais foutre les pointes de touche dans une prise de courant"...
 
Pour rappel, je ne suis qu'un tout petit amateur, et la plupart du temps, lorsque vous parlez entre vous de tel ou tel machin ou projet, je
ne comprends rien. Ici et notamment dans la section "Arduino".
 
Lorsque je parlais de checker un signal d'horloge (et j'aurais du le préciser), je pensais plus à un moyen de visualiser la courbe d'une horloge.
Le nas que j'essaie de réparer (tu sais lequel), il paraitrait que c'est en rapport avec l'horloge : naievement, j'ai pensé que si je pouvais
sonder le PCB, je pourrais peut-être localiser un endroit où il déconnerait.
Par exemple, Adrian, lorsqu'il essaie de réparer un vieil ordi, je le vois souvent utiliser un oscillo et tester des signaux : ici aussi, je dois
sans doute être tout aussi naïf, car je pense que je pourrais essayer de faire pareil que lui.
 
C'est certain que le multi-oscillo que j'ai trouvé ne pourrait pas être utile, quelque part ?    
 
Merci pour ton lien, je vais regarder ça.    
Hmm...j'ai oublié de dire que si le multimètre que je cherche pouvait faire testeur de capas, ça serait impeccable.    
 
 
PS : ce post est écrit en mode "amusé", j'espère que tu le prendras bien.  

Page précédente ça parle de ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005005661605508.html
Il y a toujours une promo (réelle ou imaginaire par rapport au prix moyen ça on sait pas ).
Sur ce genre de matos tu n'auras jamais la mesure des condensateurs/inductances. Et pour ce qui est de mesurer une horloge on oublie aussi, à la fois pour des raisons d'intégrité de signal, de bande passante, de pollution de la source...
Si tu veux en discuter plus, comme disait rat de combat passe sur le sujet dédié STP.

 
Disons que le risque c'est "bon je suis pas sur le secteur, mais je vais regarder" et là, pas de chance.
Par expérience, je dirais qu'il vaut mieux mettre 100€ dans un truc qui durera longtemps que 10x10€ dans des trucs qui vont s'accumuler. Mon stock de truc à 10€ en témoigne    

DIY Boost Converter || How to step up DC voltage efficiently -- GreatScott!// attiny85
https://www.youtube.com/watch?v=QnUhjnbZ0T8
https://www.instructables.com/DIY-B [...] tage-Effi/
https://hackerspace-ffm.de/wiki/ind [...] h_ATtiny85

alim avec ampli tda2030
https://powersupply33.com/adjustable-voltage-regulator-3-ampere.html bon d'apres d'autre coms ça crame facilement ( https://www.electroschematics.com/a [...] h-tda2030/ )

source elektor
https://www.elektormagazine.com/mag [...] 0307/17542

Hem le TDA2030 c'est un ampli audio.
Alors sur charge capacitive/inductive il y a des diodes de protection à installer (cf le schéma audio).
L'idée est pas mauvaise mais pour le prix d'un TDA2030 on a un AOP avec un transistor plus costaud.
Et oui le TDA2030 peut déja facilement cramer quand on le sollicite au maxi de spec en audio, alors en mode régulateur linéaire, le pauvre !
Il faudrait revoir le schéma avec le montage qui utilise des transistors pour augmenter la puissance.
J'avais fait ya ~15ans un pont H avec ces transistors pour obtenir un ampli de 120W rms, une fois la bonne valeur des résistances de commande des transistors (1.5 ohm je crois) l'ampli a marcher des années et je l'ai encore dans une boite.

oui , j'ai retrouvé le vrai article d'elektor/pdf ,mais y'a pas plus d'information c'était sur un hors serie d'été (2003 je crois) , ou y'a un peu du tout venant ... (les tda2030 sont a 70cents sur reichelt pour sortir du 3A ça semblait pas malhonnetes mais bof du coup)

'dit : Hors serie juillet/Aout 2003 trouvable tres facilement avec gogole en p.f

70 centimes ?
Quand j'étais ado je les payés au moins 5 ou 10€ pièce !
Nb : au magasin HBN electronic.

j'ai eu un doute mais oui ... meme au poids ça fait pas si cher ...
https://www.reichelt.com/fr/fr/ampl [...] a2030&&r=1

le tda 2050 à 1€
https://www.reichelt.com/fr/fr/32w- [...] ldr::20687

Ptet que les amplis class D ont foutu une raclée à tout ce petit monde ...

Est ce que vous savez comment est la sortie d'un ampli op quand il n'est pas alimenté, haute impedance ? Ou bien ça dépend des amp op ? (TLV333 en l'occurrence).

Prend la datasheet et si ta de la chance ya le schéma interne.
A priori ça dépend des Op, par exemple le LM393 a une sortie collecteur ouvert, donc faut l'utiliser avec une charge "pull up"

Le LM393 est un comparateur donc la sortie collecteur ouvert est logique. Sur le TLV333 faut s'attendre à un étage push-pull en MOS.
A mon avis t'as de la diode de protection ESD qui traine qui fera que dès que tu dépasse ~0.3V entre la sortie et le VCC tu te retrouveras avec du courant qui remonte vers le VCC.

Circuit :

c'est un driver LED AAA, l'idée c'est d'alimenter en tension constante de 2V la LED (ne produisant aucune lumière) et le microcontroller quand l'ampli est éteint, puis en courant constant quand on allume la lampe= allumer l'ampli, mais pour que ça fonctionne il faut que la sortie de l'ampli soit haute impedance quand il est éteint.
Ca permet de faire un driver AAA avec un minimum de composant.

l'ampli utilisé doit être haute precision (VOS<25uV) et petit boitier, j'utilise souvent le TLV333 parce qu'il est pas très cher et SC70-5, cela dit il y en a d'autres, certain avec pin Enable.

Je vois pas de circuit interne dans divers datasheets, il y a mention de diodes ESD, mais seulement sur les entrées.

Je viens de tester sur un de mes drivers en soulevant la pate d'alim de l'ampli, et ça à l'air de réguler plus ou moins correctement, c'est un peu au dessus, de 6.07V a 6.11V pour une cible à 6V.

Vu que l'ampli ne consomme pas grand chose, s'il flotte à 0.8V ça doit pas foutre trop le boxon. Si tu met l'alim en haute impédance via le micro ça devrait aller, par contre si tu la tire à la masse peut avoir des surprises.

effectivement, avec l'alim de l'ampli à la masse, ça ne régule plus et j'obtiens 6.7V

edit : j'essaie de mesurer la sortie de l'ampli mais le voltmètre affecte la mesure :

alim haute impedance : sortie boost = 6.1V
alim masse : sortie boost = 6.7V

avec mesure de sortie amp :

alim haute impedance, sortie amp = 0.82V : sortie boost = 6.3V
alim masse, sortie amp = 0.52V : sortie boost = 6.75V

(FB=1V avec le driver de test, et sortie boost reglé à 6V)

m'est d'avis que meme avec l’alim qui flotte la sortie de l'ampli tire un peu de courant, ce qui fait que j'ai 6.1V au lieu de 6V

MAX9619 :

Il est un peu cher par contre. Pareil pour le LTC2066, mais encore plus cher, d’ailleurs c’est moi ou les produits Maxim ont augmenté après le rachat par ADI ?

Ah ! NCS21803, 0.83€ en quantité >10

Parfait.

Live electrobidouilleur :
https://www.youtube.com/watch?v=He_1nS28x88

L'a l'air mignonne cette bête  

Je viens d'apprendre un truc : Les pad thermiques autocollants sont - à froid - plus costaud que quelque centaines de soudures sous un BGA... Aucune importance, je voulais juste récupérer le rad' sur un PCB destiné au recyclage et pas envie de sortir le pistolet à air chaud pour ramolir le pad. Je dis ça pour info, soyez prudent si vous voulez enlever un rad' sans abîmer définitivement le circuit...

Tu me rappelle l'époque des ATI128 et autres TNT2 : les rad était collés, pour les enlever on fichait les cartes au congel pour faire claquer la colle.
Ca devait être la bonne technique on a flingué aucune carte !

Au congel? Tiens, je pensais qu'il faut plutôt faire chauffer la colle? A moins que le type de colle utilisé ait changé?

Ce genre de colle étant justement concue pour coller des trucs chaud il semblerait qu'elle ne ramollisse pas trop dans ces conditions.
Je confirme qu'à l'époque en tout cas la colle des radiateurs cassait au congélateur mais pas à chaud.

Ah euh oui, maintenant que tu le dis. J'aurais pu trouver. Merci pour l'astuce en tout cas, ça pourrait servir un jour.

Ça fonctionne aussi pour virer les films pei des plaques tôle pour les imprimantes 3D

Salut,

Je ne sais pas si mon message à sa place ici, mais comme il y a des transistors et des LEDs, je tente

J'ai bricolé sur un veroboard un circuit avec un transistor bd237 qui me permet d'allumer une LED avec une commande 5V d'un arduino. L'alim de la LEDs et un driver classe 2, donc avec un fil bleu et marron en entrée (pas de terre) et un rouge et noir en sortie (+,-). Le driver est relié à un interrupteur filtre secteur qui a les trois entrées (phase, neutre, terre).

Je vais mettre tout ça dans un boitier métallique et isoler la veroboard avec du kapton.

Comme le driver est classe 2 je n'ai a priori pas besoin de mettre le boitier à la terre ou la masse du circuit, j'ai bon ?

Si tu as du 230V qui rentre dans le boîtier métallique (pour alimenter le driver LED) perso je dirais relier ce boîtier à la terre (correctement). Après si on prend des précautions (isoler les câbles et branchements 230V internes avec une couche de gaine thermo, ...) on pourrait peut-être s'en passer, mais perso je ne m'y risquerais pas.

Bien sûr c'est sans garantie. Je suppose que c'est un bricolage strictement personnel, pas à usage pro?

Edit: Le filtre secteur aura besoin d'une terre pour faire son boulot correctement de toute façon.

C'est pour la maison oui

Qu'est ce que tu appelles correctement ? Je branche mon boitier directement sur la terre du filtre secteur ?

Merci de ton aide en tout cas !

Edit: ou plus simple, je laisse tomber le filtre/interrupteur et je relie directement les fils bleu/marron du driver sur une cable d'alim 2 broches, un coup de gaine et c'est bon ? Ça ne me laisse que mon driver 12V classe 2 dedans.

Désolé, je ne connais pas les normes. A titre perso et sans garantie je dirais relier le boîtier à la terre mais avec une vis etc adaptée (sauf que je n'ai aucune idée de comment s'appellent ces pièces ). Ou alors, si le filtre secteur n'est pas nécessaire/utile, relier les deux fils, mettre de la gaine thermo (enfin avant de souder ) et remettre de la gaine sur l'ensemble. Ah et là où le câble rentre dans le boîtier il faut absolument un "machin" plastique pour éviter que le métal endommage l'isolation du câble!

Sinon, complètement autre chose, pour ceux qui aiment les ordis dinosaures https://hackaday.io/project/193884- [...] -simulator  

Classe 2 = isolement renforcé, le conducteur de protection, i.e. la terre, n'est pas requis d'un point de vue de la sécurité des personnes.
 
Pour le classe 2 chinois, je serais méfiant

Comme tu dis (surtout la seconde ligne ). Sauf que ici y'a un interrupteur filtre secteur en plus, est-ce encore de la classe 2 du coup l'ensemble?

Non, on n'est plus en classe 2.

Ok merci, je vais laisser tomber l'interrupteur filtre, souder le driver sur une prise electrique bien isole le tout et roulez.

Le driver n'est pas en chinoisium, c'est un meanwell commande chez radiospare

Non, tu peux garder la prise filtre. Il faudra bien raccorder la terre en entrée (donc avec le bon câble IEC) mais tu laisses sa cosse de terre en sortie libre (vu que le module pour DEL n'en a pas besoin).

Salut,
dites est-ce que vous connaissez une solution "simple" pour tromper la mesure de vitesse d'un ventilateur ?
 
Cas concret: j'ai un appareil qui utilise un ventilo de 5V avec 3 broches,donc +/- en rouge/noir et le fil jaune pour la vitesse.
sauf que sous le coude j'ai seulement des ventilo 5V en 2 fils   , et l'appareil refuse la greffe car il veut sa mesure de vitesse ...

un 555

Essai de le brancher le fil du tachymètre à la masse, ce qui devrait simuler une vitesse infinie.