Reprise du message précédent :

Je ne pourrais pas te répondre avec certitude, mais vu le prix d'un tel cordon sur Ali ça se tente je dirais. C'est pratique à avoir aussi si un jour tu veux brancher (pour test) un géné de fonction directement sur le scope ou autre chose.

.
on est sur HFR :  BNC Radiall bien sûr !
 

Je soupçonne des oscillations entre les fils (potentiellement longs) de commande de grille et les capas Cgd/Cgs. C'est possible d'avoir de belles oscillations là dedans .

Si on veut un montage bulletproof, on place une résistance de pullup/pulldown de ~10kOhm entre grille et source, une résistance série de 100m~10 Ohm entre la grille et le driver, et une capa entre la source et l'alim de la charge, si-possible avec un chemin pas trop inductif.
On peut aussi placer une zener en parallèle de la résistance G-S. Le tout placé au plus près du MOS, sauf la résistance série qui peut-être plus près du driver.

Par contre ça ralentit les commutations, ça fait des BOM entries et ça prend de la place .

Edit: +1 au post de Msieur Zeql à propos du dimensionnement d'alims .

J'en ai en chinoisium qui font un très mauvais contact donc bon...

Je vais commander celui-là, ça arrivera plus vite et ça m'inspire plus confiance que sur Ali sachant que le but est de calibrer un instrument de mesure : https://www.passion-radio.fr/bnc/co [...] ongueur-1m
Si j'ai besoin d'autres cordons (pour un générateur de fréquences par exemple), je pendrai ensuite sur Ali, j'aurais un point de comparaison pour savoir si les chinois sont potable ou 100% poubellium

 
 
J'ai acheté ça : https://www.amazon.fr/dp/B0B3DZ5TFM [...] ct_details
J'aimerais en transformer pour les alimenter en USB. Dedans, zéro électronique, juste un interrupteur, pas une résistance visible ou quoi que ce soit. Si je mets 2 diodes 1N4007 en série, ça peut permettre de l'alimenter via un câble USB (ça fait du ~3.5V) ou il y a une subtilité que je rate vu que je suis une quiche en électronique ?

Tu serais pas tombé sur le vieux piège pourri des câbles 75 ohms aussi, utilisés en video par exemple ?
L'impédance "électrique" du câble/connecteur, on s'en fout pas mal mais le côté mécanique est beaucoup plus problématique. C'est vicieux, sur certains il y a une différence bien visible "grâce" au diélectrique absent, mais parfois on a juste le diamètre du pin central qui change. On a vite fait de dégrader un connecteur en mélangeant 50 et 75 ohms.

Le prix est encore raisonnable, on est loin du câble "metrology grade". Probable qu'ils viennent de la même usine que ceux de Aliexpress
Mais bon "calibrer" le 0V d'un oscillo de toute façon y a vraiment pas besoin d'un câble de compét. Dans ton cas j'espère que le souci vient bien de ton bricolage à base de sonde et pas de l'oscillo lui-même

Une p'tite vidéo intéressante qui parle de batteries li-ion, avec les différentes variantes de chimie et de format, comment les préserver, les idées reçues foireuses, etc :
https://www.youtube.com/watch?v=uCELSU5cHBU
Evidemment les experts n'apprendront rien, mais pour les curieux c'est intéressant. C'est court tout en étant clair et bien structuré, c'est axé automobile mais 100% transposable aux appareils plus petits.  
 

J'ai besoin de votre aide :
J'ai acheté 4 adaptateurs jack-bluetooth dans l'idée de les intégrer dans des enceintes/ampli qui n'ont pas de bluetooth.
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra

Le soucis : ils sont MONO  
Enfin ça à l'air plus subtile :
Déjà j'ai court-circuité le bouton de mise en marche et j'alimente directement en 5V à la place de la batterie comme cela le module se met direct en mode appairage à la mise sous tension.
Mais le problème est exactement le même en fonctionnement classique bouton + batterie.
Si on utilise une balance droite/gauche on se rend compte à l'écoute que le son proviens toujours des 2 cotés et se contente d’être diminué (comme un sommateur des canaux)
Et lorsque j'ai voulu en intégrer un dans une enceinte portable à base de vieux TDA d'autoradio (4*20W rms) j'ai remarqué que le signal n'était présent que sur le fil GND du jack (la base)
Les 2 "ring" du jack sont reliés ensemble et ne font pas signal par rapport à la masse du module bluetooth.
Nb : les 2 rings ne sont pas directement reliés à la masse du module ni le GND du jack.
Il n'y a vraiment pas grand chose sur le PCB, le principal composant étant un CI EP6T11 qui est un récepteur bluetooth de TELINK dont la doc est introuvable (help ?)
Je vais déssouder les gros composants (prise jack + condo qui remplace la batterie) pour essayer de suivre les pistes.
Pour moi le chip est stéréo il doit y avoir une erreur de câblage.

Autre info importante "il me semble" que lorsque le montage était branché normalement sur mon enceinte (GND du jack à la masse et chaque ring sur entré gauche + droite) le BEEP de mise en route se faisait entendre.
=> Du coup se serait plutôt un problème de firmware foireux ?

Ps : le seul pdf que j'ai trouvé qui mentionne l'EP6T11
http://file.finance.sina.com.cn/21 [...] 337794.PDF

Je ne m'y connais pas trop en audio mais ton analyse me parait étonnante. Comment tu peux avoir du son en sortie si les anneaux du connecteur ne sont pas connectés à un signal ?

C'est branché à l'envers : c'est la base du jack qui fournit un signal par rapport à la masse du module.
Voici le module, j'ai même déssoudé le chip pour voir dessous.
Alors déja ont peut constater que sur le PCB les 2 ring du jack sont reliés et amenés à une pin d'un angle du chip, le GND du jack va a une autre pin juste à coté. (l'angle en bas à droite pin 12 & 14 si je compte bien)

J'ai un peu de mal à discerner les pistes avec la sérigraphie autour des passifs. Mais effectivement la pastille en haut à gauche est connectée à celle du bas (sur la première photo).

Juste pour être certain de ce que je vois : les G/D du jack sont reliés ensemble à travers le petit composant gris en haut à gauche ?
 
Je note qu'une pinoche du CI n'est pas connectée : ce ne serait pas là qu'il faudrait brancher l'autre voie ? Total au pif hein    
 
Sinon, euh en passant un coup d'oscillo sur la pin du CI où les deux G/D arrivent, après avoir les avoir séparées => noter ce
que l'oscillo renverra, puis sonder la pin non connectée pour voir s'il y a similitude ?
 
Attention, c'est peut-être un ramassis d'âneries, car je ne suis pas électronicien, mais j'essaie de lancer des idées en vrac.    
 
Autre idée : séparer les deux voix, et essayer le module en audio en branchant alternativement G et D sur la pin "commune" de l'IC et
"entendre" ce qui change...

Ah oui tient j'avais pas tilté !
J'ai retracé les chemins, il vas falloir que je teste si du son sort du jack "GND"...
Au faite le jaune c'est l'embase du jack, le bleu c'est les 2 rings.

Voila je vous ais fait un petit test en vidéo avec l'oscillo :
https://youtu.be/_rcrJKfj2Fw
Résumé : la sortie de l'embase du jack est bien "vivante" mais seulement pour les bip pas pour la musique.
Il faudrait refaire le firmware du machin, vu les 0 docs dispo bonjour l'embrouille, je vais juste en acheter d'autre je crois...

Donc le truc ne sert à rien ?
Encore une merde en chinoisium même pas capable de remplir une fonction pourtant simple et alors qu'il y a (presque) tous les composants pour...

Ben il marche en mono... le micro dessus marche aussi ont peut passer des appels.
La batterie originale aussi fonctionne, une mini li-po qui doit assurer ~1h d'autonomie.
J'ai des enceintes bluetooth avec un seul haut parleur ça pourrais le faire aussi.
Mais la clairement c'était pour mettre dans une enceinte stéreo et dans des amplis de salon oldschool avec façade alu donc 2 vraies enceintes dans la pièce.

A mon avis ya anguille sous roche, ils ont du se planter dans le design/code et ça a finis sur ali à pas chère.

As-tu essayé de reverse-engineerer le truc ?
=> suivre les pistes qui arrivent au chip carré, et voir quelle pin fait quoi/va où => y'en restera peut-être qu'une, deux ou trois (?) sans
réelle utilisation de l'audio...
 
Il suffirait ensuite de brancher l'entrée inutilisée dessus et voir si ça passe en stéréo.  
 
As-tu essayé de rentrer du son sur le GND du jack ?

Oui j'ai suivis les pistes effectivement il y en a plusieurs qui ne sont pas utilisés (7)...
Si j'ai la motive j'irais voir si du son en sort.
Je ne comprends pas pourquoi tu me dit de rentrer du son sur le GND du jack ?
Mon but c'est de faire une enceinte pas un micro ;-)
Et puis il y a déja une tension qui sort de cette pin alors ça me parait évident qu'elle est configuré en sortie.

Hello
 
J'ai un comportement bizarre sur un montage que je teste sur breadboard et j'aimerais votre avis.
 
Voici le circuit :  

 
L'objectif est simplement de bufferiser la tension de sortie du potar pour pouvoir l'envoyer vers plusieurs circuits. Il n'y a rien de spécial, théoriquement on devrait avoir la sortie de l'AOP qui varie de +12V à -12V (minus la chute de tension dans l'AOP etc... ).
J'ai fait la simulation falstad pour vérifier le comportement théorique et ca colle.
 
En pratique ce qui arrive sur ma breadboard c'est que la sortie suit bien la tension d'entrée de +12V à -10V mais arrivé vers -10.2V sur Vin+ la sortie bascule à 11.5V, à la tension max.
L'AOP est neuf et vient de chez RS donc je doute qu'il soit contrefait, peut etre défectueux ?
 
Qu'en pensez vous ?

Ce n'est pas un ampli rail to rail .

Un opamp "rail to rail" implique plusieurs choses :

• Possibilité d'atteindre les tensions d'alim min et max en entrée, souvent fait en dupliquant les étages d'entrée avec une structure à NPN/Nmos et une autre structure complémentaire à PNP/Pmos
• Étage de gain qui reste le plus linéaire possible même en approchant des rails d'alim (montages cascodes repliés, miroirs de courant chiadés)
• Étage de sortie capable d'atteindre la tension de sortie (structures "Darlingnot" ou autres ruses pour avoir un peu de gain sur l'étage de sortie et une tension de saturation la plus faible possible)

Dans tous les cas, si tu dépasses les specs, tu finis par sortir du cas idéal de "petits signaux en régime linéaire" et a un comportement difficilement modélisable.

Il y a forcément des ruses avec des résistances un peu partout pour accepter un offset en perdant en linéarité (résistance de 10~100 Ohms entre Vo et V-, de 10k~100k entre V+ et V-). Ça limite le gain théorique à 0.999 en compensant certains trucs bizarres .

Il y a aussi des ruses avec une résistance de même valeur en série avec chaque entrée de l'opamp pour permettre des offsets sans que la sortie ne réagisse trop bizarrement.
Ça se calcule mais c'est généralement fait au doigt mouillé, comme 90% de l'analogique .

 
Exact ! c'est tout bete!
Merci  

J'ai édité .

Je te conseille cette lecture : https://web.mit.edu/6.101/www/refer [...] eryone.pdf pour bien comprendre comment utiliser les opamps .

Non mais en fait je pensais simplement qu'il était rail-to-rail, je n'avais pas fait attention à ce point dans le datasheet. Je réutilise des TL074 qui sont déjà dispo sur le reste du schéma donc j'ai pas trop fait attention
 
Je peux facilement limiter le signal d'entrée pour rester sur une plage correct sans que cela ai un impact sur mon projet.

Probablement un quelconque malentendu (pataper, j'ai pas fait exprès, chef !   )
 
J'ai compris qu'il y avait du son (des bips) sur la GND.

Allez encore une question à la con sur un datasheet parce que c'est pas clair pour moi.
 
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf
 
Dans le maximum rating, supply voltage.
Les 20V c'est Vdd-Vee ou alors Vdd et Vee par rapport à Vss. La formulation me met le doute, d'un coté c'est noté "V+ to V-" et de l'autre "Voltages Referenced to VSS Terminal".

C'est un circuit avec alimentation symétrique.
Ce que tu doit comprendre c'est qu'il ne faut pas dépasser 20V d'écart entre Vee et Vdd et Vss doit etre compris entre les 2

Nb : 20V c'est l'absolut maxi, en utilisation standard il faut se contenter de 18V
Si tu l'utilise avec 20V il risque de crever rapidement.

"Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability"

Ok, merci de la confirmation
 
Je l'oublie pour mon circuit en +-12V

Vdd-Vee <20V, avec Vee<=Vss

Mais c'est vrai que la notation est floue et on déduit le reste de la section 6.5 .

Quand on a un doute à propos de composants vraiment génériques et plutôt ancien comme ceux-ci, ça vaut le coup de chercher la doc du même chip d'un autre fabricant (Fairchild, Harris, NXP &co).

+1 avec Crazytiti, la section Absolute Maximum Ratings ne doit surtout pas être utilisée pour dimensioner quoi que ce soit. C'est juste que le composant va survivre si tu lui balances 20V dans les dents une ou deux fois dans sa vie.

C'est bien pour ca que ca me paraissait bizarre.
 
Je me suis dit "Si c'est en +-20V je suis bon avec +-12V" mais je ne tente pas d'alimenter aux tensions limites.
Du coup je me suis rabattu sur un autre chip bien plus adapté à mon besoin.
 
Merci pour l'explication

Dites, c'est normal qu'une commande Farnell du vendredi soir (avant 18h) ne soit toujours pas en route? On est déjà mardi et presque 22h. Il y a la grêve chez eux ou ...?
 
(Oui je pourrais contacter le service client et si ça ne bouge pas je le ferai demain, mais de mémoire ils prennent du temps pour répondre aux particuliers et j'ai besoin de ma commande... Je me suis connecté sur le site hier, rien à signaler, juste genre "en cours de traitement"...)

Ca se tente, mais 3,5-3,6V à la place de 3V risque de ne pas rallonger la durée de vie de ses trucs qui doivent déjà être utilisés avec un courant pas sain du tout à long terme. Perso je dirais mesurer le courant @ 3V et utiliser une résistance (de puissance) en série.

+1

 
Ceci dit, une pile ne fait pas tout à fait 1.5V non plus, d'où mon approximation    Je tenterais une mesure. Si je propose la 1N4007 c'est que j'en ai en stock pour mes montages Arduino. Sinon j'ai aussi des régulateurs 3.3V pour breadboard  

Les LEDs ont une caractéristique courant-tension assez raide, c'est pour ça qu'on les commande en courant et pas en tension.
Ça peut tomber en marche mais c'est le meilleur moyen de tout casser.

La caractéristique courant-tension d'une diode va être donnée par l'équation de Shockley et donner une jolie exponentielle simplifiée par un seuil et parfois un seuil et une rampe.
Le souci de forcer une tension, c'est que pour quelques mV autour de Vf, on a des variations de courant énormes, potentiellement assez pour ne plus rien éclairer ou pour tout casser.

Le régulateur de tension est une fausse bonne idée, par contre la résistance série est une bonne idée si la tension varie dans un intervalle acceptable . Tu peux aussi utiliser un régulateur à 3 pattes comme source de courant .

Tu dis "0 électronique" mais en vrai il y a 99% de chance pour qu'il y ait au minimum des résistances en série avec les led.
On peut voir les détails du bandeau (photo)?
Ça sera difficile de dimensionner au mieux le courant optimal si on ne connait pas les caractéristiques précises du bandeau, mais on peut toujours faire une approximation en se basant sur la tension d'origine.

Sur ces chinoiseries c'est la résistance interne des piles qui fait office de limiteur de courant.

La résistance des fils en alliage random avec le moins de cuivre possible limite aussi bien le courant .

Pas faux .
Mais du coup si c'est le cas le truc doit être ultra sensible au niveau de charge des piles. Vu la faible plage de fonctionnement d'une LED (pour la raison que tu as très bien expliquée) ça doit être assez pourri comme truc dans ce cas...