Reprise du message précédent :
Si tu comptes acheter de nouveaux circuits intégrés, pourquoi ne pas prendre des EEPROM à la place des UVPROM ?
Il me semble qu'il y a des références compatibles (en lecture évidemment) et qui devrait t'éviter les emmerdes avec une source UV.

+1
Avec de la chance, on peut aussi en trouver compatibles 5V .

Je ne suis pas sur à 100% que le soucis viennent des UVPROM donc pour éviter une surpanne dans mon diagnostique je préfère rester sur les puces d'origine.
C'est du matos de 1995, même s'il y a une compatibilité dans la doc il y a un risque que ca ne fonctionne pas en réel pour de multiples raisons.

Pour l'effacement tu t'y prend comment ?
Parce que si ton but c'est de fiabiliser la réparation, je ne suis pas sûr qu'effacer une UVPROM de 30 ans d'âge en la foutant dans une cabine à bronzer soit le meilleur point de départ.
Si tu trouves une EEPROM électroniquement compatible c'est moins hasardeux et pas bien compliqué à tester...

+1 pour ce qui a été dit. Sinon si tu es certain de pouvoir effacer les machins je peux les programmer comme je disais plus haut.

J'ai un pote qui a monté une maquette pour relire le contenu des UVPROM, on en a un qui ne correspond pas au fichier bin et un qui correspond. On fait une comparaison en mode binaire.
Donc une fois effacé on devrait lire que des FF partout, facile à controler.
 
Et d'où l'idée d'acheter un composant en old new stock pour s'assurer qu'il soit bien effacé, en sécurité en plus.
 
Maintenant je tien compte de vos avis et je vais voir si je trouve un EEPROM compatible, si j'arrive à déterminer comment vérifier la compatibilité

C'est vrai que trouver de l'EEPROM 40 pins en Flash, 5V, et exactement compatible niveau pinout ça risque d'être assez sportif
Au pire tu risques d'avoir besoin de bricoler un truc pour adapter (un PCB avec level translator et cie pour adapter le pinout par exemple), ce qui va effectivement nettement complexifier l'opération.
Puisque vous avez de quoi effacer et relire l'UVPROM, si tu ne trouves pas tu peux déjà partir sur ta solution...

Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Apparemment il n'y a aucune compatibilité pin à pin entre les UVPROM et les EEPROM, sans compter l'adaptation de niveau etc...

C'est un sujet que j'ai jamais creusé vu que chaque cas est spécifique donc je ne pourrais pas t'orienter vers des références .  
 
Après y a ptêt des petits malins qui vendent justement des "adaptateurs" adéquats. Genre dans le monde retro gaming/arcade et cie, ou même pour de l'électronique industrielle.

C'est relativement facile d'adapter les pins en superposant deux sockets et en coupant/soudant des fils entre les sockets.
D'ailleurs on voit beaucoup de ce genre de choses chez les bidouilleurs de consoles de jeu.
 
Les PROMs 5V en DIP sont les plus répandues, et la tension Vpp n'est nécessaire que sur un pin pendant le flash.
 
Typiquement passer d'une PROM OTP ou UV-PROM 27Cxxx à une EEPROM 29Cxxx ou à une EEPROM 5V 29Fxxx est "presque" compatible pin-à-pin.

Sur le principe on est d'accord, après faut voir son cas. Y a bcp d'EEPROM qui sont en 3.3V ou pire non ?
En 40 pins, ça pourrait faire beaucoup de fils qui flottent .

Mais juste en mettant les refs 27c240 / 27c4096 et "compatible flash" dans google je vois que y en a plein qui ont déjà cherché la réponse donc si une ref compatible existe y aura pas besoin de se palucher des dizaines de datasheets pour la trouver.

Ah oui. J'ai bien dit compatible en lecture.
Partant d'une UVPROM, je me suis dit que l'appareil n'a pas de circuit d'écriture et ne fait que lire la mémoire...

Tu m'étonnes, encore heureux

A moins que (question sérieuse), ça a existé des UVPROM (ou d'autres ROM "plus ou moins" OTP) avec juste une petite partie réinscriptible purement électriquement ? Genre quelques octets pour les settings.
C'est une question pour les vieux .
La question me parait débile en l'écrivant, mais vu le nombre de trucs qui existent je me dis que des tentatives de produits un peu hybrides ont pu être faites.

Je ne crois pas.
La technique c'était de prendre une mémoire surdimensionnée pour l'usage et d'écrire petit à petit.
En gros, quand tu changes les paramètres, le truc écrit des 0 sur la zone active pour la désactiver puis écrit tous les paramètres sur une zone vierge. Et l'algo de lecture lit zone après zone jusqu'à trouver celle qui ne contient pas que des 0.

Pas con. Merci tu m'apprends un truc
A ne pas faire sur un truc qui contrôle des missiles nucléaires, on ne sait pas ce qui se passe une fois l'espace excédentaire complètement consommé

C'est szur que c'était pas prévu que tu changes d'avis tous les jours sur les paramètres à appliquer à ton truc...

Oh, des machines pour effacer les EPROM !
 
J'ai aussi un programmateur qui devrait fonctionner, sur port parallèle, avec le soft DOS.
Pas de 27C pour tester, mais je veux bien essayer, et je les envoie effacées à rat si ça fonctionne pas ...

Pourtant c'est peut être ce qui est utilisé avec de l'OTP parce-que ça ne perd pas la mémoire au bout de x années et c'est ce qui tolère le mieux un environnement d'armageddon nucléaire

Ca ressemble à des coffres forts ton truc, on rigole pas avec les UV en milieu pro .
On peut l'ouvrir au milieu ou le tiroir est verrouillé ?

 
J'avais vu ça dans des calculos de véhicules, mais c'était souvent fait pour stocker des constantes et éventuellement les mettre à jour. Par exemple appairer des clés codées dans un calculateur d'habitacle, capable d'en mémoriser une dizaine dans toute la vie du truc. Ou bien des calculos qui ont une zone de mémoire libre pour être mis à jour.
Ça avait l'air de se faire dans les années 90. Avant, on swappait des ROMs UV ou OTP ou on n'avait pas de calculos aussi compliqués, et après, on avait de la flash (toujours organisée en blocs).

Ils sont moins impressionnants en vrai.
C'est de la bête tôle genre 1mm, et le gros bouton est en plastique.
Y'a aucun verrouillage, tu peux te mettre des UV plein les yeux à tout moment.

 
Edit: Il y a un switch qui coupe la lampe quand on ouvre le tiroir !

Ça fait quelques temps que je me sentais parfois "aveugle" lors de mes petits bricolages avec des arduinos et esp32, alors pour y remédier j'ai décidé d'investir dans un oscilloscope d'occasion.
 
J'ai d'abord trouvé sur LBC un GW-Instek GDS-806S pour 100€, mais le vendeur faisait le mort après l'achat, malgré les relances automatiques faites par LBC.
Dans la foulée, j'ai trouvé un DSO203 (pas du tout le même type d'oscilloscope, on en conviendra) en enchère sur eBay, que j'ai remporté au prix de départ (45€ fdpin).
Et forcément, juste après avoir remporté l'enchère, le vendeur du GDS-806S s'est réveillé juste avant que LBC annule la transaction et a l'a expédié.
 
Bref, maintenant j'ai 2 oscilloscopes    
 
 
Pour le DSO203, j'ai rapidement testé son fonctionnement, puis je l'ai péniblement passé sous le firmware alternatif Wildcat (le mode DFU est "capricieux" ), qui visiblement apporte beaucoup d'améliorations par rapport au firmware d'origine. Il y a toute une procédure de calibration à exécuter, mais comme elle nécessite de raccorder à une série de tensions de référérence et que je n'ai pas d'alim de labo, pour l'instant il restera en standby (le temps que j'en choppe une à vil prix sur LBC), ou servira pour des applications pour lesquelles la calibration est facultative (genre voire la gueule d'un signal).
 
Pour le GDS-806S, il marche nickel, mais j'ai un offset sur les mesures de tensions : lorsque je relie la masse de la sonde à la pointe, je n'obtiens pas 0V. J'ai donc essayé de lancer l'auto-calibration verticale, qui s'effectue en reliant successivement une fiche BNC à l'arrière de l'appareil aux canaux de mesure. Ça m'a changé l'offset, mais je n'ai toujours pas de valeurs proches de 0V (de l'ordre de 100mV sur un canal et 400mV sur l'autre)
Comme je n'avais pas de câble BNC mâle-mâle sous la main, j'ai utilisé les 2 sondes, en reliant ensemble les 2 pinces croco et les sondes (en mode X1). J'ai conscience que c'est loin d'être optimal, et je me demande du coup si ma calibration ratée vient de là (le manuel d'opération ne détaille pas trop la procédure, il me faudrait le manuel de service que je n'ai pas trouvé).
 
Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un cordon BNC RG58 (50ohms d'impédance) de 1m pour obtenir une meilleure calibration, ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal fait, en gros noob que je suis (pas touché à ce genre d'appareils depuis le lycée en Technologie Industrielle) ?

J'ai une question : qu'est ce qui claque un MOSFET ? Je viens d'en fumer 3 sans trop savoir comment. Je m'explique :

Hier je voulais tester en charge une alim ATX 520W, avec

- une charge électronique chinoise à 30€, donnée pour 200W : ce genre là
Celle que j'ai est à base d'IRFP260 (200V / 50A / 300W / 0.04Ohms). Le rad n'est pas dimensionné pour évacuer 300W mais c'est donc déjà plutôt costaud.
J'y branche habituellement le 12V.

- Une double charge que je me suis faite moi-même à base de modules donnés pour 75W, mais qui à mon avis doivent encaisser plus car à base d'IRFP250 (180W max, 200V, 33A). Par contre le réglage ne permet jamais de dépasser les 10A (ce qui me va très bien).
J'y branche le 5V et le 3.3V

J'utilise pour ça un adaptateur ATX que je me suis bricolé vers 3 sorties (3.3V, 5V, 12V), d'où les 3 charges en même temps. J'avais déjà testé une alim 700W (pas à fond bien sûr) avec le même système sans le moindre souci.
Ca me permet de regarder à l'oscillo les tensions en même temps, mais hier il n'était pas branché.

J'ai aucune idée de comment j'ai fait, mais j'ai réussi à claquer les MOSFET de CHAQUE charge .
D'abord la première, puis ensuite les 2 autres.

J'ai d'abord pré-branché les charges avant d'allumer l'alim, mais ensuite quand j'ai vu qu'il se passait un truc étrange (alim qui se met en sécurité, j'ai compris pourquoi après coup : en fait le 1er MOSFET étant claqué, il était en CC) je me suis mis à brancher/débrancher à chaud l'alim sur les charges.

Quoi qu'il arrive l'alim ne peut pas sortir plus de 12V. Je l'ai vérifiée au multimètre, elle ne fait rien de bizarre.
Et j'ai jamais fait d'inversion de polarité (la première alim a deux grosses schottky en plus du MOSFET donc elle est protégée je pense, mais pas les deux autres).
L'alim peut débuter plus de courant que ce que les charges peuvent encaisser mais dans tous les cas le réglage des charges elle-même ne permet pourtant pas le dépassement.
Et même s'il y avait un pic de courant à la connexion à chaud (imaginons, même si la charge était réglée au minimum), les MOSFET peuvent encaisser en pointe des dizaines d'ampères.

Je m'attendais à claquer ce genre de composants par excès de chaleur en utilisation prolongée, mais là les rads n'ont même pas eu le temps de chauffer donc c'est forcément un phénomène instantané.

Le 0V de mes charges n'est "référencé" à rien, pour que le 0V soit fixé par le truc à tester (donc à la terre puisqu'on parle d'une alim ATX, je pense que le 0V a toujours été bien branché).
Je me suis posé la question parce que sinon j'aurais pu avoir affaire à un Vgs excessif à cause d'une histoire de potentiel flottant.

J'avoue être perplexe, je ne vois pas ce qui a pu claquer si facilement les MOSFET.
Bon ça se remplace facilement, j'ai changé celui de la charge chinoise par un IRFP253, elle refonctionne (oui c'est plus léger que l'IRFP260 d'origine mais le 253 a un énorme avantage : je l'ai en stock ). J'ai encore un IRFP253 et quelques IRFP450 / IRFP460 (plus forte tension), à moins de racheter des IRFP260 pour tout le monde.

Mais j'aimerais évidemment comprendre ce qui s'est passé, si vous avez des théories les dieux des transistors n'hésitez pas merci

J'ai aussi une question.

Concernant ma station à désouder dont je vais modifier l'alim de 18V à 24V et mettre un DC/DC 12V pour le moteur de la pompe. J'avais mesuré le courant d'appel du moteur et c'est pic 10A, du coup Natopsi m'avait conseillé

.
Comment je choisis la CTN? Une référence Farnell à conseiller? Est-ce que c'est nécessaire de mettre une CTN ou alors la limitation de courant des DC/DC fera l'affaire (=ces derniers ne vont pas griller)?

Pour info j'en ai commandé deux différents sur Ali, pas encore reçus.
https://www.aliexpress.com/item/1005001621785349.html (soit disant 5A CV/CC)
https://www.aliexpress.com/item/1005001621817795.html (soit disant 300W)

Merci.

300 W !
 
Parfait pour recharger ces accus 18650 - 12000 mAh

Tu peux utiliser la limite de courant du DC-DC, mais c'est parfois prévu pour être une "protection dure" qui va être relativement brutale, et pas forcément à conseiller pour tous les types d'alims.
 
Il y a d'autres montages fréquents, comme le "soft-start" en rampant la consigne du DC-DC au démarrage (par exemple un gros RC sur la Vref), ou bien une resistance qui va être court-circuitée par un MOS ou un relais après une tempo.
 
Msieur TotallRecall, ça m'a l'air intéressant comme truc .

Reçu les modules DC/DC dont je parlais hier. Ouais... Les Ampères chinois doivent être plus petits. Voici le soit disant 5A après quelque minutes (genre 5 ou 6) à 24V->5V 4,5A en sortie... J'aurais laissé trente secondes de plus la diode(?) aurait fumée, la température augmentait rapidement. M'en vais me plaindre...  

 
Le module "300W" peut au moins sortir 12V 3A sans soucis (entrée 24V, Tmax environ 60°C plus ou moins stable, rien de catastrophique); après les 300W j'en doute fortement mais je suis aussi limité par mon alim de labo. Plus de tests à faire, dont test réel avec le moteur de la pompe (mais j'ai pas de diode de roue libre sous la main et je ne veux pas fumer le DC/DC...).
 
Je note l'astuce du RC , mais ces modules ne sont pas franchement pratiques pour bricoler. A voir. Je passerai ma commande Farnell demain, avec ou sans CTN.

Forcément en 24->5V la diode fait presque tout le boulot c'est normal que ça chauffe  

TLDR : personne ne prend la peine de lire des datasheets des composants et se précipitent sur les descriptions aliexpress.

On utilise rarement un DC/DC au max de ses capacités.

Pour le module 5A voici ses courbes de rendement (datasheet du XL4015) :

La courbe de rendement est optimisée pour un courant de 0.5A à 2A. Et pour 2023, on va rester sur un rendement >90% donc une tension max de 12V et environ 2A. En utilisation permanente. Ca n'empêche pas d'avoir un pic au-delà (démarrage).

Le module 300W est à base d'un XL4016 qui pousse le courant à 8A avec une courbe très similaire au 4015, on décale juste le max à 12V / 2.5A :

Donc en utilisant ton module 5A avec 5V et 4.5A en sortie, ça donne 22.5W. Tu l'alimente en 24V, ça donne un rendement d'environ 85%. On a sur le 24V une puissance de 26.5W.
26.5W - 22.5W = 4W. C'est ce que doit dissiper le composant, or vu la taille du dissipateur c'est normal que ça chauffe.
Surtout que tu peux avoir un emballement thermique : le composant chauffe, et son rendement diminue encore plus, ce qui fait qu'il chauffe encore plus, etc.

Pour du buck Ali relativement puissant il faut prendre le SZBK07 : LM25116 sync buck, bobine 4mΩ, 2*IRFB3607 (max 9mΩ) (sur le mien j’ai mis des IPP040N06NF2S, 4mΩ et Qg, Qgd plus basses)

Il y a un test sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=R3s_g25Gw68&t=425s

Petit test vite fait après 5min : 24.01Vin, 1.27Ain, 5.701Vout, 5.01Aout = 93.7%, Pd=1.93W

La taille du dissipateur ?

2* 43mm*25mm*10mm

Euh je ne suis pas sûr de savoir comment interpréter cette réponse .
J'hésite entre "On comprend rien à ta question et t'as l'air de rien capter aux subtilités du fonctionnement des MOSFET" et "C'est effectivement intriguant mais j'ai pas trop d'idée qui me vient là"  
 
Ca m'intéresse vraiment, pour ne pas flinguer d'autres MOSFET si c'est possible

C'est intéressant mais hors de mon domaine de compétence.

Le talon d'Achille des mosfet c'est la grille. Une petite surtension et pouf la fine couche d'oxyde de semi-conducteur est percée.

Les charges ont une alimentation séparée pour la partie contrôle, avec un transfo 220V chinois référencé à 125V par rapport à la terre ?

Dans les deux cas c'est de la petite alim à découpage pas référencée du tout à la terre, donc en flottant.  
 
Comme je disais je m'étais aussi interrogé sur un éventuel "potentiel flottant". J'ai vérifié après coup, mon alim ATX cobaye était bien à la terre elle, donc son 0V en sortie également.

Up ?  

Sur ce coup je plaide coupable. Mais en même temps si ils disent 5A pour moi c'est 5A, sinon faut préciser... Quand même pour info, le composant qui chauffe à mort c'est pas le CI, c'est une (je pense ) diode et même à 3A elle atteint rapidement une température pas bonne pour sa santé. Et entre 3A et 5A y'a quand même une petite différence. Merci pour les infos/rappels en tout cas. Avec le module "300W" ça devrait passer pour mon moteur pompe et les autres ("5A" ) bah ils serviront un jour pour des courants <<5A...

Merci, je vais regarder. Pour l'instant j'ai pas l'intention de repasser une commande Ali (ce mois ci au niveau financier... ).

Je ne pourrais pas te répondre avec certitude, mais vu le prix d'un tel cordon sur Ali ça se tente je dirais. C'est pratique à avoir aussi si un jour tu veux brancher (pour test) un géné de fonction directement sur le scope ou autre chose.