Reprise du message précédent :
Il doit alimenter un truc derrière un collecteur tournant.

Un peu de contexte, dans la limite du secret industriel, sur ma manip.
 
On a des alimentations qui posent problème en utilisation chez des clients, c'est un taux extrêmement faible mais ça nécessite de remplacer la machine.
Il y a eu pas mal de pistes explorées, des changement de BOM par exemple pour passer des capa à 2x la tension du Vin au lieu de quelques volts au dessus. On est sur des alimentations multiphase avec des MOS intelligent (protection en courant notamment).
Selon le fabricant, les hypothèses de fonctionnement que l'on formule sont prévues et y a des sécurités. Sauf qu'en testant une hypothèse sur une carte d'éval, le composant a très rapidement vécu un réchauffement climatique catastrophique.
 
Donc les manips que l'on fait ne sont pas simple parce que l'on se doute que c'est testé par le fabricant et qu'une manip simple voudrait dire une origine du problème relativement simple (donc qu'on aurait déjà identifié) et probablement plus de pannes que ce que l'on a eu. Donc on s'oriente vers des tests assez précis et technique pour tenter de reproduire ce qui pourrait se passer dans la machine.
La machine est fait de dizaine de carte alimentées par le même rail 12V, sans protection, avec des alims 220V qui peuvent débiter par mal. On soupçonne un enchainement de petit "problèmes" qui en s'additionnant provoque une panne sur une alimentation DC/DC.
 
On a l'aide d'un consultant et c'est lui qui préconisait la manip mais sans donner de détails sur l'exécution. Après selon vous ça semble quand même être une manip assez complexe à réaliser même pour du 100 ns, j'en suis parfaitement conscient.
J'ai pas mal d'autres sujet à traiter au boulot, je vais donc voir avec le consultant ce qu'il préconise pour l'exécution de la manip car clairement la puissance et l'analogique ce n'est pas du tout mon point fort. Je comprend les principe et peut modifier légèrement un schéma existant ou carte d'éval, en revanche designer de 0 ou en tout cas identifier tous les tenants et aboutissants avec les diode de roue libre supplémentaire et tout, ce n'est clairement pas dans mes cordes surtout que j'ai pas beaucoup de temps pour le faire.
 
 

Je ne suis pas technicien et je suis loin d'arriver à la cheville de tes compétences.
 
Avec des connaissances très générales et du bon sens, je suis interpelé à rechercher la cause dans un phénomène qui survient hypothétiquement  
5 millionièmes de période (100 ns/20ms), mais je peux me planter.

Je ne comprends toujours pas ton rapport aux "périodes". Le 12V c'est du DC.

Le phénomène qui survient hypothétiquement te coûte potentiellement l'équivalent d'une dizaine de machine qu'il faut remplacer, ajoute à cela une réputation qui tombe à zéro donc potentiellement un client qui part à la concurrence et du bouche à oreille qui se propage concernant la qualité de tes produits.

Ca s'appelle une recherche de cause racine. Parfois c'est rapide, parfois c'est long et complexe.

En fait vous avez réussis à latch-up le machin non?  

 
"Est-ce que vous avez pensé au rayonnement cosmique ?"

 
Ça suppose deux cas possible : un MOS qui reste passant trop longtemps, le courant augmente dans sa self, qui sature et finit par tout casser, ou deux MOS qui conduisent en même temps.
 
Un cas de mort subite relativement fréquent des drivers, c'est quand un MOS conduit, sa capa Cgd se décharge dans la capa Cgs et le bordel peut osciller et potentiellement envoyer un transient dans le driver. C'est parfois instantané, mais ça peut aussi prendre quelques heures et être difficile à identifier vu que ces capacités varient avec la température (Cgd varie aussi avec la tension, cf. effet Miller).
 
C'est assez fréquent qu'un MOS et son driver meurent ensemble .
 
Le routage d'une alim est critique mais très intéressant . Si tu as vraiment besoin de fiabilité au prix d'une légère perte de rendement, tu peux mettre une résistance de 0.1~1 Ohm en série entre la grille des MOS et la sortie du driver. C'est la même idée que les ferrites sur la grille avec les gros boitiers, pour avoir des fronts moins raides et amortir les oscillations.
 

 
Règle de base idiot-proof : mettre des transils de partout. Il vaut mieux casser une alim que les cartes qui sont branchées dessus .
 

 
D'où vient le fait que cette perturbation dure 100ns ?
 
Le "line transient" est totalement valide dans ce cas, mais tente plutôt avec un générateur de signaux et une alim DC + ampli HF en entrée et charge active en sortie d'alim, plutôt qu'une carte DIY qui sera plus compliquée que ton alim elle-même.
 
Mon boulot est de jouer avec ce genre de trucs (entre autres). Ce n'est pas réservé aux gourous barbus, mais ce n'est pas forcément à la portée d'un débutant en analogique et en puissance .

Ok, ok, au temps pour moi. Du 12 V DC alimenté uniquement par batterie alors ?
 
Si installé en milieu industriel, il est possible aussi que des saletés remontent. Il existe des oscilloperturbographes pour analyser la qualité d'une alim mais j'ignore si c'est utilisable en DC. C'est assez couteux mais peut-être que ça se loue.

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Salut Tarkon,
 
J'utilise du Kontact 60 depuis de très nombreuses années, que ce soit pour les potentiomètres, les boutons poussoirs, ...
 
Après une première application hors tension, je manoeuvre le potar ou le contact plusieurs fois puis j'en remets. Je laisse sécher quelques instants puis je réalimente.
 
C'est vraiment très efficace.

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Perso j'utilise du Jelt Jeltonet C1 https://www.itwpc.com/produits/jeltonet-c1

Petite question, est-ce que ces inductances :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002944653627.html

Sont comparables à celles là ?
https://fr.aliexpress.com/item/32815895911.html

La première version étant plus facile à utiliser

Dit autrement, cela represente quoi 0.25W sur une inductance ? Sur un montage step up avec un HT77XX, est-ce que cela peut fonctionner ?

Les premières sont destinées aux PCB traversants alors que les deuxièmes sont pour un montage en surface (CMS).
 
On ne connait pas l’intensité supportée ni la résistance DC ou le facteur de qualité. Cependant, pour les traversantes, on connait la puissance max, sans doute calculée pour 1 kHz. La comparaison est difficile.
 

Plop

Petite question rapide sur les condensateurs: J'ai des capteurs 3,3V et quelque mA au bout de plusieurs mètres de câble, capteurs qui "plantent" parfois (ne sortent plus de valeurs). Je voulais mettre un peu de Farad sur le rail d'alim pour voir si ça arrange les choses. Chaque capteur à déjà ses 100nF obligatoires, je voulais rajouter 100µ chimique//10µ cer//1µ cer//100n cer. Ca vous paraît pertinent cette combinaison?

Faut voir les courbes de chaque condo. Mais à mon avis 4 différents c'est un peu tout much, 2 judicieusement choisis feraient déjà le job.
 
Si c'est pas pour de la prod en série, je me doute que t'es pas au prix de 2 condos près, mais idéalement il faudrait plutôt voir la gueule du signal et la chute de tension au bout de tes mètres de fil, tant côté alim que signaux.

C'est que les courbes, euh... C'est de la récup ou du Ali...
 

Non, pas du tout de prod en série! Oui il faudrait faire des mesures, le soucis c'est que c'est pas super-accessible l'endroit et surtout ça plante de manière irrégulière, parfois au bout de plusieurs mois. Je suspecte un problème de transitoires à cause du câble (trop) long. J'ai mis les 4 condos, si ça n'arrange pas les choses je verrai pour faire des mesures.
 
Merci.

Salut à tous,
 
Le sujet n'est pas de l'électronique pure mais il est plus en lien avec ce topic que le topic "Bricolage" plus généraliste. S'il y a un autre topic plus adapté n'hésitez pas à me dire.
 
J'ai un appareil à raclette/Pierrade Tefal Ovation qui ne se fait plus et dont la résistance est grillée. Je me suis mis en tête de le réparer car il n'a quasi pas servi et il est bien pratique. Bref, du coup, la résistance ne se fait plus (TS-01003870 - 1100W). Je pensais avoir trouvé une résistance équivalente avec la TS-01027710.
Mais en vérifiant, la résistance fait 1300W.
 
Au moment du montage (parce que oui je l'ai achetée pour voir), les fixations de cosses d'alimentation sont plus grosses. Bon à la limite, j'aurais pu mettre des cosses plus grosses que celles d'origine. A priori, le câble d'origine est du 1.5mm² donc il supporte du 1300w.
 Mais en montant la résistance, celle-ci s'insère à peu près au centre du support prévu pour la pierre de pierrade mais elle est plus haute que celle d'origine. Donc impossible de poser la pierre sur son support.
 
Au final, je me pose plusieurs questions :
 
- est que le circuit d'origine (câbles, interrupteur, prise élec) supportera une résistance de puissance un peu plus importante ?
- est ce qu'il existe une technique qui permettrait de remonter l'espèce de "collier de serrage" (support de masse ?) qui joint les 2 côtés de la résistance pour faire descendre la résistance ce qui permettrait de poser la pierre sur son support sans que celle-ci ne soit en contacte avec la résistance ? Je ne sais pas si c'est serti mais ça ne bouge pas vraiment.
- est ce que tout ça n'est pas trop risqué et il vaut mieux laisser tomber ?
 
Qu'en pensez-vous ?  
Si vous avez d'autres ref de résistance qui iraient là dessus, je suis preneur. ou un moyen de trouver je ne sais où une résistance d'origine.
 
Merci d'avance.
 
Voilà quelques photos :
 
Les fixation de cosses d'origine en bas de la photo et celles de la nouvelle résistance en haut :

 
 
La résistance d'origine et l'écart avec le support :


 
 
La nouvelle résistance et l'écart avec le support :


 
 
Les deux "colliers de serrage":

Ça dépend ce que consomme ton capteur, et surtout la forme du courant qu'il consomme (et ses composantes fréquentielles).

Par exemple, c'est inutile de découpler une thermistance qui mesure un signal DC. Si c'est un capteur avec son AFE qui crache un signal C2F, ça va être délicat de ne pas découpler.

Il faut juste placer des capas pour compenser l'impédance des fils dans les bandes de fréquences où ton bouzin consomme.

Il y a des chances qu'ajouter une trop grosse et une trop petite capa ne serve à rien .

D'ailleurs, si le câble est vraiment long et susceptible aux EMI, tu as intérêt à regarder s'il ne faut pas blinder le signal et mettre des filtres LC ou même des selfs différentielles.

@neyro
Ces topics là sont plus adaptés :
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=2&page=1
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &page=3507

1100W / 1300W je dirais que c'est kif kif, le châssis, le câblage et les appareillages genre klixon, thermostat, interrupteur... Doivent être prévus avec des marges largement suffisantes pour que ça passe.
Et c'est par nature un appareil qu'on utilise sous surveillance constante, pas un truc que t'allume avant de partir de chez toi.
Donc je ne m'inquiète pas trop, sauf si les mecs chez Tefal ont radiné. Tu devrais pouvoir trouver inscrit sur chaque élément le courant de service si tu veux vérifier plus en détails.

Reste le problème mécanique du support décalé. Tu es sûr qu'il suffit de le décaler (dans l'hypothèse où tu arriverais à le bouger, ce qui est loin d'être gagné), la longueur en excédent ne se retrouverait pas à dépasser à présent de l'autre côté (dans le boitier) ?

Il n'y a pas moyen de prendre le problème à l'envers et remonter un peu le support pour la pierre ? (sachant que du coup ça risque de rallonger le temps de cuisson si la résistance est trop loin des poelons, faudra tester)

Le premier surtout .
L'autre ratisse large mais ça parle quand même plus souvent placo et plomberie qu'appareils domestiques.

Mais je pense qu'on peut finir là, il n'y aura sans doute pas 40 posts sur le sujet

Merci. J'avoue que j'ai pas tout compris (AFE? C2F?) , mais au fond tu confirmes ce que j'avais vaguement en tête. Pour info il s'agit de capteurs environnementaux avec liaison I2C ainsi qu'un petit AVR qui fait de la translation d'adresses I2C si on veut. Je sais bien que l'I2C c'est pas du tout fait pour des câbles long, c'est un bricolage HB perso et la plupart du temps ça fonctionne très bien. En effet 0 blindage ni rien, par contre j'ai quand même mis des diodes de protection entre SCL, SDA et Vcc/GND ainsi qu'une Zener 3,6V. Je vais voir avec les Farad ajoutés, si j'ai toujours des soucis je reviendrai ici.

 
Ah oui, le 1er est peut être plus adapté. Merci.
Le second ratisse large comme le dit TotalRecall. J'ai déjà tenté ma chance sans formuler la question comme ça mais je n'avais pas eu de retour.
 

 
Ah oui tiens, je peux voir si je peux remonter le support. Pour la longueur, oui, on se retrouve à la limite de la pierre alors qu'avec celle d'origine, y'a bien 3 cm de marge. Normalement ça passe. Faudrait juste pas que la pierre....se fissure du fait d'une chauffe plus importe. Je n'avais pas pensé à ça.  
Merci en tout cas. Je vais poster dans le topoc de réparation des appareils électro ménagers vu que c'est plus proche du sujet.  

Je vous remercie un peu tardivement sur vos conseils en inertie thermique sur les chauffages à bain d'huile.
 
Du coups j'utilise pendant 1 heure un chauffage soufflant 1500 watts le matin pour passer de 13 degrés à 19 degrés (il n'y a que la pièce a vivre que je chauffe, environ 18 m² ) en fermant les autre portes de la pièce pour un max d'isolation (fenêtre double vitrage fermé également).
Et ensuite, un chauffage bain d'huile 2500 watts assez imposant avec 10 ailettes prend le relaie.
 
Pour une température extérieur de 5 degrés, et pour maintenir 18,5 / 19 degrés dans la pièce,  il consomme 620 watts par heures en moyenne, lissé sur 10 heures de chauffes (vu avec une prise wattmètre) ce qui fait 1 € par jours environs, tout à fais raisonnable ! Il tabasse à 2500 watts pendant 4 minutes puis sois s'arrête ou soit stagne a 1000 watts pour maintenir la température à 75 degrés un moment, selon le degrés de niveau choisis de la molette.
 
Vive l'inertie thermique qui est un vrais plus sur ce genre de chauffage.    
 
Ma tuile en terre cuite dépasse pas les 37 degrés posé dessus (chauffage max vers les 75 /80 degrés) donc j'ai laissé tombé.
l'inertie thermique dure 20 minutes environs, pour passer de 75 degrés à 30 degrés.

Des gens qui utilisent le MCP23017? Prudence: https://hackaday.com/2023/02/03/mcp [...] wo-inputs/

Quelqu'un pour en décapsuler un et comprendre pourquoi ?

Ça sent le bonhomme qui a jamais codé les deux pinoches sur le banc de test et ils s'en sont aperçus que récemment

 
J'ai des infos confidentielles de certains fabricants de semicon, et ça ne me surprendrait pas .
 
L'autre cas possible, c'est que l'autre changement mentionne AEC-Q100 qui nécessite de passer certains tests et de valider différemment. Possible que ces pins n'aient pas passé complètement la validation et aient été forcés en output only, ou bien que la validation tardive ait montré un problème qui était passé inaperçu jusqu'à maintenant.
 
Je ne pense pas que le décapsulage puisse permettre de voir grand chose puisque la majorité des trucs sont configurés en soft, soit avec de fusibles de conf, soit avec de la ROM et des registres cachés. L'époque du trim au laser en zigouillant le buffer d'entrée des deux pins en question est finie depuis la fin des années 90.

Quitte à continuer de produire le chip sous la même référence au même prix qu'avant, ça serait extrêmement bizarre de revoir la lithographie pour retirer une fonctionnalité sans rien apporter d'autre ni rien y gagner, quitte à foutre un bordel incompréhensible dans tous les design existants non ?
J'imagine plus une révision uniquement du datasheet en mode erratum "bon, théoriquement c'était prévu pour faire ça mais ça n'a jamais fonctionné à 100% et on vient de s'en rendre compte donc plutôt que corriger le pb on retire discrètement la fonctionnalité".
A mon avis une piste comme celle de man-x69 est plus vraisemblable.
La question est donc : est ce qu'un design qui fonctionnait avant fonctionne toujours, ou réellement ces pins sont à présent bridés à un seul sens de fonctionnement ?

Oui, j'avais pensé à ça aussi (sans rien connaître au QEC-Q100-bidule ).

Quand on lit les commentaires, apparemment y a un sujet sur le forum de Microchip où une réponse indique qu'il y a une limitation sur ces deux I/Os. La réponse date de 2014.
Bref y a probablement un souci de design quelque part mais qui doit être aléatoire. Et au bout d'un moment, ils ont modifié la datasheet pour ne plus être emmerdé par des retours de composants.
 
Surtout qu'un changement entre Rev C. et Rev D de la datasheet c'est le passage en AEC-Q100 du composant, donc pour l'automobile. Donc ils ont probablement voulu se protéger.    
 
Et si vous êtes pas content, suffit d'aller à la concurrence  

Je peux proposer un DT à ce sujet .

Oui m'enfin c'est quand pas la meilleure façon de faire de la part de MCP à mon avis... Bon après le "big semiconductor business" j'y connais rien.  
 
Autre chose: J'avais parlé de capteurs I2C au bout de plusieurs mètres de câble non blindé (oui c'est HB, je sais ), capteurs qui plantaient parfois. J'ai branché un scope (couplage AC) sur le rail d'alim et fait quelque acquisitions en allumant différent appareils (environnement domestique, pas industriel je précise!). Le coupable semble être une alim Meanwell qui alimente des rubans LED en 12V. C'est franchement moche.  
 
transitoires sur Vcc des capteurs en allumant la dite alim 12V, observez le Vpp!

 
Je vais devoir faire d'autres tests, notamment enlever temporairement le câble 12V de la sortie de l'alim, puis j'ouvrirai éventuellement un topic dédié, mais je crains que ce soit grave... Presque un miracle que mes capteurs (3,3V) aient survécus jusque là non? Pfff....

Essaye de rajouter des tores de ferrite à chaque extrémité de ton câble et d'enrouler ton câble autour.
L'inductance en ligne est faible (négligeable) mais l'inductance différentielle devrait bien bloquer ton bruit .

Tores de ferrite et papier aluminium, les amis d'une CEM réussie  
Mais avant on torsade les câbles

Désolé de paraître con, le câble qui alimente les capteurs ou mon câble entre l'alim 12V et les rubans LED?  
 
(J'y connais vraiment rien en CEM, c'est encore un de ces trucs où on a l'impression que c'est plus de la magie noire qu'autre chose...)

La question se tient bien.

En général, on a un aggresseur qui va rayonner ou conduire des saletés, et un agressé qui va capter des saletés émises ou conduites par les autres.

Pour les EMI conduites, quelques filtres LC aux endroits stratégiques de l'aggresseur permettent de lui éviter de trop conduire de crasse.

Les EMI rayonnées fonctionnent avec le même principe qu'un transformateur avec un mauvais coefficient de couplage. Comme on veut éviter ce couplage, on va réduire ce coefficient de couplage.

Si le fil forme une boucle (entre signal et masse), et que la boucle a une grande surface, elle va facilement capter un tas de bruit.
On peut commencer par passer de fils volants à des câbles serrés, avec une explication "avec les mains" où chaque branche est soumise aux mêmes perturbations qui se compensent jusqu'à une certaine limite.
Quand on torsade, on transforme une grande boucle en plein de petites boucles trop petites pour capter du bruit.
Quand on blinde, on couple ce bruit rayonné directement à la masse en protégeant les conducteurs, comme si on passait d'un transfo de four à micro-ondes à une cuisinière à induction.
Quand on ajoute des ferrites, on ne change pas l'impédance pour les signaux "single-ended", mais on augmente celle des signaux différentiels (dont le bruit), qui affectent tous les conducteurs de ton câble.
On peut aussi placer ces conducteurs orthogonalement pour réduire le coefficient de couplage (d'où certaines astuces de routage de PCB).

Et souvent, on doit tout faire à la fois .

Si tu as un scope, ça s'observe assez bien avec des boucles de fil accrochées à ta sonde, que tu balades un peu partout pour voir ce que tu vas capter .

 
Bah c'est simple, en ce moment la plupart des usines de fabrication passent au 28 nm qui est le nouveau noeud majeur. Beaucoup de composants en 90 nm, 65 nm et 40 nm deviennent obsolètes et y a pas forcément de remplaçant pin à pin compatible. Et surtout c'est pas vraiment annoncé.  
Par exemple l'i.MX6 a des pénuries mais bon bizarrement en promettant de changer ton design pour une puce en 28 nm, on arrive à te livrer des pièces.    
 
Pareil pour un générateur de clock, je suppose qu'il est fait dans une usine qui doit changer ses lignes, mais le fabricant du composant n'a émis aucune PCN pour indiquer une obsolescence, on t'indique juste que si tu passe sur telle référence y aura moins de soucis de livraison.    
Officiellement ce composant n'est pas même NRND (Not Recommended for New Design), et y a même un White Paper sur la transition de cette référence à la nouvelle qui t'indique que le composant sera encore vendu plusieurs années (document de mi-2021...).
 
Bref c'est juste une question de volume vendu. Entre les pénuries de composants et le passage massif au 28nm, tout le monde nettoie ses bases de composants.
 

Ce que tu écris est valable pour les chips numériques et c'est un vrai problème.
 
Il reste énormément de fabs en technos "grossières" >=130nm pour tout ce qui est analogique, mixed-signal, MEMs et puissance moyenne .

Modèle de l'alim, pour qu'on sachoire ?

Petite question ampli-op.
 
J'utilise un montage inverseur basique pour amplifier un petit signal analogique  
 

 
Je voudrais garder des références de résistances déjà présent sur ma carte, j'ai le choix entre 10k-100k et 100k-1M pour avoir une multiplication de mon signal par 10.
 
Est-ce qu'il y a une raison de privilégier l'un ou l'autre de ces couples ?

Très bonne question .
 
En régime stabilisé, la tension est nulle entre les deux entrées. Ça fait que l'impédance d'entrée au point Vin est de Rin.
 
Les résistances sont sensibles au bruit thermique, qui est proportionnel à leur valeur (et à la température), voir bruit de Johnson.
Les résistances à couche métallique ou carbone ont aussi une capacité parasite en fonction de leur boitier et de leurs dimensions.
Les routage est sensible aux boucles, et une boucle avec une impédance élevée verra une tension plus élevée à ses bornes.
 
Dans les trois cas, c'est négligeable avec des résistances de <100 Ohm, mais ça devient sensible à >100kOhm, et ça peut poser des soucis dans quand c'est inséré dans le feedback d'un opamp.
 
Si ton montage n'a rien de particulier, je choisirais le couple 10k-100k Ohm .
 
J'espère que ma réponse est claire et pas trop embrouillée .