Reprise du message précédent :
Le problème c’est que l ampoule devrait être allumé à la mise en tension du bouzin et là rien , les deux autre sont bonne  et suive correctement leurs séquences  
L ampoule qui pose problème c’est la i-883 princing ligth  
Donc je vais regarder vers les relais etc

ok, donc à priori d'après le schéma elle est alimentée en direct entre 25VAC et Ground sur le connecteur en haut à gauche.
Elle ne passe pas par le moindre commutateur ou relais.

Ca devrait etre assez facile à diagnostiquer:
- Multimètre en mesure tension alternative : vérifier la tension aux bornes de l'ampoule
- Idem aux bornes de la résistance
- Idem entre l'entrée de l'ampoule et la sortie de la résistance

Tu sauras facilement avec ces 3 mesures si tu as un problème de cablage, d'ampoule ou de résistance.

Question un peu bete mais j'imagine que tu as interverti l'ampoule avec une autre à coté ?

Oui c'est ça, j'ai déjà reçu un lot de deux petits HP 8 Ω en 2 W.
 
Pour ton interrogation, la MSI PRO B660-A comporte une rangée de 4 pinoches : d'après la doc, les deux centraux sont
pour un buzzer, et les deux extérieurs sont pour un HP.    
 
Je vais pas passer une commande juste pour un lot de "HP tout faits" => j'essaierai l'un des miens et je ferai un CR.  

Essaye plutôt de mesurer tout ce qu'il y a dans la branche de la lampe, et surtout le câblage avec les platines en bakélite et les connecteurs.

Salut,
vous utilisez quoi comme méthode pour graver vos circuit à la maison ?
 
je cherche une méthode pour graver des petits PCB sans forcement me ruiner ni investir un rein...

Imprimante laser monochrome + papier publicitaire plastifié + fer à repasser + eau oxygéné + acide chlorhydrique + gants + lunettes + masque = circuit gravé en 30s maxi.
A faire dans un lieux aéré.

j'ai vu cette méthode, mais le plus dur à trouver semble être l'eau oxygénée non ?

Impression sur du papier calque avec une vieille imprimante laser qui n'économise pas le tonner. Insolation UV puis gravure avec du perchlorure de fer dans un bain régulé en température.

ca existe encore ça le perchlorure de fer ?  

C'est vrai que ça a pas l'air bien dur, mais bon mon dernier CI ça remonte au collège, ça fait pas 30 ans mais pas loin ...
 
http://makerspace56.org/realiser-d [...] u-presque/

Tu fout quelques gouttes d'eau oxygénée médicale  
Enfin si t'utilise du chlorhydrique.

Le plus dur sera de penser à mettre les EPI.  
 
Non sérieusement, sauf si tu as vraiment besoin d'un PCB (sans solder mask, sans vias, ...) en 5 minutes perso je m'emmerderais pas. Il y a des fabriquants en Europe, en Asie, bref un peu partout et les prix sont (étaient?) très bon.

 
Le folklore reste quand-même super important .

L'eau oxygéné (peroxyde d’oxygène) à 30% se trouve trés facilement en magasin de bricolage c'est même pas chère.
Certainement sur la même étagere que l'acide chlorhydrique.
 
Effectivement c'est plus simple et moins dangereux de faire fabriquer des PCB en chine et pas si chère que ça.
Le perchlo c'est pas mal la merde à utiliser, avec des résultats pas toujours garantis.

Même en Europe c’est pas si cher chez Aisler par exemple et ça fait marcher l’économie européenne.

Tu dois avoir de meilleurs briocomachins dans ton coin que ici. HCl ok, mais H2O2 jamais trouvé sauf en magasin pour artistes (je sais pas trop ce qu'il font avec). Par contre il faut pas présenter sa CNI aujourd'hui et se faire enregistrer vu que ça peut servir à faire BOUM aussi??

PS: Le perchlo j'en ai utilisé pendant mes études, ça marche mais gare aux tâches!! Et puis déjà pour faire du double-face on se fait chier, sans parler du soldermask etc. Non, je dirais sauf besoins particuliers autant prévoir un peu et passer par un fabriquant pro. Ca évite aussi le soucis que faire des déchets.

 
coucou alors je reviens vers toi
j'ai testé tout ce que tu m'a dit et rien n'y faisait et en regardant le montage je suis tombé sur un porte fusible branché sur la résistance  ...je ne sais pas si c'est un montage d origine mais sachant que c'est un boudin des années 50 il y a eu énormément de temps pour bidouiller le truc!
alors maintenant je doit changer ce fusible mais a votre avis je peut le remplacer par quel type de fusible ?
merci d avance

 
Est-ce que tu peux nous donner le résultat des mesures?
Parce que "rien n'y fait" ca ne veux rien dire...
 
Tu y vas à taton là, alors que le circuit est relativement simple.
 
Un fusible ca se teste aussi, soit c'est passant, soit non. Tu ne sembles pas nous dire s'il est claqué ou non.

Et ça va être difficile de te dire comment remplacer ton fusible vu qu'on ne sait rien de ce fusible...

toute mes excuses je vous donne plus d info en espérant que ça vous avance
le porte fusible en question , quand je le teste j'ai aucun changement de valeur  

et quand je test avant le passage au fusible

j'obtient cette valeur  

sinon le fusible est bien claqué

Salut,
pour une meilleure compréhension fait tes photos en reculant de 30cm de plus stp, et sans recouper uniquement à la partie qui te semble intéressante.
Par exemple le multimètre il est important de voir sur quel calibre il est mis.
Note : voici comment tester un fusible :
https://www.youtube.com/watch?v=-sjX3srswzU

Ps : tu n'a pas indiqué la mesure de tension pour chacun des 3 éléments que M4vrick t'a demandé.
Désolé d’être insistant, mais le diagnostic d’électronique (à fortiori à distance) demande méthode et rigueur pour avoir une chance de comprendre ce qui ne vas pas.

Mais là il n'y a pas de fusible !
Tu prends un fusible cartouche de la bonne taille (c'est américain donc probablement du 6,35 x 32 mm) et de 500 mA (en vrai il faudrait savoir combien consomme le circuit complet).

C’est bien pour ça que j’aime bien venir ici , j’en apprend tout les jours , merci pour ça  
Sur les trois mesure demander , le multimètre m indique 00.0

Ok alors 4eme mesure : aux bornes du fusible sans la présence du fusible (tjrs multimètre en mode AC)
Reste à savoir si le fusible a claqué à cause d'autre chose ou pas...
Comme dit kronoob tente avec un 500mA, vu la taille des fils et des composants la-dessus le fusible cramera bien avant le reste s'il y a un soucis quelque part.

Alors j avais fait le teste avec le fusible présent , pareille la mesure reste à 00.0
Je vais regarder si j’ai un fusible dans un coin
Et j’ai testé le fusible avec ta vidéo et le nombre reste 1  
Donc fusible hs

Alors le fusible HS => OK
Par contre si tu mesure aux bornes du fusible (hs) et que tu a 0V c'est pas bon signe :-/

NB : la mesure au bornes du fusible c'est machine branchée avec les interrupteurs dans une position où l'ampoule doit être allumée.

Je verrais ce soir pour les prise de mesure aux bornes  
Par contre sur le fusible hs il y a marquer 1/2 250v  
Ça faudrais dire que c’est un fusible de 0,5 A ?

C'est possible comme marquage, oui.

Coucou  
Bon j’ai changé le fusible et l ampoule remarche  
J’ai mis un 0,5A pour tester , l intensité de l ampoule était faible , j’ai mis un 1A l intensité était déjà plus forte  
Par contre la mesure des tensions sur les deux bornes reste à 00.0

Tu a du mal mesurer quand il n'y avait pas le fusible, il y aurais du avoir 25V...
En tout cas tant mieux si ça refonctionne !

Par contre je suis étonné que tu ais une différence de luminosité en fonction du calibre du fusible. C'est censé être un composant transparent...

Je referais le test pour en être sûr  
 

Pareille je referais le test

hello
j'aurais aimé savoir si parmi vous certains s'étaient aventurés à remplacer les piles figurant à l'intérieur des batteries de pc portable.. j'avias lu sur internet un tuto (wikihow je crois) démontrant cette idée, les frais étant bien moindres, au vu du tarif onéreux des batteries (seul accessoire dépassant le budget gouffrissime des cartouches d'encre si jme trompe pas) et que quelques petites connaissances en électronique/soudures permettaient de réaliser ce genre d'opération.
 
ayant plusieurs pc portables dont la batterie est quasi morte, j'hésite à aller dans cette direction (les soixante euros de batterie c'pas pour moi )
 
merci

Ah les tuto WikiHow, ceux là c'est sur c'est

 
Ça se fait mais ça demande d'investir dans du matériel donc pour une seule batterie d'accumulateur, je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne idée...

perso j'avais remplacé des 18650 dans un vieux laptop par des panasonic largement meilleures (et très chères)
 
mais la batterie se disait toujours quasi morte. donc j'en ai déduit que c'était l'élec embarquée qui donnait cette info et comme j'avais aucune idée de comment corriger ça, c'était un fail

Le Msieur a dit "plusieurs"
(Me suis levé du pied gauche aujourd'hui)

Salut,
sur ce montage entrée 42V maxi dans mon cas et sortie en 12V (LM2574HVN-12/NOPB) vous partirez sur quelle valeur de tension pour le condensateur Cout ?
Un 25V me semble adéquate non ?  16V me semblerai trop juste et 50V/63V clairement overkill ?
 
Ensuite l'inductance 330uH, cette valeur à vraiment une importance capital ou elle peu être légèrement différente ? je ne suis pas sur de l'avoir en stock...
 

Pour la valeur de la self, tu dois te référer à la page 22 du datasheet, figure 25 pour la sortie en 12 V.
 
Avec du 42 V en entrée, j'attire ton attention sur la réduction de l'intensité max en sortie.

j'ai lu rapidement le datasheet en travers et c’est vrai que je me suis arrêté sur le schéma générique.
 
Bon donc pour moi la valeur cible va se situer entre 1000 et 680 si je comprends bien le graphique.  

Je ne connais pas ton Imax pour te le confirmer