Reprise du message précédent :
ou alors comme mentionné, j'achète un truc dans ce genre
 
A priori entrée 5-80v pour sortie 5/20v
 
 
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] EqzOWYmifJ
 
https://ae01.alicdn.com/kf/Heae027c [...] 4f76b0.jpg

Sauf erreur de ma part, l'Arduino micro accepte une tension d'entrée de 7 à 12 V sur Vin. Dans ce cas, il a un régulateur incorporé qui fournit du 5 V  sur le pin 5 V Caractéristiques.
 
Une question, ta batterie, c'est celle que tu envisageais de fabriquer ? Si tel est le cas, pour tes essais, vu les faibles courants en jeu, tu peux te piquer entre 3 éléments en série pour obtenir du 12 V.

J'ai une petite question sur les MOSFET : j'ai des petites charges électroniques à base de IRFP250N (modules chinois).
 
Pour éviter les appels brutaux de courant (et les surprises), on conseille de brancher la charge (alimentation, batterie) avec l'intensité réglée au minimum, ou la charge électronique inactive. Logique.
 
Mais moi j'ai envie de faire exactement l'inverse .  
 
Régler la charge électronique à fond, et connecter brusquement l'alim à tester dessus (au moyen d'un relais par exemple) pour observer en parallèle son comportement en transitoire.
En imaginant que la sortie de l'alim en question ne soit pas une énorme capacité bien sûr (pour éviter de balancer 100A d'un coup au FET auquel cas je connais déjà ma réponse ).
 
Ma question est donc : y a t-il un gros risque à modifier subitement la charge d'un FET (pour le FET lui-même) ?
Autant évidemment ça ne pose pas de souci de commuter instantanément la grille (c'est plus ou moins fait pour), mais est ce que c'est "plus risqué" de connecter/déconnecter instantanément un truc sur le drain "à courant équivalent à ce qui se serait passé si j'avais commandé la grille" alors que le MOSFET est à sa Rds minimale ou bien est ce que les FET sont bien protégés pour encaisser ce genre de choses ?
 
La question est un peu nébuleuse mais j'espère que vous saisissez l'idée, merci

Bonne question. Je suppose que ces charges ont une boucle de régulation, il faudrait voir sa réponse aussi. Ca me semble pas évident. Pour faire des tests transitoires je prendrais plutôt une bête résistance de puissance.

La batterie est fini et fonctionnelle.  

Mais pour mes essais je passe par mon alim de labo, c'est bien plus sage.

Je préférerai alimenter larduino en 5v car de toute façon j'en aurai besoin pour piloter les 2n2222.

C'est bien dommage que l'on ait pas discuté avant. Notamment de l'intérêt d'un "BMS". Ainsi, le câblage aurait permis de disposer de tensions intermédiares par pas de 3,7 V

alors riche soirée aujourd'huit !    
Je vous le donne en mille, le pilotage d'un mosfet avec mon montage fonctionne en réel, avec un moteur CC 24V 60W    
 
Mais bon déjà je commence par la partie alimentation car y a à dire je pense. A l'origine je voulais faire du 42V>12V>5V
J'ai finalement supprimé la partie 12V>5V, je l'ai remplacé par une unique 42V>10V.
 
Comme ça j'alimente tout le circuit en 10V y compris l'arduino avec un seul régulateur. ça simplifie grandement le circuit.  
Donc dans un premier temps j'ai testé ce circuit ho combien important.
 
Pour ce faire j'ai fait un montage à base de 15led en parallèle ( y a 3 led différentes, elles étaient mélangées aux autres    ...)  pour simuler une conso de +/- 300mA qui sera largement supérieur à la consommation total, mais le but ici c'est de "quantifier" la chauffe de régulateur.
( Sur les 2 première photos je suis encore avec une tension de + de 10V, j'avais pas encore ajusté les résistance R1 et R2)  
 
Et effectivement ça chauffe dur, sans radiateur ça monte rapidement après une minute à + de 90°C  
 


 
Donc j'ai bricolé vite fait une simple barre d'alu pour aider à dissipé la chaleur. je suis aussi repassé à 10V. ( le couvercle marron c’est pour les yeux ! les led blanches éclairent à mort    )

tempèrature presque stabilisée après 5 minutes

 
Du coups j'en profite pour mesurer les pertes dans la régulation pour voir si ce LM317T c'est jouable ou pas, car si ça me dissipe 1A dans le vide ça sera pas bien ouf comme solution    
multimètre de gauche c'est la consommation total du circuit, multimètre de droite c’est uniquement la consommation du circuit des led.
Le régulateur me recycle donc 6mA dans le vide.

 
Le montage "final" du prototype. Moteur CC, 24V, 60W.
C'est un peut le bordel, mais c'est juste un simulateur pour vérifier que tout marche. Le BP de droite c'est pour "émuler" le capteur PAS, les deux autres BP c'est pour varier les modes d'assistance.
 

 
 
Et une vidéo de mauvaise qualité car mon tel film floue    
Mais bon ça fonctionne  !        
https://youtu.be/HoS-jfHHOb8

 
 
mince j'ai répondu avant sur l'avancé du projet.  
Pour moi la batterie c'est un élément critique et clés, donc hors de question de bidouiller des trucs dessus pour récupérer des tensions bâtardes.
 
Elle est faite pour sortir ses 36V ( 30v>42v) et 16Ah, rien de plus rien de moins.
 
Comme ça elle est fermée, le BMS la gère comme une simple batterie, sans rien qui par à droite o uà gauche. je veux pas d’emmerde avec ça  

C'est a peu près le banc de test que j'ai pour tester un montage avec des fets. Je charge la grille doucement car j'ai normalement une énorme capa derrière, et ensuite j'ai un bon gros relais qui claque pour tirer ~100A d'un coup sur des énormes résistances de puissance. Ca se passe bien mais j'ai beaucoup de marge en tension et courant sur ma manip...

Je pense que le MOSFET s'en contrefiche.
Voir même l'inverse car sa grilel étant chargé il est déjà pleinement conductible et voit sa tension drain-source et sa puissance dissipé minmum.
 
C'est d'ailleurs plus ou moins ce qu'on fait sur des variateurs et onduleur en alternatif en les faisant commuter au moment où le courant passe par 0 pour minimiser les pertes de commutation.

Dites, il se passe combien de temps enivrons entre le moment où Texas Instruments publie la première version du datasheet d'un composant, et sa disponibilité réelle chez les grossistes (Mouser, Digikey)?

Actuellement? Au moins 42 ans.
 
Pardon, je sors.

On ne peut pas savoir.

vous commander ou vos composants ? j'ai commencer à me faire un panier sur mouser, mais je viens de voir qu'il y en a pour 20€ de livraison ...
 
Et RS c’est soit hors de prix, soit vendu en de trop grosses quantité ...

Farnell -> fdp gratuit à partir de 30€ HT.
Aliexpress (pour certaines choses)

Mouser les fdp sautent aussi à partir d'un certain montant.  
 
Sinon il y a aussi LCSC, mais j'ai pas commandé depuis que la douane a mis des contrôles sérieux

je viens de commander sur mouser, en fait après un certain montant les fdp sont offert.

Salut, question niveau PCB.
 
Je me suis fait mon schéma et mis en place mon circuit sur easyEDA. J'ai fait le routage.
 
Mais maintenant je me pose la question de la largeur de la piste et de l'épaisseur de cuivre à utiliser.  y a un site/formule/calculatrice pour déterminer ce qu'il faut comme largeur de piste pour faire passer un ampérage donné ???
 
MErci

On parle de combien en intensité ? 10mA ? 100mA ? 1A ? 10A ? 100A ?

 
 
entre 15 et 20A en continue  

Le lien première page est mort, mais ce petit outil avec plein de calculs pourra te donner une réponse : https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/

 
Et quelle tension ?

 
 
J'ai deux questions éventuellement "alakon", j'ai des petits doutes, je préfère demander des avis tiers.
 
1- Les petits cables "Dupont" qu'on utilise par exemple pour des montages sur breadboard => est-ce que si
on colle ensemble, en ligne, 4 femelles, on obtient un "connecteur 4 pins" branchable sur une carte mère PC ?
 
2- Ma nouvelle carte mère s1700 n'a pas de beeper intégré => mais on a deux pins pour ajouter un buzzer piezo et/ou
deux autres pins pour un petit HP : j'ai plus rien dans mon stock, alors j'ai commandé un 8 ohms 2 watts => est-ce
que ça passera...?
 
Et : yeah, les deux questions sont étroitement liées => j'hésite à sortir le fer à souder et tout le bord3l nécessaire    

C'est pour une batterie de 36v donc entre 30 et 42v.

Mais je vais partir sur la principe de la piste étamé je pense car sinon ça fait des pistes vraiment énormes.

Calculateur largeur piste CI
 
Edit : un accu ne doit pas dépasser 60°C. Il est plus sage de partir sur une température ambiante de 30°C, ce qui ferait une élévation de la température de 30°C.
 
Pour convertir les mils en mm, tu as des sites

1) oui, aucun pb pour un pas standard de 2,54mm mais tu peux aussi acheter ce genre de machins : https://fr.aliexpress.com/item/4000064943205.html

2) A vérifier, mais il me semble que la sortie speaker d'une mobo est d'un côté un pin 5V permanent (spkr+), de l'autre côté une sortie collecteur ouvert (spkr-) qu'on tire à la masse avec un signal carré pour faire "buzzer" le PC.
Pas sûr que ça encaisse 8 ohms (ça ferait plus de 600mA à commuter à chaque impulsion, faut voir si le CO est bien protégé), je serai toi je mettrais une résistance en série (faut tester les valeurs).
En plus si tu ne le fais pas ça risque de gueuler très fort. Pourquoi t'as pas mis un petit piezzo à la place à la place de ta sirène ?
A moins que justement le but c'est d'entendre ça depuis l'autre bout du logement (genre PC qui sert à une fonction précise avec un système d'alerte. C'est pas compliqué de faire gueuler le piezzo depuis Windows) ?

Je ferai des tests de toute façon (notamment avec un gros shunt pour voir si j'ai pas un trop gros pic de courant).
La (ou les) résistances de puissance c'est évidemment la solution la plus simple, mais c'est évidemment moins souple !
 

Bah du coup non c'est pas tout à fait pareil si tu as d'abord un FET que tu charges lentement, pour ensuite tout balancer d'un coup sur des résistances. Moi la question portait sur un FET qui se prend tout.
 

Merci.
Vos messages me confortent dans l'idée que le FET devrait très bien accepter ce régime de fonctionnement (tant que l'alim n'est pas trop capacitive évidemment)

Tu peux y aller tranquille, depuis l'époque des 286 certains boitier n'avait pas de buzzer mais bien un vrai haut parleur de 0.5W 8ohms.
Sur mon 286 j'avais d'ailleurs un driver ("pc speaker" si je me souviens bien) capable de lire des son à travers ce HP.
Le son était dégeulasse et le pc figeait pendant toute la lecture mais pour l'époque c'était trop la classe !

cf http://www.win3x.org/win3board/viewtopic.php?t=269

J'ai rencontré surtout les 2 model d'en haut :

Quand je ne branche pas les capas c'est le même cas que toi il me semble: les Fets sont 100% passant, et j'ai le relai qui claque pour connecter la charge d'un seul coup en sortie de FET, ensuite ce sont les FET qui coupent la charge (2*0.25 Ohm en parallèle, inductance non précisée mais loin d'être négligeable vu les mesures ).

Dommage que l'image ne soit pas cliquable. Là, on ne voit pas grande chose.

 
 
Merci, mais la piste ne sera pas avec les accus, enfin pas directement, donc la chaleur du C.I n'aura que peu d'importance sur la tempèrature des accus.

J'avais la vague impression que 4 Dupont collés ensemble feraient le job, mais faut toujours se méfier des "vues de l'esprit".
La théorie :"Ok, alors je soude ça là, je fixe l'autre ici, ça me parait bon" => la pratique : "ah m3rde, en fait ça va pas, parce que..."    
Un piezo, je connais pas trop, j'suis parti sur un petit HP parce que la citation ci-dessous.
Et bien évidemment, pas un seul instant je n'ai imaginé que les Chinois vendaient AUSSI des cables tout faits    
Mais sinon non, le but n'est pas d'entendre le truc depuis l'entrée de l'appart !    
 
 

Oui, le "speaker.com" je m'en souviens très bien, c'était "rigolo" ahem ahem    
 
NB : bon, je suis encore une fois delabèze
Ma compagne étant prime, elle m'a commandé un lot comme ça : https://www.amazon.ca/-/fr/Gikfun-E [...] ef=sr_1_29 (en principe, j'ai fait sauter les m3rdes du lien, désolé si non). [pour vous montrer ce que j'ai devant moi là]
Vu que j'ai pas le même compte qu'elle, j'ai du faire une recherche depuis le mien, et je viens de tomber sur ça : https://www.amazon.ca/-/fr/DAOKI-mi [...] ref=sr_1_2
CA EXISTE DÉJA TOUT FAIT et j'y ai pas pensé non plus !!!
 
Ca vous arrive aussi, parfois, de faire quelque chose qui vous semble malin sur le moment, et deux jours plus tard, vous
vous apercevez que en fait non, c'était pas le bon plan ?  

D'où l'intérêt de poser des questions avant de souder des trucs
Par contre si j'ai bien compris t'as déjà commandé le HP. Bah pas grave, il pourra toujours servir à autre chose .

Un piezzo c'est comme un HP sauf que ça fait un son dégueulasse et que ça a une impédance élevée et capacitive. Et comme justement la sortie speaker est plutôt prévue pour être branchée à ça c'est pour ça que je ne sais pas si la sortie spk d'un PC actuel (donc pas un 286 ) peut piloter du 8 ohms. A mon avis oui mais la sortie est bridée en courant.

pour mes mods les plus faerfelues, je me suis pris une seconde stations
 
j'attend la poigne t115, je suis deja amoureux du t210, la t245 est identique a la jbc que je possede
 
Elle accompagnera donc ma JBC CD-2BQF C245, reste plus qu'aller la monté a coté du reste du matos
 

 
en gros la jbc restera en 245 et la aixun en t115 et t210 (la t245 fait un peu double emplois avec la jbc)
 
je suis occupé a chercher l'info pour voir si je peu brancher le DS360 (desoudeur type gun) sur ma station jbc avec une pompe vacuum DIY...

bonjour a vous les loulous , dite moi je suis une buse en elec et j'aurais besoin de votre aide !
j'ai récupéré une walbox des années 50 (une grosse télécommande de jukebox ) et je doit changer ce composant , ce qui me semble être un condensateur , mais je ne suis pas sur que ça soit vraiment un condo ! pouvez vous me confirmer que cela est bien un condo , et si possible me dire par quel type de condo je peut le changer ! merci a vous pour votre aide  

C'est pas un condensateur mais une résistance de puissance 180 ohms, et probablement 5W...
Qu'est ce qui te permet de dire qu'il faut la changer ? Si le circuit a été conçu correctement c'est plutôt fiable comme composant, y a plein d'autres trucs qui auront crevé avant elle.

merci déjà de m'avoir corriger sur le nom du composant !
alors c'est relier a une ampoule qui devrait être allumé a la mise sous tension et en suivant le cheminement et le diagramme , je conclue que seul ce composant pourrait être le problème  
après je peut me tromper m'ai j'ai chercher a plusieurs reprise , j'ai regarder tout les câbles ...

L'ampoule n'est pas cramée ?
Il y a bien du jus en amont ?
Au pire mesure là cette résistance, mais comme dit TR c'est plutôt solide et souvent si c'est cramé ça se fissure.

alors dans l'ordre , j'ai changer d ampoule et c'est toujours pareille  
comme dit plus haut je suis une buse , j'ai tester avec le voltmètre mais peut être que je le fait mal !
donc si vous pouvez me dire comment le faire correctement , je suis preneur  
pareille pour la résistance ...
je vous passe le schéma électrique si vous avez une idée  
merci d avance

Je rejoint mes collègues, une résistance de puissance qui lache c'est plus que rare. D'autant plus dans un circuit aussi simple que l'alimentation d'une ampoule à incandescence.

Le schéma est bien mais si tu pouvais nous dire à quel niveau ce situe ton problème ca serait plus simple je pense

Je vois au moins 3 lampes avec des résistances.
La comme ca vu qu'il y a de l'électromécanique partout instinctivement je mettrais plutot en cause un contacteur, un relais ou une vieille soudure sechée.

Le problème c’est que l ampoule devrait être allumé à la mise en tension du bouzin et là rien , les deux autre sont bonne  et suive correctement leurs séquences  
L ampoule qui pose problème c’est la i-883 princing ligth  
Donc je vais regarder vers les relais etc