Reprise du message précédent :

 
Merci tu me sauves peut etre

Bon en fait il est indispo partout en VSSOP.
Je me suis foiré en beauté !
 
Donc maintenant je cherche un moyen de corriger ca, l'idéal serait un adaptateur VSSOP-8 vers SOIC-8 mais évidemment ca n'existe pas.
J'ai des cartes pour adapter du VSSOP-8 vers DIL mais je ne me sens pas de souder directement les fils sur l'empreinte VSSOP du PCB.
Est-ce que vous savez s'il existe des "dummy" chips qui me permettrait de venir utiliser l'empreinte pour ensuite avoir de quoi souder des fils plus facilement ?

Désolé, là je n'ai pas de solution.

ouais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas.
Ca va etre du cablage volant vers la breakout board sur les proto

C'est con, t'a pris la seule empreinte dispo uniquement chez TI.
En SO-8, tu avais du Renesas et STm...

 
Mon erreur c'est que j'ai pris un LM555 pour l'empreinte alors que la BOM spécifiait un TLC555, en imaginant que les deux chips existaient avec la même empreinte.
Et dans une optique d'optimisation de la surface je suis parti sur le plus petit dispo, alors que du SOIC-8 serait rentré avec un peu plus de travail. D'ailleurs si les protos fonctionnent je vais devoir refaire le routing pour passer en SOIC-8.
 
Bref, c'est comme ca qu'on apprends.

Re-moi

[ALERTE_GROS_PAVET_MOLETTE]

Je reviens sur mon projet de chaudière à bois que je veux réparer et domotiser tant qu'à faire (oui c'est vieux, mais j'avais pas bien compris le circuit à l'époque, maintenant j'ai compris que c'est 3 thermostats qu'il y a dedans . Merci à la réparation de la cuisinière de mes parents l'autre jour ).

J'ai un soucis. Je résume.

J'ai un premier thermostat qui open/close en fonction de la température de l'eau.
Si l'eau est chaude, le courant ne va pas plus loin dans le circuit, tout s'arrête.
Si l'eau est froide, le courant passe (entre autre) sur un deuxième thermostat. Celui-ci doit probablement avoir son capteur dans le foyer/braise.

Quand les braises sont froides, ce deuxième thermostat alimente un interrupteur qui si actionné, active un relai, relai qui s'auto-alimente via un de ses pôles (via le thermostat). Le relai, via le premier thermostat, alimente alors la pompe et ventilateur (qui sont d'ailleurs branchés en série   et non en parallèle)
Dès que les braises ont atteint une température minimale, le deuxième thermostat commute, le relai s’éteint mais le système continue à fonctionner (pompe, ventilateur), c'est juste que le courant passe par le deuxième thermostat maintenant.
Pour faire simple, le relai ne sert que de démarreur jusqu'à la température minimale du foyer. Après c'est ce deuxième thermostat qui prend le relai. Cela évite que le ventilateur n'injecte de l'air alors qu'il n'y a plus rien à brûler dedans (=deuxième thermostat qui commute vers son état initial et coupe tout, le relai étant déjà éteint. Il faut alors de nouveau appuyer sur le bouton pour relancer la machine [relai]).

BREF, PROBLEME:
Vous l'aurez compris, l'état du deuxième thermostat est intéressant car il permet de déterminer s'il y a toujours des braises dans le foyer ou/et si tout a déjà été cramé.
Le soucis, c'est que ce deuxième thermostat n'est alimenté que si l'eau est froide, le premier thermostat coupant le 230V vers le deuxième thermostat dès que l'eau est chaude, du coup plus moyen de mesurer l'état du deuxième thermostat. Mais il y a sûrement une astuce simple pour contourner ca non?

Est-ce que je peux injecter une composante DC 5V, via une diode ou bobine plutôt, sur la ligne 230Vac, et extraire la composante DC en sortie de thermostat, pour déterminer dans quel état il est?

(Oui je sais, je pourrais monitorer la température de l'eau pour savoir s'il y a encore de la braise dans le foyer, mais à mon avis il y aura trop d'inertie. L'idéal aurait même été un capteur de charge placé sous la chaudière, pour mesurer son poids afin de déterminer s'il y a encore du bois dedans , mais la tuyauterie est branchée, impossible de bouger la machine, sans compte qu'elle doit peser 500kg   . Mais vais garder l'idée pour monitorer une bouteille de propane de 75kg du chauffe-eau   )

Moi j'éviterai ce genre de bricolage.

Ok
 
Bon je verrai ce que je peux faire en software alors.
 

 
Ca existe sous forme de puce en plus je viens de voir
 
HCPL3700
 

+1!!! Rien que au cas où le truc part en fumée et un expert de l'assurance regarde de plus près.
 
Merci pour l'info concernant le HCPL3700, je ne connaissais pas.

Ca risquerait pas de faire long feu, il y a rien à cramer  
 

 
Oui vous avez raison, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme avec cette histoire d'injecter du DC .
Le reste des modifications seront non-intrusives, le circuit et ses protections câblées en dur, restent telle quel (même si certaines protections ne marchent plus depuis quelque temps...).
Je monitore certains signaux, je rajoute des capteurs de température sur les tuyaux d'eau sortant et entrant pour optimiser la régulation, et j'actionne le bouton de démarrage et d'extinction via des relais, c'est tout.

Ton idée me faisait penser à ce qu'un prof de physique (RIP) avait raconté, à savoir qu'il y a des bricoleurs qui ont modifié leur installation électrique pour avoir 12V (ou similaire) entre neutre et terre pour alimenter directement des appareils en DC. Evidemment c'est hyperdangereux car la terre n'est plus connectée comme il faut et ne remplit donc pas son rôle. Y'a des gens...

T'imagines tous les chargeurs qu'on pourrait économiser

Tiens mais en fait:

On pourrait utiliser un https://en.wikipedia.org/wiki/Earth [...] it_breaker sur le conducteur de terre pour maintenir sa fonction. Je ne recommande pas.

Je reviens sur le HCPL3700M.
En sortie il y a un darlington. Mais j'ai des doutes sur l’interprétation que je dois faire de la table de vérité :S

Quand l'input est H, l'output est L. Ok mais ca veut dire que le transistor est passant et que donc Vo est relié à la masse n'est-ce pas?

Mais alors si l'input est L, pourquoi avoir indiqué que l'output est H. Faudrait pas dire High-Z plutôt?

Vu la photo, sans creuser ça sent le collecteur ouvert, ce qui permet d'utiliser le truc dans une large plage de tension.
Donc Vo est sensé être connecté par une résistance au Vcc.
Donc si input = L, transistor non passant, donc Vo tiré au Vcc par la résistance d'où le H.

/Mytwocents.

J'ai encore une petite question et promis je ne vous embête plus durant quelques jours.

Alors c'est au sujet des IO des GPIO expander. Il y a un truc que j'ai jamais compris, ca doit être tout con pourtant.

Ca c'est l'IO, de type totem-pole (push-pull)

Je ne comprends pas cette problématique:

Si Q2 conduit, la LED s'allume.
Si Q1 conduit, la LED est off et se prend Vdd en reverse. En quoi ca augmente le Idd???

Où est le problème????    

Quelque-chose lié à la façon dont est foutu le circuit d'entrée à mon avis

je cherchais du resistor en chinoisium , pas cher , mais qui tient un peu la route quand meme (et surtout les breadboards ) apres moult recherche , je vous présente mes modestes travaux

https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ZANW&psc=1

https://fr.aliexpress.com/item/1005002364388450.html

la réponse est 42 0,5mm

A mon avis les pates vont se tordre facilement, surtout si le breadboard n'est pas terrible. Perso j'avais pris mon stock de résistances chez Tayda Electronics (en Thailande), mais c'était avant les histoires de TVA et Co.

Question toute bête parce que c'est la première fois que je travaille en tension symétrique.
 
J'ai une alimentation stabilisée double avec un mode esclave pour que les deux soient exactement à la même tension.
J'ai 2 sorties pour chaque coté de l'alim et en plus des connexions vertes marqué "ground".
 

 
Est-ce que je peux sortir deux tensions symétrique avec un 0V au milieu de cette alim? Et si oui comment ca se cable ?

j'ai pris l'aliexpress expédié de France, yé vous tiendrais au courant ... oui depuis ces taxes c'est devenu compliqué ...

tant que j'y suis un petit gadget alim sympa ... (reçu potard tordu donc je renvoi) , bon pas de gros condos (tout les composants sont sur le dessus) et selfs non blindées

Tension 5V à 3.3V 9V 12V 24V DP
https://www.amazon.fr/gp/product/B07RGJDKM7/

 
Tu connectes les bornes - (noire) et + (rouge) qui sont au milieu et ça deviendra ton 0 V.
Tu peux éventuellement câbler ce pont à une borne terre (verte) si tu ne veux pas être flottant.

 
Merci, c'est tout bête en fait

Encore une question, j'arrete pas en ce moment j'ai plusieurs projets sympa en cours.
 
Est-ce qu'il existe des broches à ressort qui se soudent à la place des composants traversants ?
J'aimerais tester des cartes en série sans devoir souder tous les composants traversants à leur place, juste en sortie de four à refusion.
 
Dans l'idée je prends un autre PCB, je soude les broches à ressorts à la place des traversants et comme ca j'ai juste à poser mon PCB prémonté par dessus tout est aligné directement. Je ferais évidemment un petit truc pour ajuster les deux PCB l'un sur l'autre.
 
Mais pour ca il me faut des broches à ressorts qui se soudent à l'emplacement actuel des composants traversants et notamment un connecteur Dupont 2x5 au pas de 2.54. Je n'ai rien en dessous du pas de 2.54.
 
Sinon je peux toujours faire de l'impression 3D ou de la découpe laser dans du bois pour fixer des points de touche classique avec receptacle mais au niveau précision ca risque d'etre juste pour le connecteur 2x5.

Des Pogo-pins ?

Il en existe avec une tête conique un peu large qui devrait faire contact avec le bord des pastilles. C'est sûr que ça fonctionne avec les trous métallisés, mais pas garanti pour les trous tous bêtes.

 
Tu as toutes les tailles en pointes à ressort. J'ai déjà sortit un banc de test avec un BGA en 0,5 mm de pas et ça marchait très bien.

 
Je parle bien de trous métallisés pour l'implantation de composants traversants. Je n'ai que du passif en traversants, des connecteurs et des potars, tous les composants actifs sont en CMS donc je me dit que pouvoir tester la carte sans les traversants serait bien pratique.
Mais en fait je vois que sur Aliexpress il y a des kits réceptacle + broches de test par 100 je pense que je vais pas m'embeter et faire découper une plaque de CP au lab avec le laser et monter ca.
 

 
Oui mais la l'idée était d'utiliser un PCB existant comme template, j'ai l'impression que ca fonctionne plutot avec des réceptacles qui se montent sur des trucs spécifique et pas sur un PCB. Ou alors il faut que je reperce le PCB pour passer les réceptacles ?
 
EDIT: J'ai regardé en détail un datasheet, en fait c'est minuscule   Les réceptacles font 0.86mm de diamètre donc ca passe dans un trou métallisé pour composants traversant

Ben non. Encore une fois, tu as toutes les tailles. Donc tu peux très bien avoir un fourreau du diamètre de ton trou de circuit imprimé et un contact à ressort avec une tête large qui reprend le diamètre.

Mais en vrai, reprendre un circuit imprimé n'est pas une bonne idée. Tu n'as pas un maintien dans l'axe suffisant et tu risques de finir par tordre le contact à ressort dans le fourreau et ça va merder.
J'ai toujours vu les banc de test fait soit avec du FR4 de grosse épaisseur (genre 5 mm) soit sur une plaque en plastique. La précision des fraiseuses actuelles est largement suffisante pour indexer le contact au bon endroit.

J'ai vu pour les pointes de touches.
En fait je n'avais pas bien compris le principe, mais c'est plus clair avec les quelques articles que j'ai potassé après avoir posé la question.
 
Pour le maintien mécanique je vais voir. J'ai des trous de fixations sur le PCB qui peuvent servir de pions de centrage et une imprimante 3D qui me permet d'avoir un support adapté. Le soucis c'est que je n'ai pas de matériel pour percer à 0.9mm avec la précision nécessaire d'où l'idée de réutiliser un PCB.

La version cheap est faite avec un sandwich de PCBs avec les trous réalésés .

Voilà. Tu peux utiliser deux circuits imprimés espacés avec des colonnettes pour avoir un bon maintient sur l'axe Z.

Ça intéresserait quelqu'un cet écran transparent de calculatrice Ti-nspire ?
 

 
 
Jsuis sûr qu'il y aurait un ptit bricolage sympa à faire, mais j'ai déjà trop de projets

Une trappe pour les chats

Je ne suis pas intéressé pour différentes raisons (dont pas d'idée quoi en faire, pas le temps, ...), mais merci de proposer ce genre de choses ici plutôt que de jeter.

Tiens mais ça ne pourrait pas servir pour une imprimante 3D "résine" (oublié le terme technique ) DIY?

C'est compatible avec seulement les premiers modèles de Nspire ?

Ca dépend de combien de temps et d'énergie tu veux investir.  
 
(J'en sais rien mais en faisant du reverse ça doit être possible de faire fonctionner le bidule j'imagine. Après c'est jamais évident ce genre de choses et puis côté légal... )

Je viens de voir la gamme Thomson en multimetre ,sont pas dégueu sur le papier...

https://www.mythomson.com/fr_fr/ele [...] tions-4124

https://static.mythomson.com/var/fi [...] ctions.pdf  le -cher donc ,moche ,mais gamme 20µa resolution 0.01µa malgres tout (18,90€)

le grand frere

https://www.mythomson.com/fr_fr/ele [...] tions-4123

https://static.mythomson.com/var/fi [...] ctions.pdf (30€ )

Produits

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomson_(marque)

Dites, quand on choisit une diode TVS pour protéger une ligne d'alim, on la choisit en se basant sur la tension abs max du composant à protéger ou la valeur recommandée?
 
C'est que la plage entre le breakdown voltage et clamping voltage est assez large sur ces diodes.

Tu prend une TVS qui a un Reverse Standoff Voltage inférieur à la tension présent sur ton signal.
 
Je prends en exemple le choix d'une diode pour du 48V. Dans les specs, le 48V peut varier entre 20 et 68V (pas forcément continu mais le produit doit fonctionner normalement, l'alimentation est donc prévue pour cette plage).
Sur la gamme 30KPA :
 

 
Je prends la 30KPA70, qui a Vr de 70V, légèrement au-dessus de 68V, ce qui permet un fonctionnement transparent dans la plage du 48V.
Le Breakdown est compris entre 78.20V et 86.02V = la diode commence à fonctionner dans cette plage de tension mais le courant max ne peut pas être atteint dans cette plage.
Le clamping voltage est de 109V = la diode clampera à 109V et conduira son courant max (Ipp = 278A; P = 109V x 278A = 30kW).
 
Pour choisir une TVS il faut donc au moins 2 paramètres : la tension de service du signal à protéger, qui déterminera la valeur Vr et la puissance/courant que l'on souhaite pouvoir dissiper, qui déterminera la gamme de la TVS.
 
A noter qu'une diode TVS n'est pas faite pour faire de la protection "fine", en général la tension de clamping est assez importante par rapport au Reverse standoff.
Par exemple pour un Vr = 5V, Vc = 10V /  Vr = 10V, Vc=16V  / Vr = 30V, Vc=50V.
 
Après il y a des technique de mise en série et potentiellement en parallèle (le parallèle c'est pas top mais faisable) pour avoir plus de puissance.