Reprise du message précédent :

Exactement.

J’ai l’impression que c’est de pire en pire la pénurie, encore un composant hier dont l’estimation de dispo (demain) disparaît, sans nouvelle estimation, lead time 62 semaines... ça me l’a fait plein de fois quelques jours avant la date de dispo annoncée, mais là c’est sur un composant critique

@fredo3,
 
Ce boitier installé en parallèle d'une lampe est ni plus ni moins qu'un shunt pour éviter le clignotement intempestif de lampes à très faible consommation comme les leds.
 
Il s'appelle d'ailleurs module anti-clignotement ou Flash Elimination Module. Est-ce un simple condensateur, je n'en sais rien ?

Comment rajouter une sortie vidéo numérique (par USB) à un scope DS1074: https://hackaday.com/2021/11/24/osc [...] add-video/
 
 

Bonjour à tous,
 
Existe-t-il une liste des montages bidons de numéros doubles Elektor ? J’aimerais bien lever le doute sur certains schémas, au risque de passer pour le dernier des imbéciles.

J'ai un petit défi à vous proposer.
 
Voici les données:
- Un circuit double couche tout simple, PCB de fabrication industrielle, qui est en court circuit franc entre +5V et masse (0.7 ohms entre les deux).
- Sur les 6 PCB identiques que j'ai commandé 5 sont parfaitement fonctionnels donc on élimine l'erreur de routage.
- J'ai retiré tous les composants, passifs et IC ainsi que les connecteurs, qui pourraient être source de ce court circuit
- J'ai suivi à la loupe toutes les pistes en 5V sans déceler de défaut de fabrication
 
Et ce pu.... de court circuit est toujours la.
Vous avez une idée pour identifier la source du CC ? d'autres tests à faire?
Je sèche un peu la.

photo du coupable ?
edit: t'as vérifié les tranches ou si le FR4 était pas fendu ?

 
EDIT: ouais, le PCB a l'air complet et sans aucun défaut.

Un via mal placé par le fabricant ?
Tu dis avoir retiré tous les composants mais il reste pas mal de passifs...

Tu as accès à un ohmmètre de précision (5 1/2 au minimum) pour localiser le plus précisément possible le CC ?
Tu as tenté par injection de courant + caméra thermique (ou au doigt faute de caméra ) ?

edit : c'est pas ça j'imagine mais ton C1 ressemble à une résistance de 0 Ohms

La capa céramique en court circuit c'est possible aussi.

J'ai retiré tout ce qui peut provoquer un CC, ce qui reste n'est pas relié directement à la masse et au 5V.
Il faudrait 2 ou 3 passifs en panne pour faire CC dans la config actuelle.

J'ai pas de caméra thermique, pas de multi de précision...

Et oui C1 est un pont maintenant, la capa était optionnelle sur le circuit. Il y a aussi des erreurs de marquage sur les séries de passifs à côté des potards mais j'ai corrigé au montage et pas de CC possible à ce niveau.

Et j'ai pas détecté de via manquante ou en trop, le pcb est relativement simple à vérifier. Le circuit 5V est visible sur tout son ensemble.

T'as tout frotté à l'alcool isotruc ?

edit: si c'est pas un composant, c'est forcément un via trop proche (ou qui dépasse un peu) d'un plan de masse ?

Prend une batterie de voiture branche les 2 fils, tu verra bien ou ça crame  

Sans aller jusqu'à la batterie je renouvelle ma suggestion de l'injection. A 0,7ohms tu devrais vite voir d'où ça vient...

 
Oui mais non
 

 
En fait ton idée du multimètre de précision était la bonne, je n'en ai pas mais je me suis débrouillé avec mon petit multimètre portable. En faisant des mesures sur la carte j'ai identifié une zone avec une résistance moindre, et en cherchant plus attentivement dans cette zone j'ai trouvé un pont entre une piste 5V et le plan de masse.
Je ne retrouve plus mon lecteur de carte microSD donc je ne peux pas vous montrer les captures que j'ai fait sous le microscope mais c'est vraiment ténu ! Avec un coup de cutter bien précis j'ai retrouvé mon isolation et sans abimer ni la piste ni le plan de masse

Avec la batterie au moins ça aurais fondu directement  

Il faut peut etre revoir le typon si tu a 1/5 des pcb qui sont foireux  (bon ok un échantillon de 5 c'est pas très représentatif)

Ps : sans avoir de multimètre de précisions, tu prend une alim de labo calé sur 1 ou 2A et tu mesure au voltmètre jusqu’à trouver le pont.
C'est l'endroit où la différence de tension sera la plus élevée.

 
Je vais contacter le fabriquant pour voir ce qui a pu merder, ils fournissent des règles de DRC qui sont assez restrictives et que j'ai appliqué scrupuleusement. C'est mon troisième lot de 6 PCB pour ce projet donc ca fait une erreur de fabrication sur 18 cartes. C'est Aisler qui a fabriqué ces cartes et j'ai toujours été content d'eux, d'ailleurs je me demande s'ils ne passent pas par Eurocircuit car ils proposent de la compatibilité avec leur format EC-Stencil que j'aime beaucoup.
Le pont était situé sur une ligne droite propre et sans rien autours dans une zone "vierge" du PCB donc pas vraiment un soucis de routing, c'est clairement un défaut de fabrication.

C'est pas pour rien que certains proposent une option test électrique intégral  

Le cout n'est pas négligeable et pas économiquement viable sur mon projet pour le moment  

Autre question, qui n'a pas de lien:

J'ai recu mon tout nouvel oscilloscope numérique , qui a l'air d'etre pleins de fonctionnalités sympa mais la dernière fois que j'ai touché à un oscillo c'était un analogique il y a 20 ans donc je manque un peu d'expérience.
Il y a un signal analogique sur une de mes cartes qui est globalement sinusoidale mais je me rends compte en le visualisant qu'il y a une sous fréquence très élevée sous forme triangulaire.
C'est un signal audio dans les 15-20kHz et la sous fréquence est bien plus importante.

Comment mesurer la fréquence de ce sous signal ? L'oscillo ne me donne que la mesure de la fréquence fondamentale de mon signal audio.

Si nécessaire je peux vous mettre une capture du signal en question, le temps que je regarde dans la doc comment ca marche

Tu utilise les curseurs en jouant sur l'échelle horizontale pour avoir un minimum de précision.
 
Sinon mode FFT éventuellement.

 
Je vais m'amuser avec les curseurs    
 
Le mode FFT j'ai essayé mais je n'arrive pas à l'interpréter  

Si il "voit" plusieurs fréquences, tu auras grosso-modo un pic par fréquence.

Le FFT c'est le balayage des fréquences, chaque pic correspond à l'amplitude d'une sinusoïdale de fréquence correspond à l'axe des abscisses.
Tout signal périodique peut être défini par une multitude de signals sinusoïdaux (Fourrier) donc si c'est un signal triangle alors tu devrais avoir plusieurs "pics" qui composent ce signal.

Salut
 
J'aurais besoin d'un signal 3.3Vdc qui m'indique s'il y a du courant 230Vac sur une ligne.
Alors le plus simple et c'est ce que vous m'aviez conseillé il y a quelque temps, c'est d'utiliser une simple module d’alimentation AC-DC.
Du genre:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/4 [...] 711241.pdf
 
S’agissant d'une boîte noire la mer, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, et par conséquent ce que je dois rajouter dehors
 
En entrée je mettrai un fusible rikiki, mais est-ce qu'il faut des MOV? Des Capa Y?...
 
Je sais même pas si ces modules sont isolés galvaniquement, mais si bon de toute façon je mettrais un opto-coupleur sur le 3.3V en sortie de toute façon.
 
EDIT:
Remarque, je pourrais aussi utiliser un relai 230V (coil) pour commuter le signal 3.3Vdc, c'est peut-être même plus simple  

Oui c'est isolé et pas besoin de rajouter quoi que ce soit, sauf une résistance en série avec ton optocoupleur. Un fusible en entrée ne fera pas de mal mais à mon avis c'est pas indispensable.

Après comme je disais (si c'était bien toi qui demandais) on peut utiliser un relais 230V mais gare à bien câbler et séparer les deux "côtés" de tension!

EDIT: Si tu pars sur la solution AC/DC+opto alors autant prendre un AC/DC 5V et pas 3,3V pour avoir un peu de marge au niveau tension. Je n'ai pas en tête la tension de seuil des LED dans les optos mais 3,3V ça pourrait être limite. Et avec l'opto ton µC ou autre ne les vera pas les 5V.

Pourquoi vouloir coller un optocoupleur sur un bloc déjà isolé ?

Mon côté parano

Vais prendre le relai finalement.

Moi j'aurais mis un opto avec un circuit minimaliste pour alimenter sa led depuis le 230V

Ah oui, je viens de voir qu'il y a des modules tout fait pour ca aussi.
C'est encore plus simple du coup en effet.

Une simple résistance .

Certains recommandent de mettre une diode en inverse quand on alimente une LED en AC parce que leur tension de claquage est souvent faible, mais le fait d'avoir une résistance série suffit à limiter le courant inverse.

Les relais sont souvent bruyants et désagréables à 50Hz .

L'idée c'était de ne pas avoir de tension externe dans le système, genre si le système est éteint on ne veut pas stresser les diodes de protection.
 
Après oui, on peut mettre un opto sur le 230V avec une alim capacitive, mais il faudra d'avantage toucher (pas litéralement ) au 230V, donc à voir selon ses compétences et le matos qu'on a.

Je ne sais pas trop où poster, alors je tente ici.
 
Je suis à la recherche d'un émetteur récepteur HF dans la bande des 2.4GHz. Le but est de m'en servir pour un analyseur de spectre en réception et, en émission, pouvoir tenter de brouiller mes capteurs zigbee.
J'ai aperçu la puce RF nRF24L01P, mais pas sur que ce soit ça qu'il me faille.
 
Pour la bande des 433, je compte partir sur le RTL-SDR (qui me servir aussi pour l'ADS-B). Pour la partie émission, je peux recuperer des puces @taff utilisables avec un RPI.
 
D'avance merci pour votre aide.

J'ai un HackRF One (copie chinoise du project qui est Open) et c'est pas évident à utiliser, notamment comme analyseur de spectre. J'ai jamais testé la partie émission, je ne connais pas la règlementation aussi, mais en théorie c'est possible. Après faut savoir "fabriquer" les signaux, donc il faut connaître GNU Radio ou autre. Les nRF24 ne sont pas des émetteurs/récepteurs génériques mais transmettent/recoivent qu'un certain type de signal et protocole (voir doc).

 
Attention avec ca, légalement tu n'as pas le droit d'emettre sur une bande de fréquence dans le but de perturber une communication électronique.
La bande des 2.4Ghz est utilisée par le wifi principalement et si tu commences à perturber le fonctionnement de toutes les box de tes voisins ca peut devenir genant. Un brouilleur est très difficile à limiter en terme de portée et ca peut perturber sur un très large rayon même à faible emission.

Je suis d'accord, mais il n'y a pas une histoire de bande ISM @2,4GHz? Si B0ugie émet un signal étroit et avec une puissance adaptée (difficile) ça doit être possible de tester son zigbee sans emmerder les voisins. Mais je ne suis pas avocat ni ingénieur.

 
Tout le truc est la

J'ai dans l'idée de faire une cage de faraday aussi (pare que ça m’intéresse aussi de voir. Mais si je vois que je ne bloque rien, je ne ferai pas de tests de brouillage.

Question composant:

Est-ce que vous savez s'il y a une grande différence entre le LM555 et le LTC555 ?
Ce sont tous les deux des chip de remplacement pour le NE555 mais en techno CMOS, par contre impossible de trouver un article ou une référence pointant les différences entre les deux.

J'ai routé une carte pour un pote qui voulait du TLC555 mais ce dernier n'existe pas en VSSOP alors que le LM555 oui, et malheureusement c'est cette empreinte que j'ai choisi (une erreur de ma part sur la conception) et la carte est en cours de fabrication. Donc j'aimerais savoir si ca a une chance de fonctionner à l'identique ou s'il faut déjà que je prévois de refaire des cartes en remplacement l'empreinte par du SOIC pour accepter le TLC555.

EDIT: bon en fait j'ai tout faux, le TLC c'est du CMOS mais pas le LM. Je suis dans la galère, je me vois mal adapter du SOIC sur une empreinte VSSOP.

https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC#Derivatives

TI LMC555 dispo en VSSOP.

 
Merci tu me sauves peut etre