Reprise du message précédent :
Je n'ai pas compris si le M. veut raccorder les fils
- définitivement
- que ça puisse être démontable si besoin
- facilement branchable et débranchable

réception aujourd'hui d'un clone HackRF One pris pour 100€ en promo chez Banggood (avec deux antennes et un module TCXO) pour pouvoir débugger mon histoire de nRF24 et par curiosité. Banggood a evidemment oublié de mettre les vis dans le carton mais par chance j'en avais en stock. J'ai testé brièvement, j'ai pu recevoir la radio FM donc en principe le truc fonctionne. Après c'est un peu la galère vu qu'il y a eu des changements dans Gnuradio mais bon...

Oui je sais, c'est pas bien les clones chinois, mais le truc est Open Source / Open Hardware et un "original" chez un vendeur français c'est le triple du prix, donc... Je poste au cas où ça intéresserait quelqu'un, de mémoire la promo c'est jusqu'à fin septembre(?). Je peux fournir un lien direct sur demande.

C'est celui la ?
https://www.banggood.com/fr/HackRF- [...] mds=search

Petite question concernant les microcontroleurs.
 
Je bosse avec un Atmega328P nu et je trouve des infos contradictoires sur les bonnes pratiques pour la broche reset, qui est utilisée par le programmeur pour pouvoir uploader le code.
 
Il faut une résistance de pull-up, ca pas de soucis. Mais certains ajoutent en plus un condo de 10nF en série avant la pull-up. J'ai du mal à voir l'interet, vous pouvez m'expliquer ?

C'est pour maintenir le reset plus longtemps que le dépassement de seuil.
 
Sans le condensateur, dès que Vcc > Vreset, le microcontrôleur est actif. Avec le condensateur, tu as un délai et donc il est plus probable que tous les rails d'alim soient bon.

 
Ok je vois ce que tu veux dire. Il faut donc quand même que je calcule la valeur de ce condo en fonction de la pullup pour que ca ne dure pas trop longtemps. Reste à trouver quelle durée est recommandée.

C'est dans la doc  
https://www.microchip.com/en-us/pro [...] ment-table
notamment le chapitre  
11. System Control and Reset

Non, celui-là: https://fr.banggood.com/HackRF-One- [...] ID=6270002

et pour l'histoire du mega328P: +1 pour lire la doc, ça paraît evident mais nombreux sont les personnes qui ont plus tendance à chercher sur internet dans des forums etc. Ne pas oublier aussi les "application notes", on peut y trouver des choses très intéressantes parfois.

J'ai le PDF avec le datasheet complet, et ils indiquent 2.5µS, ce qui me parait un peu court pour s'assurer que l'alim soit bien la.
D'où mon interrogation sur une valeur qui soit peut etre plus courante.

Oui, j'ai oublié de préciser qu'il y a une tempo interne mais comme tu peux le constater, elle n'est pas très "longue" si tes rails sont bien chargés avec des condensateurs de lissage/filtrage.

Y'a le brownout-detector aussi qu'on peut activer.

La ce serait plutot à toi de savoir au bout de combien de temps ton alim est "propre".
Au pire met 10ms, d'un point de vue elec c'est une demi période du secteur, la plupart des alim sont stable à ce moment.

 
Effectivement ça aurait gagné à être plus clair
Démontable si besoin. Si j'avais 100 % confiance en moi je souderais avec gaine thermo, le souci est que si j'ai à couper, je n'ai plus assez de longueur de fil  

Dites, toujours concernant le HackRF One de chez BG, c'est possible d'estimer visuellement et grossièrement la plage de fréquence de l'antenne fournie? Dans la description ils disent

et j'y ai cru , mais si je regarde le spectre je ne vois absolument rien dans la bande des 2,4GHz qui devrait pourtant être remplie de signaux Wifi et autres. Par contre le récepteur semble ok car je peux recevoir la radio FM, il y a donc un problème non? Pour info l'antenne fait 30cm de hauteur totale, c'est la seconde en partant du haut (avec le petit "enroulement" ) sur cette image.
 
J'ai pensé à brancher une antenne de clé Wifi mais evidemment c'est pas compatible au niveau mécanique (SMA et reverse ou inverse SMA ou je sais pas quoi)...

A vue de nez c'est plus une antenne pour les alentours 400MHz (fréquences TV) que pour les 2.4GHz. Cela dit si tu met un émetteur qui crache beaucoup à proximité ça devrais quand même avoir assez de gain dans cette bande pour voir quelque chose.
 
Et oui le fameux RP-SMA qui a surtout été inventé sur un souhait du régulateur américain qui voulait éviter que des abrutis puissent brancher autre chose que des antennes certifiées sur les cartes WiFi, exigence aujourd'hui caduque  

Ah. J'ai réglé mon SDR sur une des fréquences de l'émetteur TNT local et je vois un "bloc" de 8MHz de large mais à peine. Si je me place dans la bande radio FM j'ai des signaux bien nets que le logiciel (CubicSDR si ça parle à quelqu'un) arrive à démoduler (il supporte que l'audio, pas la TNT, c'est un poil plus complexe à faire je pense )
(Les images font environ 10MHz de "large" )

Ca veut dire quoi "beaucoup" et "à proximité"? Autrement dit, en pleine ville je devrais voir des signaux Wifi ou pas avec cette antenne?
 
Parlant d'antenne, tu as un conseil pour la bande 2,4GHz? J'ai trouvé des antennes large-bande sur Ali, ça fonctionne? https://www.aliexpress.com/item/1005001413001839.html

"qui crache beaucoup à proximité "
Tu met l'antenne à coté de ta box wifi, ou du téléphone en partage de connexion, et tu dl ta vidéo "de vacance" favorite depuis le PC

 
Ou sinon il y a moyen d'utiliser le signal PG de l'étage d'alim, s'il y a en a dispo, ou alors une puce superviseur/reset:
https://www.ti.com/power-management [...] ducts.html

HackRF toujours :
J'ai activé le Wifi de ma box et miracle, je vois les trames "allo ici la box" (enfin je suppose, c'est des courtes transmissions avec une largeur >20MHz) si je règle mon HackRF sur la bonne fréquence (que me donne l'interface de la box). L'antenne était à 1m de la box.
 
Par contre au niveau logiciel c'est pas génial génial. hackrf_sweep permet de "scanner" des plages de fréquences larges rapidement mais pour l'instant je n'ai pas trouvé d'interface graphique qui me satisfait.

Un de ces jours faudra que j'investisse dans ce jouet pour foutre sur la sortie IF de l'analyseur de spectre  

Fais toi plaisir, la promo dure encore jusqu'à la fin du mois. Par contre attend toi à devoir bricoler au niveau logiciel!

Après si t'as un analyseur de spectre je suppose que t'as les moyens de t'offrir un meilleur SDR aussi... J'avais regardé, il y en a des tonnes mais si on regarde la disponibilité et le prix le hackRF One reste très intéressant.

En parlant de fréquence j'aurais besoin d'un coup de main pour simplifier un truc :
- objectif : utiliser la même télécommande 433mhz pour ma porte de garage et mon portail
- problème : 2 marques différentes donc télécommande pas compatible (du solutio et du made in castorama)
- idée : je rajoute un arduino avec rx433 dans le boitier du portail et je lui apprend un bouton de la télécommande du garage.
- matériel : arduino tiny85, pro micro et atmega à dispo + un recepteur 433 ultra cheap mais fonctionnel
- soucis : la library RCSWITCH ne connait pas le protocole de ma télécommande.

Note : les 2 télécommandes ont l'air de faire du rolling code quand je les écoute avec SDRSHARP
J'avais déja fait un truc sur du 433 pour décoder moi même les trames d'une station météo et faire du log.
J'avais considéré la longueur des états et si l'état était plus ou moins long que le précédent j'en déduisait un 0 ou 1

Vous avez un bout de code tout pret capable d'écouter des télécommande 433 rolling code ?

Edit : le temps de taper tout ça je me dit que je devrais plutot poster sur le topic arduino, retrouvez-moi las bas ^^

Plop
 
Pour changer de sujet: Un capteur humidité+température HDC1080 qui donne des valeurs beaucoup trop élevées pour l'humidité (genre 85% à la place de 55%) ça vous inspire quelque chose?
 
J'ai trois capteurs identiques, chacun branché sur un Attiny13 pour avoir des adresses I2C différentes (pas configurable sur ce capteur). Deux des capteurs fonctionnent (=donnent des valeurs correctes), donc ce n'est pas le code. Aussi si j'interroge le capteur (ou plutôt le tiny13 qui ne fait que transmettre les octets en changeant l'adresse I2C) "à la main" avec un Bus Pirate j'ai des fausses valeurs aussi. La valeur "température" est bonne, c'est uniquement la valeur "humidité" sur ce capteur qui déconne. Le capteur est dehors (sous abri), j'ai logiquement pensé à une saleté dessus mais il n'y a rien et par précaution j'ai quand même nettoyé à l'IPA - toujours le même problème. La valeur n'est pas fixe mais beaucoup trop élevée. Les capteurs viennent de chez Farnell, donc pas de risque d'avoir reçu n'importe quoi. Par contre j'ai soudé le capteur à l'air chaud (comme le deux autres), je l'ai peut-être endommagé d'une manière ou d'une autre? C'est possible d'avoir endommagé que la partie mesure humidité??
 
Ca parle à quelqu'un cette histoire? Une idée

Dans la doc je ne vois pas de moyen de le calibrer si je comprend bien ils doivent le faire en usine.
Tu peux essayer d'activer le chauffage pour enlever une éventuelle condensation sur le capteur.
Sinon je ne sais pas si l'IPA c'est bon pour lui ya écrit qu'il ne faut mettre aucun solvant dessus
"The humidity sensor is not a standard IC and therefore should not be exposed to particulates or volatile
chemicals such as solvents or other organic compounds. If any type of protective coating must be applied to the
circuit board, the sensor must be protected during the coating process."

Oui, le truc est calibré en usine.
Pas de condensation visible et j'ai des données sur plusieurs jours, y compris quand le capteur était au soleil plus ou moins direct, donc la condensation je ne pense pas.
Pour l'IPA en effet, mais comme c'est déjà HS pour ainsi dire je me disais que ça ne pouvait pas empirer les choses... Et l'IPA c'est pas très aggressif non plus, mais peut-être c'est mortel pour ce genre de capteurs?! Quelqu'un le sait? (et peut en parler, NDA toussa)

*juste au cas où*, tu as essayé d'intervertir les capteurs (et leurs adresses du coup).  
Des fois qu'il y a aurait un truc en rapport avec les connexions / le µC / le software qu'on pourrait écarter ?

Je peux pas directement intervertir les capteurs à moins de les désouder+resouder (ce que je voudrais éviter au max car c'est un peu aléatoire avec le matos et l'expérience que j'ai, c'est des boîtiers QFN minuscules). Après comme je disais, la valeur température du capteur est bonne et les identifiants fabriquant+capteur (registres 0xFE et 0xFF de mémoire?) aussi. Ce que je pourrais faire mais pas facilement c'est brancher un analyseur logique sur le bus I2C entre le t13 et le capteur, mais ça m'étonnerait que ce soit juste la valeur humidité qui passe mal...
 
Par contre ce PCB c'était le premier que j'ai soudé, du coup je sais plus si je l'avais nettoyé à l'IPA ce qui a peut-être tué le capteur?? C'est un projet qui a traîné pendant un moment pour des raisons personelles.

Ok
Je pensais à un truc avec de la connectique et des fils, donc facile à intervertir pour confirmer le pb. Surtout que c'est aussi vendu en petits module pressoudés (mais t'as fait la version "pro" avec capteur nu authentique, à souder à la mimine plutôt que le module Ali à 1€).
Tel que tu présentes le pb effectivement ne prend pas le risque de tout désassembler
Comme toi je ne vois pas grand chose d'autre que le capteur HS pour expliquer ça...

Possible que ça n'ai pas aimé le passage à l'alcool... J'ai un vague souvenir d'une méthode qui consistait à laisser les capteurs dans une atmosphère pas mal humide (80%) après le passage au four à refusion pour rattraper d'éventuelles dérives. J'ai jamais eu trop de problème avec ces capteurs, mais j'ai toujours utilisé ceux de Sensirion.

 
J'avais eu des comportements bizarres sur des capteurs MEMS qui étaient arrivés sans explication après un transport et étaient partis après quelques semaines. D'après des fabricants de ce genre de trucs, il faudrait "cuire" le composant ou le PCB complet d'une à quelques heures à 40~100°C (au dessus de la température ambiante dans tous les cas) pour faire évaporer l'humidité et les solvants coincés dans le package.

Ton capteur est foutu.
Si ça fait plusieurs jours qu'il est sous tension, si tu l'as exposé au soleil/activé le mode chauffe/passé à l'air chaud, il ne devrait plus y avoir d'humidité accumulée.
L'alcool isopropylique n'était pas une bonne idée mais comme tu le dis, tu n'avais rien à perdre.

Merci pour vos retours. Visiblement je suis bon pour changer ce capteur en veillant à ne surtout pas le mettre en contact avec de l'IPA ou autre.

Bonsoir,  
 
on m'a conseillé ce topic, donc me voilà..
 
 

C'est marrant, c'est la deuxième fois en quelques jours où tu postes un message auquel je ne bite tellement rien que je ne vois même pas où est la question. Je ne sais même pas si on parle d'un sèche linge, d'un taille haie ou d'un problème de couture.
Ca te tuerait de faire un post explicite avec un contexte ?

C'est simple la question est la phrase où à la fin, il y a un point d'interrogation.
 
Pour résumer j'ai ramené la carte à un truc bénévole qui répare les vieux trucs dans un souci écologique,
enfin ils sont payés en subvention au poids du matériel réparé..
 
il a fait un shunt en soudant un fil sur deux points menant au transistor. Le problème étant que le sèche linge se mets en défaut (voyant rouge vider l'eau) et coupe..
 
sèche linge en test tout à l'heure on verra bien si ces soudures servent à quelque chose..

Et changer le transistor ( ) au lieu de faire des courts circuits c'est pas une option ?
A part ça vu le marquage et le pinout, ta photo en gros plan ne correspond pas à l'emplacement d'un transistor mais à une résistance variable, peut être une sonde (?).

Nope Q1 est un triac et VR1 l'empreinte d'une MOV
Q1 est probablement grillé, VR1 est en // en protection (qui n'a pas été montée), en le shuntant c'est comme shunter le triac, la pompe tourne en permanence.

Ah oui évident la MOV
Sur le coup j'avais interprété VR pour Variable Resistor, d'où la sonde hypothétique. Mais tu as bien sûr raison.
Dans le post, en plus du problème de couture et de taille haie, ça dit "Là ça refonctionne, plus de voyant de défaut et d'arrêt du cycle" et ça demande si la réparation pourrait tenir ( ). En dessous ça dit au présent que ça se met en défaut.
Mais bon on va supposer qu'en fait avec le bricolage ça refonctionne.
La question est donc de savoir si la pompe peut fonctionner en continu sans que ça n'amène d'autres soucis.

Moi je vote : réparation temporaire qui fonctionne peut-être, mais triac à remplacer, et au minimum à dessouder proprement vu qu'on ne sait pas ce qui se balade au niveau de la gate... Si le gars ne l'a pas fait c'est sans doute juste qu'il n'avait pas de ref compatible sous la main.

 
Ce n'est pas moi qui ait fait ça mais une électricien donc je ne sais pas..
 
Donc ce serait la fameuse sonde qui met en défaut avec le voyant rouge "vider l'eau.."
 
C'est ça qui arrête la machine, là ça le fait pas mais reste à savoir si la pompe de relevage fonctionnera..
 
Au pire je t'envoie la carte tu dépannes ?

Ca fonctionne pas c'est comme avant avec un léger mieux car le voyant de défaut s'allume plus tard..
 
Le fil a sans doute fondu sûrement  

Pour mon boulot je cherche un compteur d'énergie avec les critères suivants par ordre de priorité:
* Pas cher
* Triphasé
* Mesure de courant jusqu'à 500A
* Connexion wifi ou ethernet
* Interrogeable localement via API REST ou mqtt
 
J'ai trouvé ça https://shelly.cloud/products/shell [...] rgy-meter/
Mais seulement 120A, je voulais voir si vous aviez connaissance d'un produit équivalent qui répondrait au besoin.
L'objectif est de le déployer en masse sur nos produits d'où le critère de prix