Reprise du message précédent :
Je ne suis pas sur que la dynamo sorte plus de 24v sous une charge de 500mA même a 50kmh
Peu être le pont de diode qui ne suit pas la fréquence et laisse passer des pointes négatives que la zener s'est mangé.
Met une diode rapide costaude en // de la zener pour court circuiter les négatifs (diode récupérée dans une alim à découpage)
Sinon a 50kmh c'est surtout la dynamo et le flanc du pneu qui vont y rester non ?
Il te faudrait ces 'dynamo modernes' composé d'un aimant dans les rayons et la bobine sur le cadre

Ps ton condo est certifié 35v j'espère ?
Sinon tu vas avoir un vélo a réaction

On met les TVS en série principalement.
Les mettre en parallèle nécessite du tuning car les diodes ont une zone d'incertitude de déclenchement, donc le risque c'est qu'il y en ait une qui déclenche avant les autres et se prenne tout le courant pendant un court instant. Certes on est pas dans un cas de foudre, et donc le courant pic pourrait être utilisé mais évitons si possible.

Si tu clamp à 30V (P6K22CA) et que tu souhaite augmenter le courant possible :
- 2 x P6KE10CA --> 29V (2 x 14.5V)
- 3 x P6KE6.8CA --> 21.5V (3 x 10.5V)

Ensuite je pense qu'il y a une incompréhension sur le fonctionnement de la TVS.
P6K22CA :
- Vc (clamping) = 30.6V --> La diode écrète à 30.6V (sauf pendant son temps de réaction, mais dans ton cas, osef)
- Vr (reverse) = 18.80V --> En dessous de cette tension la diode n'agit pas (circuit ouvert, en réalité y a une capa parasite)
- Vbr (breakdown) : min = 20.9V / max = 23.10V --> La diode commence à (réellement) agir dans cet intervalle de tension.

Donc si ta dynamo sort une tension de 24V et que tu souhaite utiliser jusqu'à 24V, dans ce cas il faut plutôt une P6KE30CA qui a un Vr de 25.6V et clamp à 41.4V
Si ton buck accepte 26V max, dans ce cas il faut clamper à cette tension là, donc choisir une P6KE18CA qui clamp à 25.2V en revanche le Vr est de 15.3V.

C'est pour cela qu'un buck avec une plage d'entrée jusqu'à 40V est intéressant, ça te permet de mettre une P6KE27CA qui a un Vr de 23V et un clamp à 37.5V.

Pour la zener, c'est pareil concernant la mise en série/parallèle.
Mais si on peut se servir d'une zener pour faire un régulateur de tension, ce n'est absolument pas prévu pour de la puissance. Donc normal qu'à 5W ça crame.

500mA sur de l'USB c'est la puissance standard. Si ta dynamo sors entre 300 et 700mA, je vois pas l'intérêt de mettre un deuxième appareil en charge pour si peu. Ou alors j'ai mal compris et faudrait savoir quelle puissance peut sortir la dynamo au max.

Leçon du jour: Avant de remplacer un fichier avec un symlink vers un autre fichier "identique" un coup de md5/Meld/... s'impose. Non, je n'ai pas perdu 2h car le pinout entre les deux PCB est différent et était stocké dans le fichier header "identique".  
 
Bon sinon la fonction ACK et retransmit auto sur les nRF24L01+ c'est vraiment pas mal du tout. J'ai deux µC qui s'envoyent un Token en mode ping-pong, avant la comm plantait au plus tard genre après 15 échanges, là j'ai fait >1500 échanges sans problème. Maintenant faut peaufiner les délais et tout ça, mais la base est là.

Quelle tension sors la dynamo quand tu roules ? Et après le pont de diodes ?
Tu peux pas faire un test vélo retourné où tu fais tourner la roue manuellement et voir ce que ça donne ? Le truc c'est d'avoir une idée. Car là tu parles de 24V mais sur des articles de dynamo en fait on parle plutôt de courant et au niveau tension c'est plutôt 6V relativement stable. Donc je suis étonné du 24V.

Je ne pense pas que ton multimètre soit capable de mesurer la fréquence d'un signal tout moche qui sort d'une dynamo ?
Généralement la partie fréquencemètre d'un multi ne marche que sur un signal carré 5V

C'est clair, c'est pas fait pour ça, et je trouve l'hypothèse de crazytiti intéressante (car même si les Zener ne sont pas trop fait pour de l'écrêtage de sécurité avec de la puissance à dissiper c'est surprenant que ta dynamo ait pu cracher plus de 24V assez longtemps pour la cramer).
On peut en savoir plus sur la dynamo ? Il y a peut être des specs.
Tu n'as pas accès à un oscillo pour voir le signal réel ?

Et sinon, le fait de clamper net en sortie de dynamo ou de pont, je ne sais pas ce qu'en disent les autres, mais ça me parait une mauvaise idée. Si ça n'arrive qu'exceptionnellement c'est acceptable, mais si c'est assez fréquent pour cramer la Zener à mon avis il ne faut pas juste mettre des diodes plus puissantes mais revoir le principe même.
Parce que ok ça protège le buck, mais ça veut dire puissance à dissiper dans le pont et la dynamo (vu que c'est comme si on y connectait une grosse charge qui suce du 24v), et effort mécanique gaspillé (faut bien que l'énergie à dissiper vienne de quelque part).
Il y a à coup sûr des montages plus avantageux, ou encore une fois un buck qui monte plus haut en tension.

A c'est du sacré niveau ta dynamo là    
On est bien loin du machin minable qui frotte sur le pneu.
Par contre je vois qu'avec une charge pas trop élevé (50 ohms ? c'est pas standard de dire 50R) elle atteint 20v pour 40 km/h tout en fournissant 500mA maxi.
Ce qui me fait dire que les mesures sont faussés car ne respectent pas U = R*I enfin ça fait une idée.
 
J'ai pas essayé de lire l'allemand, le montage ils le vendent tout prêt ? Combien ?
Parce que après avoir acheté un hub-dynamo à 280$ tu peux te permettre de mettre quelques dizaines d'euros dans un "convertisseur" potable ?

Alors pour le coup faudrait arriver a savoir le nombre de pôles de ce générateur, et la vitesse de rotation de ta roue a 50kmh pour avoir une idée de la fréquence.
Au pire tu peut essayer de brancher une led avec résistance et tu fait tourner lentement la roue en filmant la led.
Après tu repasse la vidéo au ralentit pour mesurer la fréquence de clignotement

Dans un des liens on peut lire:

Trouver un buck qui accepte ça en entrée ça risque d'être difficile... Y'aurai pas des alims à découpage "spéciales" qui acceptent disons entre 10 et 100V au lieu des 90-240V habituelles? Après on peut toujours mettre un autre buck histoire de réduire encore.

Si y'a besoin de traduire quelque lignes de Deutsch, faites moi signe...

Bon, je retourne à mes histoires de nRF24...

La FEM est proportionnelle à la vitesse mais la réactance du générateur l'est aussi. Pour une résistance de charge constante le courant dans celle-ci reste quasiment constant, c'est ce qui permet de ne pas les cramer quand tu met des ampoules incandescence.
 
Ici par contre pour moi le mieux c'est de mettre un buck classique à base de LM2596 ou équivalent, mais de limiter la tension d'entrée vers 30V avec une zener de puissance ou un régulateur shunt. Le régulateur shunt sera protégé par la dynamo, suffit de le dimensionner en thermique pour la puissance nominale de celle-ci.
Il y a le LM2576HV qui monte jusqu'à 60V mais il découpe à une fréquence assez basse donc faut de la bonne inductance.

Au risque de passer pour un idiot : Ça signifie quoi cette lettre, c'est une autre façon d'écrire microsecondes? Tiré de la doc du nRF24L01+ p. 38.
 

 
J'ai un sérieux problème de timing quelque part, après avoir tenté "au pif" j'essaye de tout bien calculer sur le papier comme il faut.

Ça ne signifie rien, pour moi en tout cas. C'est soit un  Micro mal écrit, soit un Nano lui aussi mal écrit.
En l'occurence, ici, c'est un éta, et ça ne correspond pas à une sous division que je connaisse.

Ah... J'ai trouvé une autre version de la doc où c'est clairement un "µ" -> microsecondes. Problème réglé.

Certainement un problème de police...

Ce genre de puce ca se soude comment a la main? Comme une puce BGA en ajoutant des points de soudure a la puce (ou au PCB?) avant de la chauffer avec un "hot air gun"? Ou bien je mets des pointes (et non une tartine) de "solder paste" sur les pads du PCB et je chauffe avec un hot air gun?
 

 
La datasheet de la puce en question: https://www.raytac.com/download/index.php?index_id=43
 
Ma seule experience qui s'en rapproche, c'est de souder du QFN avec une "tartine" du solder paste et un hot air gun...
J'ai peur qu'en utilisant du solder paste je risque de creer des courts circuits sous la puce que j'aurais du mal a detecter/corriger.
 
J'ai pense allonger les pads des cotes pour les faire depasser de la puce pour controller l'etat de la soudure pendant que je chauffe avec l'hot air gun. C'est une fausse bonne idee? Ou bien c'est non necessaire?

C'est plutôt délicat au décapeur thermique si le pitch est vraiment serré. J'y arrive à peu près avec la station à plusieurs milliers de brouzoufs du boulot.
 
Le placement est aussi délicat que l'application de la pâte, c'est pratique de se faire un gabarit en kapton et de protéger le reste du PCB avec du scotchalu pour éviter que les petits composants passifs s'envolent ou que les connecteurs ne gondolent .
 
On peut trouver des pochoirs/stencils pour poser la puce et étaler la pâte sans risque de court-circuit (dans le même genre que les stencils pour une carte complète, mais pour une seule puce ici).
 
J'aurais tendance à mettre des pads de surface identique pour que la soudure s'étale correctement et que la puce ne soit pas bancale avec certains pads connectés et d'autres en l'air.
 
J'utilise une loupe pour regarder les pads extérieurs et si le boitier a bien "coulé" et est bien plat par rapport au PCB. J'ai aussi une caméra en Chinoisium qui permet de voir l'aspect de la pâte passer de mat à brillant pendant la fusion/solidification.
 
Edit: Tu as aussi la technique "Deadbug" . C'est assez efficace avec un PCB prévu pour .

Je pense que pour un composant pareil, un pochoir est obligatoire pour doser correctement la crème à braser. Tu n'es pas obligé de sortir le pochoir pour toute la carte mais pense à utiliser des mires de centrage si tu n'en utilises qu'un pour ce composant.

Et pour rajouter à ce qu'a dit man-x69, avoir une station à air chaud avec plaque de préchauffage et mesure de la température pour la régulation de l'air chaud me parait pas du luxe.

Edith me dit que si ta carte est simple face, que tu utilises un pochoir pour déposer la crème et des mires pour positionner ton composant, la technique de la plancha marchera aussi bien qu'une mauvaise station à air chaud.

C'est vraiment pratique d'avoir un extracteur de fumée sur bras articulé - on peut coller des LED en-dessous pour avoir un super éclairage du plan de travail. (edit: ~10W électrique)

Nan sérieusement, l'extracteur en soit je l'ai pas encore testé faute d'une prise libre au bon endroit, faut que je m'en occupe.

Ah et si quelqu'un s'y connaît en nRF24L01+ merci de faire un tour sur ce sujet.  

pas besoin de tester, le ventilateur dedans c'est de la merde, je l'ai remplacé par un ventilateur Delta en 12V qui envoi 200 ou 300CFM

Ah. Rassurant... Tu as aussi le modèle 230V de chez Duratool (vendu par Farnell) ou un truc direct Aliexpress?

Modèle 230v d'AE, la version 18w de mémoire

 
Merci beaucoup vous deux    
 
Bon, si meme man-x89 ne conseille pas de souder au decapeur thermique, c'est qu'il doit y avoir une raison.
Comme le pcb n'est pas encore commande, je vais ajouter le stencil qui va avec et investir dans une plaque de préchauffage. Le retour sur investissement me parait se faire assez rapidement comme le resultat final semble etre plus propre et du coup reduire le temps de correction au fer a souder.

 
   ?

Un petit site sympa
https://alltransistors.com/

 
 
Personne pour mon problème de nRF24L01?  
 
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 1934_1.htm
 
Merci.

Je fais appel aux esssperts de ce topoc.
 
Je n'ai pas réussi à identifier ce connecteur dont je souhaite remplacer les broches pour des raisons évidentes.
 

Mesure l'entre axe et regarde si t'as pas un machin qui a la même tête dans les produits de JST

C'est du 2,54 mm.
J'ai remplacé cette merde par un connecteur DuPont mais je perds le détrompage et le verrouillage. J'ai regardé chez JST mais pas trouvé la série idoine.

Edith me dit que c'est pas très parlant sur les photos mais les détrompeurs sont sur la face d'entrée des contacts mâles et non pas sur la face d'entrée des contacts femelles (ceux sur les photos).

Ça ressemble aux connecteurs (AMP il me semble) utilisés sur les HP de laptops .

Un lien très utile pour ce genre de trucs: http://www.mattmillman.com/info/crimpconnectors/

Cette pépite cette page  

Ah vi ! Merci pour le lien. Je vais lurker ça !

C'est possible d'avoir plus de photo ? Genre les tranches avant et arrière (là où y a les trous).
Ca serait bien aussi d'indiquer où ca se trouve/à quoi ca sert.

Là comme ca ca me dit rien, mais à force de passer sur les sites de quelques fabricants de connectique ca me faire tilt parfois

Je te fais ça au plus vite.
C'est pour une batterie dans un équipement radio d'un partenariat entre une boite Allemande et une Japonaise. Étonnant, non ?

 
 
J'ai (enfin) reçu des CI 74HC** divers de chez Ali, mais j'ai un soucis avec les 74HC573 (octal transparent latch, 3-state, DIP): Le TL866II que j'utilise pour tester les CI me dit "over current protection" pour chacun des 10 pièces et sur breadboard j'ai le même problème. Avec OE sur Vcc, LE sur GND et toutes les entrées sur GND j'ai l'alim qui se met directement en OCP (réglé à 100mA). A 2V Vcc j'ai déjà genre 50mA. Sauf que si je mesure au multi aucune liaison directe entre VCC et GND (mesuré dans les deux sens).
 
Visiblement on m'a vendu de la merde - ou est-ce moi qui oublie un truc? Ça pourrait être quoi ce phénomène, une espèce de latch-up-je sais pas quoi?
 
J'ai aussi un soucis avec les 595 qui ne passent pas le test, mais je pense à un bug du TL866II. A tout hasard quelqu'un (TR?) a ce programmateur et un 74HC595 qui traîne et veut bien vérifier? Je peux fournir une copie d'écran.
 
Les autres CI passent pour la plupart le test mais pas tous, je vais donc engeuler un peu le vendeur, mais faut que je sois sûr de moi...

Ca c'est le problème avec aliexpress. Pour des composants électroniques ça peut être une bouée de sauvetage si on cherche du composant obsolète (sachant qu'il sera vraisemblablement de recup avec un taux de panne de probable de facile 50% ), mais c'est franchement pas un endroit où j'irais acheter du composant neuf. Trop de risques de se faire refourguer n'importe quoi.

Oui, je sais bien, mais j'ai majoritairement des bonnes expériences et pour se faire un stock de CI 74** les prix, par rapport à Farnell et Co (qui n'ont plus les versions DIP parfois), sont trop intéressants. Par contre test obligatoire et puis comme je l'ai dit ailleurs, j'achète que des CI "simples" genre 74**, NE555, ...; pas d'ampli-OP un peu performants (mauvaise expérience) ou tout ce qui est semiconducteur de puissance (MOSFET etc) ou composants critiques au niveau sécurité genre optocoupleurs...
 
Bref.

Bonjour,

mon observatoire (vidéo en signature) fonctionne avec une alimentation de PC bricolée
cette alim doit avoir un peu plus de 15 ans, elle commence à faire un bruit horrible, j'aimerais bien la changer

Pour la démarrer j'utilise le fil vert à l'intérieur, en faisant contact à la masse avec un relais commandé par un Raspberry je peux la démarrer à distance.
Et les appareils sont branchés avec des fiches bananes

Vous auriez une idée d'une nouvelle alimentation récente pour remplacer ?
Le démarrage se fait toujours par un simple fil qu'on met à la masse ?

Merci  

Il te faut combien de jus (soit Ampère ) pour chaque tension - et quelles tensions par ailleurs?

Bah t'as besoin de quoi comme tension ?
Les alims ATX n'ont pas fondamentalement évolué, au plus le 5V est de moins en moins utilisé (genre max 15A sur une alim 400W pour donner une indication), le rendement s'est amélioré, et y a des saletés de leds qui sont apparues partout.
Tu pourrais très bien reprendre une alim actuelle pour ton usage si ça marchait avant, mais tu ne dis rien des courants et tensions que tu utilises.

edit : de 4 secondes