Reprise du message précédent :
Salut,

J'ai ce condo sur un vieux compresseur. L'un des fils auquel il était branché a pris feu, sans gravité
On a débranché et on souhaite rebrancher avec des fils neufs. Vous pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de polarité de branchement ?

https://img.super-h.fr/images/78ebf [...] ff5136.jpg

C'est très probablement un condensateur de démarrage ou de déphasage, dans les deux cas il n'y a pas de polarité, il doit etre branché sur le 220V.

Pour plus de précision, j'ai le 230/Neutre qui va au moteur et 2 conducteurs indicernables qui en ressortent et vont vers ce condensateur (sur lequel je ne trouve de toute façon pas de marque de polarité).

C'est du MP (papier métallisé), à l'ancienne. C'est pas polarisé.
Par contre c'est intriguant cette histoire de fil cramé, ca serait bien de vérifier le condo avant de le remettre en service et peut être le reste.

Hum... disons que c'est du matos qui a plus de 40 ans. ça a cramé à mi-distance entre le condo et le moteur du compresseur, les fils sont un peu vieux. Comme je n'ai pas réussi a ouvrir le moteur, je vais sectionner la partie cramée, repartir d'une partie plus propre et refaire les connexions côté condensateur.

Comment je pourrais tester spécifiquement le condensateur ?

Je confirme, ça ne devrait pas arriver pour un condensateur de ce type mais pourtant ça a l'air d'être une panne assez courante.
 
J'ai une VMC sur laquelle le condensateur de démarrage avait cramé (littéralement, avec un trou noir dedans   ), problème récurrent sur ce modèle. Et pourtant c'était du polypropylène, pas un vieux machin en papier.    

Bah. Les fameux condensateurs film Rifa des années 80. En trouver des non explosés aujourd'hui ça relève du miracle. Et en général ils n'hésiterons pas à faire écran de fumée très peu après leur remise sous tension.

Il n'a pas explosé

Branchement refait, ça tourne comme un charme.
On va juste acheter un extincteur, on est jamais trop prudent

mais pas n'importe quoi.

Soit CO2 pour feux liquides et électriques uniquement, soit eau pulvérisée ABF à utiliser partout dans le logement. PAS DE POUDRE!! C'est une cochonnerie énorme! A réserver à un usage strictement extérieur + voiture (car - faut bien le dire - franchement effiace).

Hello
 
 
Dites entre ces 4 cartes GMS basées tous sur le même module SIM868, lequel prendriez-vous?
Lequel vous semble avoir le meilleur design?
 
J'avais un module basé un SIM900, mais il a cramé au bout de 6 mois seulement (ca chauffe beaucoup), donc du dernier je ne suis pas très fan (LDO).
Le premier j'ai l'impression que la trace qui va vers l'antenne, est beaucoup trop large, comme un doute sur le respect des impédances.
 
Ces modules requièrent des capa assez grosses.
Le premier en a, mais juste en entrée du VR.
Le deuxième semble avoir un gros tantale sur le 3.3V.
Le troisième un tantale en entrée l'autre en sortie, mais ils semblent petits.
Le quatrième, gros tantale, probablement sur le 3.3V.
 
Aucun ne semble avoir de fusible PTC...
 
Le deuxième a beaucoup plus de composants passifs, le circuit est illisible.
 

Les RIFA c'est un cas particulier, un défaut de fabrication (ou de conception). De mémoire le revêtement externe se craquelle avec le temps et ça laisse rentrer de l'humidité, puis le condo fait pouf. Mais ce n'est pas ce qui arrive sur tous les autres.  

Ca tombe bien, on parlait d'extincteurs justement.

Bon, sérieusement, ça ne devrait pas être bien compliqué. Ton switch c'est un interrupteur deux positions, pas un bouton-poussoir? Tu sais si les ports USB de ton PC sont alimentés si le PC est éteint / en standby? (A régler dans le BIOS, à tester avec un téléphone ou autre qui se charge sur USB)

Si l'USB est allumé uniquement quand le PC l'est aussi: Câble USB avec fils nus, résistance(!!), optocoupleur et c'est bon. Je détaillerai.

Sinon il faudrait se brancher sur le 5V/12V interne du PC.

Ah oui, sur un portable il y a que l'USB de simple.
 
Sinon il faudrait faire tout un bazar avec un convertisseur USB-série et un logiciel sur le PC qui envoye un "ping" régulièrement; bref, si tu peux modifier le réglage par rapport aux ports USB ça sera plus simple.
 
Le schéma arrive dans 5 minutes.

EDIT: BÊTISE! J3 va sur la broche 5 du coupleur, pas sur la 6 bien sûr.

https://img.super-h.fr/image/Kpxc1 (doit être validé d'abord, c'est nouveau ça?)

Pour l'optocoupleur, le CNY17 fera l'affaire ou le PC817 ou autre pas cher.

Pour la résistance tu calcules avec la tension seuil de la LED (voir doc) et pour un courant genre 1-5mA, tu sais faire?

Si ça ne marche pas faut inverser les connections côté switch, en effet le courant ne peut passer que dans un sens dans le transistor qui est dans l'optocoupleur. Tu peux aussi tester d'abord avec une diode 1N4148 ou autre pour savoir quel sens est le bon. (Ou tu fais une photo de ton machin à switch et on essaye de deviner )

 
Tu peux effectivement bricoler un truc, pour le sport.
Perso j'irai plutôt sur une multiprise avec prises maitre-esclaves. C'est pas cher, c'est sans prise de tête et ca marche à tout les coups.

Très bien fait. Après prends plutôt genre 1 ou 2kOhm, y a de la marge vu que I_absolute_max est de 60mA. Si on voulait faire absolument correctement il faudrait mesurer ce qui passe à travers le switch (des µA certainement) et regarder le "current transfer ratio" du coupleur. Après en pratique 1kOhm en résistance et ça devrait tomber en marche.

 
Une prise connectée Wifi, avec support MQTT à 15€.
 
Un script sous windows qui envoie une commande ON au démarrage, et une commande OFF à l'extinction de Windows.
 

 Pour l'isolation galvanique, vaut mieux pas mélanger les potentiels entre le PC, les enceintes, d'autres trucs connectés etc. En pratique un transistor devrait le faire aussi, mais bon, un coupleur coûte pas grand chose et on évite les soucis.
 

Bonjour le overkill.

T'as pensé à (tenter de au moins ) réparer ton machin Bose? Premier suspect les condensateurs électrolytiques. Il y a un sujet réparation dédié.

Oui c'est bien celui-là. Comme je disais, premier suspect les condensateurs électrolytiques. Inspection visuelle à faire pour voir si il y en a qui ont visiblement gonflés.

Stp poste une vidéo avec le son de ton enceinte.
C'est pas du vieux matos non plus ca devrait encore marcher.
Peut être un soucis physique avec le hp

 
Comment s’appelle ce genre de connecteur ? (le gros vert)
 

Un bornier ?

Je plussoie et je dirais même bornier à vis à souder .

Ah oui, aussi con
 
En fait je cherche une empreinte qui correspondrait sur KiCad ; mais du coup je pense qu'il va falloir que je me penche sur les catalogues des différents fabricants pour trouver une ref technique

tu peux utiliser le site suivant pour générer facilement une empreinte personnalisé pour kicad :
http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php

Ouais c'est souvent le problème quand tu utilises kicad et consors pour faire un schéma simple et que tu veux juste quelques trous à la con espacés de façon régulière, il faut lui donner la ref du composant.
 
Pour ton bornier en anglais ça doit donner screw terminal ou qqch comme ça.

https://lcsc.com/products/Barrier-T [...] 11073.html
 
Faut pas se planter de référence vu le nombre de tailles/espacement différents.

Oui, "barrier terminal", c'est ce que j'avais trouvé à la fin.
 
Au final j'ai mis un bornier au bon pas, et ça suffira.
 
Merci à tous, je passe sur le topic des PCB pour la prochaine question

Bonjour,
quel est l'intérêt d'avoir une tonne d'antennes en RF ? C'est juste pour impressionner ?  
Exemple: https://www.aliexpress.com/item/400 [...] 9bacf7cbbc
 
Merci

C'est du 2x2 + 4x4 en wifi, donc il faut 6 antennes au minimum

 
C'est du MIMO : Multiple Input Multiple Output
 
Pour augmenter le débit il n'y a pas des milliers de solutions, par exemple :
- Augmenter la fréquence (la transmission est plus rapide), mais cela se fait au détriment de la portée (qui peut être augmentée avec la puissance mais il y a des limites règlementaires et physiques)
- Augmenter la largeur de bande dans la fréquence mais cela se fait au détriment de la qualité s'il y a d'autres émetteurs dans la zone
- Changer l'encodage (PAM, QAM, etc.) mais cela se fait au détriment de la portée et de la qualité (les signaux sont de plus en plus sensibles)
 
Une technique récente (années 80) a été d'utiliser plusieurs antennes pour augmenter le nombre de canaux de transmission.
C'est présent dans le Wifi et la 4G et 5G. Le MIMO est dénombré en fonction du nombre d'antennes en transmission et réception : 2x2 = 2 antennes en transmission et en réception.
 
D'autre par le Wifi en 2.4GHz et 5GHz est traité par 2 puces différentes et donc 2 circuits différents. Même s'il existe des antennes qui peuvent être optimisées pour 2.4GHz et 5GHz, en général sur les gros routeurs ce sont des antennes dédiées.
Il y a donc 6 antennes :
- 4 pour le 5GHz --> MIMO 4x4
- 2 pour le 2.4GHz --> MIMO 2x2
 
 
 
 

Je vois pas d'autre sujet où poster :  
 
J'ai les pires problemes pour sertir des connecteurs JST PH ...
 
Y'a une technique ?  
 
Les fils avec les cosses ne tiennent pas dans la prise femelle
 

Ceux-là sont un peu compliqués, il faut vraiment avoir le bon diamètre de fil et d'isolant, placer le fil dans le premier pli et l'isolant dans le deuxième. Ensuite il faut bien insister en tirant pour être sûr que le sertissage est bien passé.

Comme ça me fait chier, je soude puis je sertis à la pince plate, ça vient vite avec l'habitude, mais c'est moche.

Avec la pince en faite, le sertissage se fait bien mais en revanche la petite languette sur la face inférieure, qui retient la cosse dans la prise, est écrasée donc forcément ça marche moins bien ...

Il faut positionner le contact dans la pince pour éviter de venir presser la partie avec la languette. Tu risque d'avoir la partie qui vient serrer le cable qui dépasse des mords, mais au pire tu redécales et presses une deuxième fois pour bien brider la gaine.

 je vais essayer ça.

Je viens de refaire un essai, en fait ça passe en 1seule fois sur ma pince (TNI-190-08). J'ai réglé volontairement la pince auto pas trop serrée pour éviter de sectionner la gaine des câbles silicone, et je repasse éventuellement un coup avec une pince manuelle (PA-09) pour terminer le boulot en dosant finement si j'estime que ça mérite de serrer un peu plus le câble.

Merci
Je n'ai pas de problème de sectionnement ni de tenue du câble mais vraiment cette foutue languette sur la face inférieure qui s'écrase complètement. Il faut que je test ta méthode en 2 fois

Une petite question de noob : je veux ajouter une diode laser en croix sur mon moteur de porte de garage, pour projeter un point d'arrêt (le laser vise vers le bas, la croix illumine le tableau de bord et sert de repère).
 
J'ai sur la carte de contrôle une sortie 24V/1A qui se déclenche lors de l'ouverture, donc je veux me brancher là-dessus. J'ai déjà une diode de très faible intensité (genre 1-2 mW) qui s'alimente en 3-5V, donc je me disais qu'avec un bête diviseur de tension ça ferait l'affaire (je voudrais faire ça ce week-end avec les moyen du bord, j'ai pas de régulateur de tension dispo).  
 
Ma question : Pour diviser par 6 une 10 Ohm et une 2 Ohm ferait l'affaire, mais en multipliant par n'importe quel facteur du point de vue de la division ça marcherait aussi ... alors quelles valeurs de résistance prendre ?

Faut regarder deux choses: Le courant qui traverse le pont et la chute de tension lorsqu'on branche la charge. Pour ton laser prend plutôt une résistance en série.