Reprise du message précédent :
T'es sur que son application a vraiment besoin de 12V AC? Quelle puissance en jeu?

500mA

Il me semble que quelqu'un avait récemment posé une question sur comment contacter des points tests ou quelque chose? J'ai vu passer un truc sur Hackaday, à tout hasard je mets le lien: https://hackaday.com/2019/11/15/nee [...] e-needles/

C'etait moi
Merci beaucoup, j'avais deja vu ce projet. Il y en a d'autres genre un qui a conçu un support de sonde d'oscillo à attacher a des "cooling pipe" de CNC.
Mais sur EEVBlog, un mec du projet PCBite dit qu'ils vont bientot sortir une version de leur sonde avec BNC ce qui me tente déja beaucoup plus !

Bonjour
 
 
Dites, j'ai un interrupteur (avec lampe), qui est en court-circuité. J'ai pas encore réçu de quoi le remplacer.
Mais du coup je voudrait le shunter entre temps, histoire que je ne finisse pas en glaçon ce soir
 
Or sur l'interrupteur il n'y a pas de schéma de branchement, il y a juste marqé S   N   FI.
 
Ca correspond à quoi?
 
J'imagine que le N. c'est le neutre pour la lampe, S et FI c'est les contactes de l'interrupteur?

 
Merci

Je pense que c'est une espèce de Logo ou certification plutôt.  
Fais voir les contacts.

c'est un classique : le fil du milieu est en contact soit avec le haut soit avec le bas et ceci inversement à la position basse de l'inter.

Ouep, j'ai fini par l'ouvrir

Bonjour,
 
Je souhaiterais réaliser ce petit truc pour m'amuser :
 
https://www.youtube.com/watch?v=f3xNOfmQZW0
 
Je pense être au point sur à peu près tout, sauf la partie moteur... Je trouve son moteur un peu cher et sûrement surdimensionné, mais je n'ai aucune idée de comment en choisir un autre!
 
Il ne doit pas y avoir besoin de trop de couple ? Pour la vitesse de rotation, il dit entre 0 et 500 rpm, mais de ce que j'ai vu en regardant vite fait, on pourrait même tourner plus lentement.
 
Sur quoi je pourrais partir pour avoir un fonctionnement relativement silencieux ? Moteur classique brushed, ou le brushless à des avantages ? Niveau électronique, je vois comment les commander dans les deux cas, mais niveau mécanique, je ne sais pas quoi choisir!
 
Merci!

bonsoir goodkarma,
pourrais-tu me communiquer le nom du relais identique que tu as trouvé car j'ai le même problème ?.
merci d'avance

Si tu re-regardes attentivement, tu verras que pour le moteur, c'est 5000 rpm.

Ca fonctionne avec la persistance retienne + un éclairage stroboscopique.
J'ai fait aucun calcul mais à vue d’œil ya intérêt a tourné plutôt vite.
Bref dans le modélisme il y a la série des mabuchi rs540 voir 550 qui ont largement la puissance nécessaire en coutant moins de 10€
Par contre l'axe n'est pas très long la dessus.
 
(et dans l'absolu pour faire les choses bien il faudrait mettre un capteur opto et commander les led en fonction de la vitesse du moteur plutôt qu'a la rache comme s'est présenté ...)

Réflexion : en faite l'objet au départ est prévu pour être mis sur un tourne disque donc une vitesse de 33 ou 45 tour minute !
Pour le coup il vaudrait mieux prendre une boite de réduction avec son moteur.
Ou (plus simple) récupéré un tourne disque tout prêt !
cf la doc de l'objet sur thingiverse :
https://www.thingiverse.com/thing:3140753

Merci,

En effet, je compte ajouter un capteur à effet hall et un aimant pour tenter de régler le tout automatiquement!

Je vais regarder les moteurs que tu proposes.

Edit : J'avais pas vu ton message suivant, je devais être en train de réfléchir devant mon clavier! ^^

33-45 tr/min, ça fait pas beaucoup! Son moteur est fait pour tourner à 3500-6500 tr/min, il arrive vraiment à le faire tourner aussi lentement ?

Pour les boite de réduction, cela ne risque pas augmenter le bruit sonore du système ?

Je me pose la même question pour la vitesse de son moteur, ou alors il tourne plus vite et augmente la fréquence des leds...
oui les boites font du bruit, le plus simple et silencieux c'est la courroie !
Tu met un roulement à bille avec une vis en guise d'axe (roulement de skate type 608) et t'imprime une grande poulie et une petite poulie.
Ça sera déjà beaucoup plus facile de régler la vitesse du moteur.
Et tu doit pouvoir te contenter d'un mabuchi rs380.
Je te laisse faire les calculs en fonction du Kv du moteur et de la tension d'alim dont tu dispose.
Je te conseil de viser 50% de ta tension d'alim pour avoir de la marge de réglage.

Question débutant antenne:
 
https://www.amazon.fr/Asus-Rt-ac66u [...] 124&sr=8-1
 
Sur un routeur comme celui ci, chaque antenne émet en même sur la bande 2.4Ghz et 5Ghz ou alors deux d'entre elles émettent en 5ghz et la dernière en 2.4ghz ?
 
Merci

 
Ce sont normalement des antennes bi-bande.

[mode grognon]
Une antenne bi-bande c'est une antenne qui marche moins que moitié moins bien dans 2 bandes    
[/mode grognon]

hello,

Connecteur de batterie sur telephone, c'est minuscule, ~1mm de pas dans un sens et 0.8 dans l'autre

Et je veux tester l'état de la batterie (et comparer avec une neuve ensuite pour voir vraiment à quel point la batterie est usée) mais c'est la meilleur connection que j'ai pu faire, avec des bruxelles en tension   (les fils c'est la sonde de tension). J'aimerai bien faire mieux car je pense qu'il y a de la resistance, le chargeur me dit 320mohms pour la bat+connection, la batterie pourrait faire ça à elle seule, mais ça me parait un peu élevé (mais bon j'ai pas encore de neuve pour comparer).

Bref je me demande si vous avez des astuces sur des trucs si petit.

J'ai pensé à dénuder la nappe et souder un fil (un de chaque côté), mais est ce que le plastique résiste la température de soudure ?
Sinon trouver un connecteur à brancher dessus, vous savez comment ça s'appelle ? (dire que ce connecteur prend genre 3A en charge rapide dans le telephone   )

Pour moi, tu peux bloquer le connecteur en position puis te connecter sur la partie extérieure des contacts.
Tu ne pourras pas faire passer 3 A mais en charge lente, ca devrait être bon...
 
PS : on dit des brucelles.

Tu soudes des fils sur le connecteur du téléphone sinon ?

Je suis pas sûr de bien suivre.
bloquer le connecteur en position
tu veux dire brancher le connecteur de la bat sur celui du tel ? ça n'est plus accessible après, la nappe (plus large) couvre le tout.

Ou tu veux dire fixer la nappe/connecteur (au lieu d'en l'air), et connecter sur la partie extérieure des contacts ?  sur les soudures du connecteur ? avec mes brucelles (de Bruxelles )

c'est vraiment petit, je suis pas confiant de pas faire un carnage

ça passe, je l'ai fait et j'ai la tremblotte...

 les électronistes    
 
Je reviens avec un sujet "brûlant" dont j'ai déjà parlé il y a perpète, à savoir : un laser 1 W.
 
D'entrée de jeu, je signale : inutile de repasser des couches avec "c'est dangereux". Je sais à
quoi je m'attaque, et j'ai les protections qui vont bien.
 
J'ai une CNC fraiseuse, et sur sa carte de commande, il y a le connecteur pour un laser, mais
à 3 pins et c'est écrit "PWM".
Mon 1 W n'en a que 2, je suppose donc que c'est mort ?

non, je pense que le laser n'a que son alimentation.
Alors que la carte te sort du +5V du GND et la commande du laser en PWM.
Par contre je pense que tu a besoin d'un mosfet entre le laser et la commande.
Met nous les référence de ton laser et de ta carte cnc

Merci de ta réponse    
 
Le laser : https://www.banggood.com/1000mw-Blu [...] rehouse=CN
 
La "carte" : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Il y a une photo où on la voit clairement.
 
Il se passerait quoi si je reliais les deux fils du laser (+ et) sur les deux pins identiques du connecteur PWM ?
Ou c'est une bidouille à ne pas faire ? (je demande parce que j'ai eu l'idée d'essayer, mais pas envie de
bousiller quelque chose)    
 
Autre question : si mon laser n'a que 2 fils (+ et - donc) ça ne veut tout simplement pas dire qu'il fonctionne
de 2 manières uniquement, genre "éteint" et "allumé full patate" ? Et que donc, si j'ai raison, ça pourrait
marcher sans rien ajouter d'autre ?

Si tu branche le + et - du laser sur le + et - de ta carte CNC ton laser va être allumé tout le temps.
Je pense que tu est obligé de passer par le PWM pour avoir un résultat correct.
J'imagine que la puissance du laser est asservie à la vitesse de déplacement.
Comme tu le dit ton laser fonctionne soit éteint soit à fond.
Le PWM sert à l'allumer/l'éteindre très vite pour faire toutes les nuances entre éteint et à fond.
Tu devrais chercher des solution sur les forum spécialisé CNC découpe laser.
Je ne sais pas si ici il y a des spécialistes du laser, moi je n’ai qu'une imprimante 3d PLA/ABS

J'ai vu sur une vidéo un gars qui disait que le laser s'allume à la puissance qu'on veut lorsqu'il
grave, et s'éteint lorsqu'il change d'endroit (s'il n'y a rien à graver).
 
Bon, ma question était de savoir s'il y avait un risque de péter quelque chose en branchant en direct.
A priori, je pense que non.
 
Merci de ton aide et de l'idée de chercher un fofo +dédié à ça.  

J'ai continué à chercher...
 
Je crois que j'ai un modèle à peu près similaire à ça : https://www.amazon.fr/contr%C3%B4le [...] _sbs_60_18
 
 

 
On y voit que si on a un laser 2 fils (comme moi), il suffit de le connecter sur la pin "+" et la pin "PWM".
 
Faut que j'aille vérifier derrière la machine ce qu'il y a comme jus sur le connecteur : si c'est du 5 V, je
tente le coup. Par contre, si c'est du 12 V, je ne tenterai pas  

Bon, j'ai un mauvais présentiment, j'espère que tu sais vraiment ce que tu fais...
 
Si ta sortie PWM peut sortir la puissance nécessaire tu peux brancher ton laser sur PWM et GND. Sinon faut rajouter un petit circuit avec un MOSFET. Après je sais pas si on peut moduler un laser de manière classique donc courant entre 0 et x ou si il faut garder un courant mini pour que la chose soit suffisamment rapide. Il me semble avoir lu ça quelque part?? Là ça risque d'être plus compliqué et il faudrait partir sur un laser avec un CI pilote adapté (avec une entrée PWM).

La sortie moteur/laser est un drain ouvert, suit le câblage donné (+12V du laser sur +12V, 0V du laser sur PWM) et tout ira bien  

Zanks à tous les deux (même si vous vous contredisez   )    
 
La question ne se pose plus : ce ptit laser est en 5 V, et la carte de contrôle indique 12 V.
Faudrait passer par un 7805 ou autre buck converter blablabla. Non, je ne me lance pas
là-dedans. ^^
 
Je m'étais cru malin en achetant d'abord ce laser, pensant bidouiller une CNC DIY à base de
vieux lecteurs CD. Ceux qu'on voit à la pelle sur letube.
Ben j'ai pas eu de bol, les miens ne permettaient pas ce genre de réalisation.
J'étais venu en parler ici d'ailleurs.
 
Projet + ou - abandonné jusqu'à il y a quelques jours, où j'ai découvert l'Alfawise C10 sur letube.
C'était pas trop cher : pour le prix, ça valait bien la peine de ne pas se faire suer avec du DIY...
J'ai donc acquis (en quelque sorte) la C10 "pro" (qui mérite bien ce nom, oui oui).
 
Et comme elle n'existait pas à l'époque où j'avais commandé le laser 1 W, ben je ne pouvais pas
savoir que les deux étaient incompatibles.
Oui, je me trouve les excuses qui me siéent le mieux.    

Hum, je ne voit qu'un seul mosfet sur la carte donc soit c'est le même pour le spindle et le laser soit le laser nécessite un mosfet externe.
C'est assez facile à vérifier en suivant les pistes au dos de la carte.
Et comme tu le dit Aline c'est prévu pour sortir du 12V, il faudrait effectivement mettre un régulateur 5V (un machin tout bête à 3 pattes type LM7805 suffit dans ton cas)

bonjour,
 
cela porte un nom ce genre de connectique ? ça vous parle ?
 

Contexte ? Vélo ? Marque ?
 
Sinon oui ça parle : connecteur 3 points  

Je cherche à rebuilt/custom une batterie de pc portable 9 accus de 18650, je cherche à y mettre 9 accus de LG/Sanyo/Panasonic de 3300~3500mAh, ça se tente la soudure au fer à souder avec "la panne qui fait office de résistance chauffante" (type hakko FX951) ?
Je devrais me servir de quel matériau pour les "bandes métalliques" qui relient les batteries entre elles ?

En tant que pro, je te peux que te déconseiller de braser un accumulateur Li-Ion.
 
Après, la discussion a déjà été abordée sur le forum et certains te dirons "chez moi ca marche". Perso, je préfère ne pas avoir une bombe à retardement chez moi. Ca n'en vaut pas le coût.

Tiens en parlant de batteries lithium.
J'ai des CR123A dans des capteurs ZWave, et j'ai eu la mauvaise surprise de me rendre compte, qu'elles avaient une odeur chimique
 valable pour les modèles chinois qui étaient livrés avec les appareils tant pour des batteries lithium de marque Varta (donc de qualitat )
 
C'est quoi cette odeur???

Non faut pas le faire c'est vraiment un coup à cuire le li-ion.
Perso j'ai trouvé une technique de manouche qui fonctionne bien :
je prend une alim de 30V 3A et avec 2 fils de cuivre je fait des étincelles sur le pole à souder.
Ces étincelles attaquent la couche de protection du métal et l'étain accroche super bien sans avoir besoin de chauffer.

NB : méthode valable aussi pour souder des piles boutons

En gros tu fais de la soudure "par point" ? Ou alors c'est juste pour que l'étain accroche plus facilement lors de la soudure au fer ? J'avais déjà fait quelques petites soudures sur des 18650 y'a quelques années et pour que l'étain accroche plus facilement j'avais utilisé du papier de verre pour que la surface soit rugueuse mais j'avais quand même du mal à souder dessus.
Ou alors peut être qu'un brasage à basse température pourrait le faire ?