Reprise du message précédent :
bonjour, pas de soucis de se servir d'un chargeur tranformateur 12v 1 amperes a courant continue pour recharger une bonne vielle batterie au plombs de 12 volts (de moto) ?
je vais lui "greffé" 2 pinces

Ça marchera pas. Une batterie chargée fait plus de 12v il me semble.

Si c'est un bloc à l'ancienne la tension à vide est bien au delà et pas loin de ce qu'il faut pour une batterie si on ne laisse pas branché ad vitam æternam (vers 14-15v).
Par contre il faut limiter le courant, typiquement une ampoule de clignotant ça fait le job

Genre chinoiserie 12v 1A, pas de fusible en sortie, un shunt 0ohm sur l'entrée. A vide t'as 12V.
Tu branches ça sur une batterie déchargée, j'suis pas certain que le truc survive.

Ok. Je t'ai préparé un truc, je te MP dans cinq minutes. C'est moche mais dans ma démo ça marche.

J'ai pas regardé la vidéo, juste pour info: Les extincteurs à poudre sont des grosses cochonneries car la poudre va partout et est très corrosive, mais elle n'est pas toxique. Par contre ça a un très mauvais goût (salé) apparemment.

merde vous avez raison....
ma voiture par exemple ne demarre plus a 12,2 volts... et en effet, moteur tournant, la batterie est a 14v.... merci de m'avoir ouvert les yeux !
 
car j'ai bien un chargeur de batterie de voiture / moto dit "inteligent", mais il refuse de la charger, ma batterie de scooter...

Idem avec un Tek TDS210, un double canal 20MHz deux fois plus vieux et un DSO Quad  
 

Regarde ça: https://jared.geek.nz/2014/jan/cust [...] ontrollers

J'ai ça comme police, copié depuis la datasheet du HD44780 quand j'étais minot:
 

C'est pas une batterie 6v ?

 
Merci les gars, rat de combat m'a aussi envoyé des trucs en MP. Je vais essayer de me débrouiller avec tout ça

Salut

Dites, j'ai une prise électrique wifi de type BW-SHP6, elle est donné pour du 10A.
https://www.blitzwolf.com/2300W-EU- [...] p-300.html

Mais qu'en est-il des charges inductives de type aspirateur???

(Non, je ne cherche pas à domotiser mon aspirateur , mais il se peut que quelqu'un branche un aspirateur dessus par simplicité, au lieu de l'enlever le BW-SHP6 d'abord.)

Si elle fait "clic" quand tu l'active/désactive c'est qu'il y a un relais.
A partir du moment ou tu ne t'amuse pas à l'activer/désactiver en charge ça ne devrait pas poser de soucis.

Bonjour,
je cherche le meilleur multimètre USB (compatible avec toutes les technologies de charge rapide).  
Le UM34c a l'air pas mal  
https://www.aliexpress.com/item/400 [...] b201603_52
 
Il y a mieux ?
 
merci

Ça intéresse quelqu'un une station Weller de 1982 à donner sur Lyon
Elle fonctionne, mais le fer est à changer.
Sinon c'est poubelle.

C'est quoi le problème avec le fer ?
Tu as la référence, que je regarde si les pannes de rechange sont dispo ?
C'est pour un FabLab d'étudiant. J'ai déjà du Metcal à la maison, dont les performances m'apportent pleinement satisfaction !

En agrandissant la photo on voit une fissure dans le plastique (à gauche) et l'isolation externe du câble qui est parti (à droite).
 
Bravo pour la longévité du truc.

Dans l'ensemble faut changer le fer et le câble d'alim.
C'est un fer avec une prise din 5 points.
Je ne sais pas si ça se fait encore.

mmh, je viens de noter un comportement bizarre avec un ventilateur
Alors, ventilo éteint, si j'allume ou éteint la prise Wifi aucun problème. La LED passe de rouge (prise on) à éteinte (prise off).

Par contre, si le ventilo est à fond, et que j’éteins la prise, cette dernière se rallume quelque secondes plus tard .
La LED passe de l'état rouge à quelque éclairs bleus (reset, connexion,...) et puis s'éteint avant que la prise ne se réactive d'elle même (la LED devant rouge à nouveau)

Bref l’élan des palles du ventilo doit générer une surtension sur la ligne qui perturbe ma prise Wifi (ESP)

Question

1. Est-ce dangereux?

2. Normalement une diode de roue libre doit éviter ce genre de problème normalement. Elle devrait être installée côté ventilo ou côté prise connectée? (ventilo logiquement je dirais)

Une diode de roue libre sur du AC?

Je pense que ton bidule contient un triac et que le déphasage courant-tension ne permet pas à ce dernier de bien s'éteindre. Pas grand chose à faire je crains.

Ah oui    
 
J'ai tellement pas l'habitude de bidouiller avec du AC que j'y avais pas pensé.
 

 
Il peut claquer ou prendre feu à terme?

 
Bien vu.
Pour ma défense, je suis sur mobile.
 

 
Ca peut attendre le weekend prochain que je regarde si un fer de rechange est dispo ?

Pas de soucis.

 
C'est pas bon signe, je pense que ta déja de la chance que ça fonctionne encore  

Design de merde?  

Pour ceux que ca intéresse:
https://www.youtube.com/watch?v=y3h02BDPMJw

Tu peux prendre une autre photo du machin blanc, notamment pour pouvoir lire la marque ou le modèle? Je dirais un relais électronique (solid state relais).

Ah c'est pas mes photos, j'ai pas ouvert l'appareil, j'ai pris les photos du net.

Mais je pense que c'est un relai mécanique, car on entend clairement le bruit quand il s'active ou s'éteint.

Mais je vous posterez ca un autre jour alors. Il faudra que je l'ouvre de toute façon pour le flasher avec un firmware opensource qui me permettra de piloter le truc sans utiliser les app constructeur qui fliquent tous nous usages

En tout cas sur la photo on voit "16A" ce qui est rassurant pour un appareil vendu comme 10A (même si d'autres critères techniques entre en jeu évidemment).

C'est vrai que j'ai vu un appareil à l'apparence identique, mais d'une autre marque chinoise/noname annoncé pour 16A.

edit:
Par contre la marque des capa électrolytiques bof bof

 
Probablement une variante de ce HF7520

Du coup si ya un vrais relai dedans c'est le design qui est foireux.
Faudrait essayer de suivre le PCB pour voir si ya encore des trucs branchés sur la sortie relais ouvert.
Si tu peut essaye de retourner ta prise commandable (si ya pas la terre par exemple) pour inverser neutre/phase

Ça ne pourrait pas venir de l'alimentation capacitive qui est perturbée lors du débranchement d'une charge inductive ? Ce qui provoque une baisse de la tension pour la partie logique et donc un reboot de l'ESP ?!
 

Bonjour à tous    
 
Je vais devoir travailler pendant les prochains mois sur une carte que je vais bientôt en lancer en fabrication.  
Mais elle est tellement dense que je ne peux pas placer beaucoup de points tests sur le top de la carte.
 
Je cherche donc un bon moyen de positionner des sondes sur ma carte de manière fiable et que ça tienne bien dans le temps.
L'idéal étant même que je puisse laisser certaines sondes en place dans une étuve pour des tests environnementaux.
 
Je peux me débrouiller pour positionner des points tests sur le bottom et donc je pensais me faire une sorte de lit à clou avec des contacts à ressort...mais je suis tombé sur des trucs utilisés par les mappeurs de calculateur de voiture :
https://fr.aliexpress.com/item/3282 [...] GQmTP&mp=1
 
Que pensez vous de ce genre de chose ? Avez vous déjà essayé ce type d'équipement ? En connaissez vous de plus "pro" ?
 
La plupart des signaux que je souhaite monitorer ne sont pas des signaux rapides donc ce type de sonde m'irait mais ce que je souhaite c'est que le contact soit fiable    
Si ça peut tenir directement sur les broches d'une lqfp au pas de 0.5mm c'est parfait    
 
Merci d'avance  

Pour info, un peu dans le même genre : https://www.batterfly.com/shop/fr/sensepeek

C'est pour des tests de conformité sur des échantillons en production, ou de la mesure sur une carte unique ?
Parce que les machins à positionner un par un, en prod ça va être l'horreur même avec un système ingénieux.

Si tu conçois la carte toi même, je te conseille de ne pas t'emmerder à essayer d'accrocher quelque chose sur des pins de 0.5mm et faire directement un ou plusieurs points tests, et les pogo pins qui vont avec.

+1 pour TotalRecall. Le système Ali me semble horrible à placer, l'autre j'ai des doutes aussi. Si c'est pour une carte unique pourquoi pas souder des fils? C'est pas la joie non plus mais le contact sera fiable.

C'est seulement pour le développement des logiciels et un peu de mise au point hardware sur un proto.
Pour moi une grande série c'est quand je sors + de 10 exemplaires      
 
L'idée est de pouvoir laisser la carte à l'endroit et de sonder différents signaux durant cette phase.
Je connaissais les support magnétiques PCBite mais je ne savais pas qu'ils faisaient des sondes...ça m'a l'air pas mal du tout    
 
Je vais regarder ça, c'est quand même pas mal de pouvoir positionner une sonde n'importe ou sur la carte VS prévoir X points tests et de faire le lit a clous associé pour se rendre compte pendant le développement qu'il faut que je mette une sonde la...et que j'ai pas prévu le point de test a cet endroit précis ( non ça ne m'est jamais arrivé    ).
 
Merci en tout cas
 
 
 

Hello

Est-ce que ces modules chinois vous semble safe?
C'est un transformateur 230V -> 2mA 5V (amplificateur).

https://i.ebayimg.com/images/g/neAA [...] -l1600.jpg

https://i.ebayimg.com/images/g/IuoA [...] -l1600.jpg

https://www.ebay.com/itm/AC-Output- [...] 3615394870

C'est qu'il me faudrait un circuit (tout fait) qui me permette de détecter du 230V et me sortir un signal 3.3/5V ou pas. A première vue ca pourrait faire l'affaire. Mais avec ces chinoiserie on sait jamais où on en est niveau sécurité

2mA c'est pas violent, mais si c'est juste pour détecter le 230V et attaquer une entrée logique avec (?) ça peut le faire.

Pour plus de patate, y a les module HiLink ou Traco Power par exemple, à peu près le même prix
Genre https://fr.aliexpress.com/item/3295 [...] st=ae803_3

Par contre la fiabilité, avec ces trucs effectivement t'es jamais à l'abri d'une surprise.
Surtout avec les minuscules modules isolés : clearance tout juste ok, truc qui chauffe juste un poil trop, transfo avec isolation foireuse (genre mal bobiné, mauvais isolement primaire/secondaire, etc). Faut les tester pendant quelques jours en conditions stressantes.

 
Je comprends pas.
 
Pour moi, point de test = industrialisation. (Pour l'EMS pour qu'il puisse vérifier que les composants sont bien montés)
Sinon bah on fait des mesures sur des pads de composants, on soude un fil au niveau du pad si on veut accrocher une sonde en permanence.
 
Après à toi de hiérarchiser tes signaux à tester, si tu as besoin pour le développement d'un accès "permanent" à l'I2C, ça vaut le coup de mettre un point de test. Mais si c'est monitorer un IO tout ou rien en 3.3V avec une pull-up/down, souder un fil sur la résistance est largement suffisant.
 
J'ai posté une photo récemment avec 3 scope pour observer 13 signaux, bah sur ma carte j'ai soudé des fils pour accrocher mes sondes de scope.

Justement, la clearance sur la face arrière vous semble ok???

Il doit y avoir 2-3mm entre la trace de ce qui devrait en principe être le "neutre" et la masse du circuit basse tension, ca me semble peu.
 

 
Pourquoi ne pas ne mettre qu'un optocoupleur branché directement sur le 230V avec une résistance série? Ça te sortira un signal collecteur ouvert isolé, mais il te faudra une autre source d'alim.
 

 
+1 pour la fiabilité, par contre les modules traco me semblent bien plus chers.
 

 
J'avais vu un prototype semi-industrialisé, avec un connecteur IDC à ~20pin (debug MCU + signaux analog pas trop rapides) sur le côté du PCB, et des trous/fraisages pour casser le bout de PCB de rab proprement et le dégager sur le produit fini.
 
Ça peut-être une idée si tu trouve un connecteur adapté (densité/facilité de branchement/encombrement).

 

 
https://www.astuces-pratiques.fr/el [...] cteur-230v
 
0.5W de conso. mmh