Reprise du message précédent :
ok, et du coup pour réduire la dissipation de la résistance il faut que je mette le plus possible de LED en série ? si par exemple j'en met 6 en série j'aurais une tension proche de 0, si j'en met 7 que se passe t-il ? comment on calcul la résistance après ?
Le contrôleur est surtout pas mal compact et "simple" d'utilisation, c'est tout ce que je recherche

edit: pourquoi pas de résistance cms ? ça existe en cms les 1/4w dans les valeurs là

Si tu en met 7 ça ne s'allumera pas ^^
Si tu en met 6 ça risque d’être un peu rick rack avec un fonctionnement incertain.
Met en 5 avec une R et tu sera tranquille (c’est l'expérience de l’électronicien qui parle)
Si tu trouve des R cms 1/4w alors vas-y fait toi plaise

Plop
 
Je me demandais, on utilise quoi pour limiter (ou étaler) un courant d'appel (genre quand il y a plein de condos qui se charge au même moment) ?

Un NTC, une résistance court-circuitée par un relais plus tard, une source de courant, ne pas allumer tout en même temps, ...

 
Justement c'est le problème en cas de coupure puis reprise du courant

On parle de quoi exactement? Dans un gros appareil on peut utliser quelque relais et un sequenceur pour régler ça.

Une énorme self  

Tu peux mettre une source de courant constant pour ne pas que le courant de tes LEDs ne change trop avec la température (visible si tu as un Vf proche de la tension d'alim).

Pour les PCB flex, je ne sais pas comment ça dissipe la chaleur. Avec tes résistances, tu peux en trouver en gros packages pour dissiper, mais ce n'est pas fou si tu n'as pas de plan dessous. (Enfin tu peux toujours calculer la puissance et la température du bousin, ça passe avec de la marge ).

Qui va créer de jolis pics de tension en cas de changement brutal de la consommation. U=-L*di/dt.

Donc au lieu de mettre une résistance qui va limiter le courant j'utilise une alim à courant constant ? Comment faire ça de manière super compact ? c'est pour intégrer dans un laptop donc il n'y a pas énormément de place

Pour les LED de puissance faut une source CC, pour les petits LED 20mA une résistance bien calculée peut très bien faire le travail.
Sinon pour répondre à la question ça dépend du courant, de la tension et des autres contraintes. Au plus simple un module à découpage chinois à deux potards, un FET et quelque bricoles, un LM317+une résistance (attention chauffage), un CI spécialisé ("driver LED", découpage aussi), ...

J'ai une tension de -20V que je souhaite diviser par 10 et en même temps inverser la polarité avec un amplificateur operationnel en ampli inverseur. Ce dernier est alimenté en +5 et -5V. On est bien d'accord que je dois passer par un pont diviseur /10 et ensuite attaquer l'ampli op x(-1) (soit 4 résistances), je peux pas directement lui mettre -20V en inverseur x(-0,1)?

Non je peux pas changer la polarité en inversant deux fils.

Normalement t'es bon en faisant direct inverseur  

ça dépend de son datasheet ce qu'on peut lui mettre à comparer (en tension max) à cet aop ?

 
T'as des drivers tout faits plus ou moins compliqués (sink ou source, PWM/buck/linéaire, commande parallèle/SPI/I²C/jumpers/résistances/système bâtard). La plupart des gros fondeurs (TI, Maxim, Linear/AD, Onsemi, Allegro) ont des drivers de LEDs. Sinon tu peux aussi chercher à faire une source de courant toi-même, ça se fait en discret mais ça existe aussi en intégré, mais c'est mieux de bien matcher le courant dans chaque branche de LEDs (avec le même coefficient thermique). À choisir, je prendrais un truc tout intégré avec une commande câblée en dur ou ajustée avec un potard (et si tu veux que ça ait de la gueule, tu peux accéder à un bus I²C sur des pins des barrettes de ram ).

T'as aussi de l'I2C sur la nappe de la dalle LCD mais ça doit être le GPU qui est en maitre  

Hello
 
Il y aurait pas un outil de recherche quelque part qui permette de lister des transistors de puissance en fonction d'une tension et courant tout en respectant la "Safe Operation Area"???
 
Parce que sur Mouser, digikey bah tu peux pas, ni même sur les sites constructeur, je trouve ca étrange.

J'ai récupéré un "onduleur" qui sort du 180V 5A AC pour une tension d'entrée à 230V AC.
Je pense qu'un simple transformateur bien dimensionné peut suffire pour augmenter la tension. Mais d'après mes recherches sur le nain ternet, ça ne semble pas courant.
Y a-t-il d'autres solutions plus simple / courante

Il a quel intérêt ton truc?
 
Si tu utilise un autotransformateur variable avec le ratio bien réglé c'est faisable.
 
 
Après si c'est effectivement une alimentation sans interruption et que t'alimente du matériel informatique moderne compatible 110V sans le switch 110/220V ça marchera sans broncher sous 180V.

L'intérêt est qu'il est gratuit    
 
Malheureusement, tout mon matériel n'est pas compatible 110V vu que c'est très souvent des alimentations par transfo 230 vers 12 ou 19v ou autre truc pas "standard"

Dans ce cas chope un auto-transformateur variable et utilise le "à l'envers" (alimentation côté curseur), en étant très prudent par contre et en bloquant le curseur une fois le réglage trouvé car dans ce mode là si tu as un enroulement primaire trop court tu risque de faire des dégâts (cramer l'AT + tension de sortie transitoire élevée).

Je vais chercher ça. Merci

Même si ma tension d'entrée (-20V, peut monter ou plutôt descendre à -40V) est largement inférieure au rail négatif (-5V)? Tu es sûr?

+1 pour un transfo ajustable, par contre vérifie bien que ton machin sort du 50Hz.

Bon et bien, Il faut que j’apprenne à lire. Ça sort du 180V DC  

Ce n'est donc pas un onduleur.

Il y a bien une batterie au moins? Sinon c'est une simple alim. Direction Ebay ou leboncoin, 180V c'est pas très utile je dirais (peut-être pour les tubes?)
 
Bon bah sinon, les potards chinois c'est pas vraiment ça au niveau qualité... C'est arrivé en dévissant je précise.

Tu fout un onduleur au cul t'as du 120V AC environ

Je ne vois pas en quoi cela va affecter la qualité des potards Chinois

 
Je vais pouvoir récupérer les batteries :

J'ai démonté un peu plus et j'ai 5 batteries en séries par module, et j'ai deux modules.
Du coup, 6*5 ça ne fait pas 180. On doit bien pouvoir modifier l'étage de sortie  

bonjour
j'ai une petite puce ampli stereo class D a quelques €
finalement je n'ai pas besoin de la stereo, est ce qu'en sortie je peux relier les deux sortie sur le hp et laisser la masse non branchée ?
en entrée, je shunt le L et le R  
dite moi si je ferait mieux de n'utiliser qu'un seul canal au final  
merci

Regarde la doc de la puce, c'est pas toujours possible de bridger une classe D

 
je viens de trouver le datasheet, par contre je ne sais pas lire cette info, si tu as le temps de jeter un oeil ?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3110d2.pdf
 
merci pour ton aide,

Surtout qu'il y a des chances que ça soit déjà bridgé, c'est quoi al ref du module ou du chips ?

fig. 46 p24 : il faut tirer la broche PBTL au Vcc, mettre l'entrée gauche à la masse, utiliser l'entrée droite, shunter OUTPR et OUTNR, shunter OUTPL et OUTNL et brancher le HP sur les shunts... un peu plus compliqué que ce que t'envisageais mais néanmoins possible
y'a ptêt d'autres subtilités, j'ai pas regardé tout le schéma

Il n'y a que moi qui tic sur cette étiquette ?
On dirait que ça peut faire plusieurs choses en sortie.
L'appareil en question est réglable, il y a des jumper ou des boutons ?  

J'ai compris c'est pour indiquer la puissance dispo en sortie en fonction de l'entrée...ok  

 
Je rajouterais que le module est un double bridge d'origine capable de sortir 2x15W sur 8ohm/16V et 30W 4ohms/16V si mise en parallèle (le fameux PBTL)
Je ne sais pas ce que tu veut faire avec mais si tu n'a que 12V ou 8hms tu ne gagnera rien en le "bridgeant".

 
https://fr.aliexpress.com/item/3286 [...] 6c37rwyxHn
 

 
effectivement, je pensais pas tant de modif, j'utiliserai surement un canal au final  
tant pis pour l'optimisation, ce sera brancher sur adaptateur secteur a priori
 
merci en tt cas d'avoir pris le temps

mmh, j'ai commandé un câble/convertisseur USB<->UART basé sur le chip PL2303HX.
 
Ils sont fiables ces chip/driver linux?
 
J'ai remarqué seulement plus tard qu'il y avait le même cable/convertisseur en FT232RT, plus répandu.

C'est du FTDI ça? Probablement du faux. Sous Windows j'y avait un pilote qui les rendait inutilisables, je suppose que sous Linux c'est pas le cas.
Perso j'utilise des CH340G, ça marche bien sous Linux sauf pour le "hardware flow control" (utilisé très rarement).