Reprise du message précédent :
Mon propos était juste de dire qu'avant de se préoccuper de l'influence d'une demi-seconde de chauffe de trop ou de l'étanchéité d'un boitier ou encore de l'humidité du PCB, il faut d'abord s'occuper des sources de bruits plus importantes.

Et qu'arrivé à un certain niveau, de toute façon tu ne peux plus combattre certaines sources de bruit par des "bonnes pratiques". Il faut revoir le système pour essayer d'éliminer le bruit d'une autre façon.
Si tu regarde la recherche scientifique, quand on atteint les limites d'une méthode, bah on essaie d'en trouver d'autre si c'est possible : réaliser un unique miroir pour un téléscope est compliqué à partir d'un certain diamètre, pas de souci, on utilise plusieurs téléscope répartis sur une aire géographique pour "simuler" un miroir de plus grand diamètre.

J'utilise un OCXO sur une carte, on a repris le schéma de collègue, bah je sais pas s'ils ont vérifié qu'ils avaient bien les 2 ppb de la datasheet... parce que vu qu'ils l'ont alimenté sur le 3.3V général de la carte avec un pauvre RC qui coupe pas très bas comme filtre, je doute qu'avec tout le bruit et la variation du 3.3V, on arrive même à 5 ppb...

On est d'accord que tu utilises un transformateurs avec deux enroulements à point commun au secondaire pour alimenter la carte et qu'il y a un fusible pour protéger l'enroulement primaire ?!
Je ne suis pas expert en audio, les résistances servent à quoi ? Tu n'as pas de régulateurs derrières (78xx et 79xx) ? Tes condensateurs, tu comptes utiliser quels types ?

Perso je mettrais les fusibles juste après le pont de diodes. Et je sortirais la masse sur le même connecteur que les deux rails. Visuellement, c'est plus évident que d'aller câbler la masse depuis le transfo puis les rails depuis la carte.

Sinon, pour les histoires de référence de tension toussa.
 
Je suis tombé sur le site d'un type qui semble se préoccuper des performances toussa, il a pas l'air de s'emmerder lors du brasage des composants…
https://xdevs.com/article/kx-ref/

 
Mes excuses, j'ai lu un peu vite et pris la mouche    

 
Tu es sur d'avoir bien lu ? ( enfin mieux que moi quand je réponds à zeql_ )  

J'ai lu le paragraphe concernant l'assemblage. Il parle bien de nettoyer correctement à l'alcool isopropylique et prendre des précautions de base pour la phase de brasage, mais ca n'a pas non plus l'air d'être particulièrement ardu.

Enfin, comme il le mentionne, c'est pas plus critique que pour souder une résistance de précision…

Ça sera un torique 160VA 2*24v donc oui double enroulement (si je dis pas de bêtises).
https://fr.farnell.com/triad-magnet [...] dp/1785757

Déplacer les fusibles est une bonne idée oui, c'est "débile" de les placer la où je les ai mis.

Ce PCB ça sera juste pour la partie alim, il y aura les deux cartes derrières pour la partie ampli hifi à proprement parler.
Je suivis ce guide : http://www.sonelec-musique.com/ele [...] f_010.html

Les condo y a du 4700uF, 2.2uF et 10nF (10000pF) en 63v.
Par exemple : https://fr.farnell.com/multicomp/mc [...] dp/9452010

J'ai pas compris la partie sur la masse

Le schéma est mal fait/incomplet.
 
Déjà, toujours placer un fusible en entrée d'un circuit d'alimentation. Le transformateur peut avoir une défaillance et il est préférable que ce ne soit pas le disjoncteur de la prise qui fasse le boulot.
 
Ensuite, il manque la masse sur la partie alimentation du schéma.
Sur la partie ampli, il y a un renvoi sur un nœud de masse (GND). Il ne sort pas de nulle part.
Ce renvoi est au point commun C14/C18 si on suit la logique d'une lecture de gauche à droite (d'un point de vue électrique, c'est le point commun des deux enroulements du transformateur).
 
Tu me donnes les valeurs des condensateurs, mais il faut surtout regarder leur type. Il y a plusieurs technologies : électrolytique (alu/tantale), film (papier, mylar, polymère), céramique, mica, etc. Ils n'ont pas tous les mêmes performances et donc pas tous la même utilité (un électrolytique pour la réserve d'énergie et le lissage des ondulations, un film pour du filtrage BF et un céramique pour du filtrage HF, etc.).
Je n'ai pas vu de nomenclature sur ton lien qui détaille ca.
 
J'ai ma réponse pour les résistances. C'est une protection (snubber) pour éviter l'appel de courant. Pourquoi pas.
Je suis pas convaincu que ca soit nécessaire vu les valeurs…
 
Tu vas bien utiliser le circuit d'ampli TDA ? Parce que si c'est pour autre chose, il faut vérifier si tu as besoin de régulateurs ou pas (dans le cas du TDA, ce n'est pas nécessaire, ils sont plus ou moins intégrés).

 
 
Ah mais je n'ai jamais dit que c'était très compliqué. Il n'y a rien de sorcier, c'est du bon sens.
Mais quand tu lis tout son paragraphe sur ses notes d'assemblage, je ne suis pas sur que "il a pas l'air de s'emmerder lors du brasage des composants… "
Il précise même le temps de soudage par pin, la référence de sa station de soudage et la température cible de sa panne....et avant ça il explique juste tout ce que je disais plus haut ( en beaucoup mieux certes ).
 

 
Ne t'emmerdes pas à router, tu peux mettre directement 3 plans d'alim plutôt que des traces avec des formes bizarres .
La polarité des capas chimique n'est pas bonne.
Je ne vois pas l'utilité des résistances. Pourquoi ne pas shunter celles entre le pont de diodes et la première banque de capas par un relais une fois les capas chargées? Et si celles entre les deux banques de capas servent de filtre à l'utilité discutable, tu as meilleur temps de mettre des inductances.
Pourquoi seulement 4 capas chimiques, plutôt que plusieurs de différent types (10mF chimique, 100uF Chimique, 1uF polyester, 100nF céramique) pour avoir un ESR plus faible?
Normalement, tu peux tout faire rentrer sur une seule couche (tu peux prendre un pont de diodes avec un boitier plus gros ou changer le brochage de ton connecteur).
Si tu veux un truc facile à debugguer, tu peux rajouter une LED par sortie d'alim.
Je ne vois pas pourquoi tu n'as pas de pin de masse sur ton connecteur de sortie d'alim.
 

 
Un fusible sur l'entrée 230V pour ne pas prendre de risques, un fusible sur chaque sortie du transfo, parce que ça fait cher le transfo et qu'on peut quand même fumer un enroulement sans faire claquer le fusible d'entrée .
 
Les fusibles après les capas, c'est à voir, mais tu vas devoir les dimensionner gros pour supporter les transients, et ils ne serviront à rien si ton ampli a un problème. Avec les fusibles en sortie d'ampli, j'ai toujours eu les transistors de sortie qui protègent les fusibles .

Je vais continuer ici (en plus de PCB histoire de pas avoir X conv).

Y a pas la partie 230v en amont du torique mais oui, y a un fusible de prévu.
J'avais une interrogation sur la masse mais je n'étais pas sur, merci pour l'explication!

Pour les condo, 4700/2.2 en electro, 10nF en film. Derrière il y aura effectivement le circuit avec le TDA qu'il indique (avec le gerber en fin de page)
Les résistances c'est pas pour ce que ça coûte et si ça permet de rajouter une potentielle sécurité ça me va.

De ce que j'ai compris de la lecture sur son site, les différents niveaux de condo sont la pour lisser les appels de courant, les plus gros pour les fréquences les plus basses et les plus petits pour les plus hautes (de ce que j'ai compris, ils seront plus rapides).

Voila le nouveau schéma avec les fusibles déplacés :

https://norishare.com/886fde4

J'ai laissé de la place autour du régulateur pour poser un rad dessus.

Merci à vous de votre aide

Si on veut être précis, ce que tu montre n'est pas un schéma mais un layout (typon pour les francophones).
 
Perso ce que je comprends pas c'est la taille du PCB et la volonté de faire une sorte de symétrie qui rend le design foireux.
Les deux petites capas de 10nF ont des pistes de liaison tellement longues qu'elles ne servent à rien.
Le GND qui passe sous le pont de diode, non. L'isolement avec le 24V me parait un poil faible.

la symétrie c'était juste pour le coté esthétique mais okay j'ai compris osef

C'est mieux comme ça?

https://norishare.com/9a66c15

edit: la masse qui manque je l'ai rajoutée

et pourquoi pas un "plan de masse" ?

Comme dit par man-x69, fait trois plans : un de masse et deux d'alims.
 
Ensuite, tu n'as pas raccordé la piste commune des gros condensateurs électrolytiques sur la masse (qui vient du point commun des enroulements du transformateur).
Et si tu passes ces gros électrolytiques sur l'extérieur comme pour les petits électrolytiques et films tu gagnes en routage.
 
Enfin, il y a moyen d'au moins diviser la surface du circuit par deux (voir trois). Et de tout router sur une seule couche (fait passer la piste 24 Vac au milieu du fusible F2.

si j'en crois : https://zestedesavoir.com/forums/su [...] masse-pcb/ (tiens zeql_ )

faudrait que sur la couche BottomLayer je fasse le plan de masse sauf que j'ai une ligne qui y passe.
Ligne que je pourrais re-router en déplaçant un peut le pont de diodes et la faire passer en dessus mais je sais pas si c'est une bonne idée.

edit: croisement de messages, je viens de trouver comment rajouter des couches, passage de 2 à 4.

je modifie ça alors! merci à vous

 
Tu peux vraiment faire tout tenir sur une seule face .
As-tu entendu parler des "boucles" sur des signaux, des alims ou plus souvent la masse? C'est souvent une mauvaise idée pour le bruit.
 
Pour un exemple de routage pour une petite alim, tu peux regarder ça :


Dans ton cas, c'est la même chose en plus gros et sans les régulateurs (+/-5V analog et +5V aux dans mon cas, dimensionné pour 100mA sur chaque rail, mais ça doit pouvoir tenir 1A pendant plusieurs minutes).
 
Tu noteras que le routage est fait avec des plans d'alim et relativement peu de pistes, et que le plan de masse est volontairement coupé pour éviter les boucles.

Je viens de rajouter 3 plans : +24, GND et +24 (dans cet ordre).
 
Maintenant faut que je vois comment relier tout ça avec easyeda

Non, tes plans c'est GND, +30 Vdc et -30 Vdc.
Les alims 24 Vac n'ont pas besoin d'être sur des plans.

ha
 
donc ce qui est après le pont de diodes?
 
je pige pas encore comment faire avec easyeda par contre mais ça va venir

 
Tu arrives à placer tes condensateurs films dans le connecteur à terminaux à visser ?    
 
par curiosité, la piste d'interconnexion des deux plans de masse, c'est pour pouvoir l'ouvrir en cas d'emmerde ?

Je ne crois pas que ce soit la version finale du PCB, j'ai dû pas mal réfléchir à cause de la limite en longueur mais ça rentre.
C'est plus qu'il a fallu scier le rad sur les régulateurs pour faire passer les capas autour, Samsung style . (Ça reste froid, le rad est juste là pour quand un débile utilise la 30aine de LEDs en même temps, sans PWM pour debugger ).

Edit: je me souviens de la boulette, j'avais oublié de mirrorer quand j'ai imprimé le PCB , du coup le pont de diode est soudé côté cuivre et tous les composants sont tournés à 180° .

Exactement .

Sur ce genre de trucs avec plusieurs PCBs, je connecte la masse en étoile sur un point du boitier, en sortie de l'alim, et la terre y est connectée par une self et à travers le PCB de l'alim. Je trouve ça visuellement plus propre et suffisamment performant, mais en cas de merde, j'ai toujours l'option de relier la terre directement au boitier, ou même de l'isoler .

A propos d'instrumentation de "Précision", j'ai réussi à flinguer une voie de mon wattmètre "de précision" (mesure à 0.1 ou 0.05%, c'est du rebadgé qui ne correspond à aucune version de l'original que j'ai pu trouver ). Inutile de dire que j'ai réussi à faire un beau phase-neutre dans le shunt de mesure suite à tête dans le c*l
 
Alors bien sur je pourrais faire le manouche et survivre avec les deux phases restantes, surtout que chez moi pas de triphasé, mais bon autant réparer
 
En dehors du shunt de précision qui a explosé (introuvable à l'identique, mais heureusement pour 50€ j'ai pu trouver "mieux" chez Vishay), le front-end analogique a pas aimé de se prendre 400V crète (voir plus à cause du di/dt) sur une entrée sensée voir 5V max  
 
Après avoir remplacé une paire d'ampli op ça ne marche toujours pas mieux donc j'applique la stratégie qui consiste à tout remplacer sans réfléchir, mais j'ai fait une rétro-ingénierie complète du front-end analogique du biniou pour comprendre comment il est foutu et comment le calibrer une fois réparé:
https://drive.google.com/file/d/1x0 [...] sp=sharing
 
D'ailleurs les experts en ampli op, vous êtes d'accord que le délire à foutre un ampli op avec un filtre avec constante de temps de 0.1s dans les boucles c'est pour annuler l'offset sur le long terme?

voilà à quoi j'arrive :

https://norishare.com/44453f5

Bien plus petit et 3 couches d'utilisées.

edit: par contre c'est 140$ pour 5 pcb donc ça va pas le faire

T'as pas mis des plans mais rajouté des couches. Donc forcément t'es sur un PCB 6 couches.
Il faut rester sur 2 couches mais au lieu de faire des pistes tu fais des plans.

sauf que je comprends pas comment le faire!

 
Tu peux tout mettre sur une seule couche (idéalement "bottom" avec des composants traversants).
 
Ce qu'on appelle des "plans" en routage, c'est juste des polygones qui remplissent partiellement une couche. C'est surtout utilisé quand on fait des prototypes à la fraiseuse ou en gravure chimique, mais c'est utile pour dissipper de la puissance, pour conduire beaucoup de courant, ou pour protéger des signaux sensibles.
 
Tu noteras que ta 4ème couche de masse court-circuite tout sur le connecteur du bas et que tes résistances sont court-circuitées (sauf une qui n'est pas connectée ).

donc bottom = une couche?
 
sous easyeda ce qui s'en rapproche le plus c'est les copper area :  
https://docs.easyeda.com/en/PCB/Copper-Pour/index.html
 
mais je vois pas comment m'en servir... faire 3 zones : gnd sur le tour, -30 d'un coté à l'intérieur et +30 à son opposé et voila?

Effectivement, c'est bien du "copper pour" en anglais.

d'accord merci
 
Je vais voir comment faire les "zones"

https://norishare.com/d8f2013
 
les copper area rouge sont pour les +30/-30 et sont en top layer, le bleu c'est le GND en bottom.
 
Me reste à piger comment relier à la bottom (avec des via oui mais faut bien les "faire" ).

Y'a un truc bizarre avec ce PCB. Prenons le gros condensateur C2 à droite, si je crois les lignes bleus qui indiquent les liaisons à faire la borne négative semble être connectée à la piste rouge qui va à la borne positive, autrement dit le condensateur est court-circuité. Tu peux montrer ton schéma?

le schéma c'est celui la http://www.sonelec-musique.com/ima [...] bf_010.gif
 
j'ai pas encore trouvé comment relier les bornes négatives au plan de masse qui est en bottom layer

Je parlais du schéma que toi tu as saisi sur ton logiciel.

il est pas très différent (je pense ) :
https://norishare.com/bb75d62

T'as une contrainte sur la taille du PCB et la position des vis de fixation ?  
 
Parce que bon tu peux réduire un peu l'isolement au centre en donc diminuer la largeur du PCB. Pareil pour la longueur, tu peux rapprocher le connecteur du bas des condensateurs.

non pas du tout, je choisirais le boitier en fonction de ce que je dois mettre dedans.

edit: schéma:
Ca à l'air ok. Étrange ces lignes bleues.

rat de combat: les fines lignes bleus ça vient de la transition schéma -> PCB, c'est les interco d'origine.
 
Me reste à trouver comme faire la connexion entre les bornes négatives et le plan de masse en bottom.
 
En tout cas, merci à vous

Sans vouloir te vexer, ton schéma est illisible !
 
Un schéma n'est pas un routage/typon. Tu n'as pas à respecter un placement spécifique ni une orientation autre que celle qui permet une meilleure lisibilité.
Reprend ton schéma pour qu'il ressemble à celui dont tu te sers en exemple !
 
Ensuite, je vais insister encore sur tes couches : tu n'as pas besoin de deux couches !
Une seule suffit largement. Reprends ton routage pour tout soit en couche piste/inférieure (bottom en anglais).

je vais pas me vexer pour ça ^^  
 
je prends note des améliorations! je termine mes gaufres et je m'y remets