Reprise du message précédent :

Ah, ben ça a du sévèrement changer alors, ou alors je suis tombé sur le mauvais commercial.
 
Pareil, je les ai contactés pour un oscillo. Il a fallu une semaine 1/2 et plusieurs relances savoir quelles options étaient installées sur le modèle qui m'intéresse. Et puis il y a encore fallu attendre 5 jours pour qu'ils se décident à me dire que l'oscillo était vendu à poil, sans sonde (ça ok, c'était précisé), mais aussi sans aucun accessoire ni documentation. Sauf le cordon d'alimentation, et limite on croirait que c'est une faveur, parce que "c'est un équipement de déstockage, il est pas cher".
 
J'ai vraiment le sentiment d'être pris pour le con de service.

C'est surtout une boite qui loue et vend aux professionnels. Aucun intérêt à mettre la priorité sur le particulier qui achète un scope à 300€ et que tu verra au mieux une fois tous les 5 ans.    
 
Une boite qui est pas intéressée met du temps à répondre, si t'es captif bah tu vas les relancer et tout, donc ils savent plus ou moins que de toute façon tu achètera chez eux.
 
Quand je vois les scopes tektro 2 voies que j'avais à l'école en 207-2010 et qui sont encore vendus 300€, je me demande où est la bonne affaire vu que je pensais que ça venait avec la calibration mais en fait non faut payer pour avoir le constat (donc c'est probablement calibré mais y a un doute)    

Non mais ça, d'accord, le client fauché que je suis n'est probablement pas une priorité, mais le vrai souci c'est qu'ils n'ont même pas l'air de savoir ce qu'ils vendent. C'est quand même autrement plus grave.
 
J'ai aussi tiqué sur la calibration oui. En reconditionné, si le matériel est correctement vérifié il devrait être étalonné, et le constat de vérification c'est surtout un document qui donne précisément les marges d'erreurs (ce qui a un intérêt en usage pro/recherche). Quand j'en ai parlé, le discours est devenu flou et le commercial est finalement allé me dire que l'étalonnage c'était un service à part et qu'ils vérifiaient juste le fonctionnement de base. Donc c'est clair qu'il voulait me refourguer son certificat, mais c'est difficile de savoir ce qui est réellement fait.

Plop
 
Petite question idiote : j'ai une LED sur un PC qui éclaire trop à mon gout (LED témoin sur le boitier qui est reliée à la maman-carte).
 
Je met une res sur le fil du + ou du - ?

tu fais comme moi, tu la débranche
Le placement de la résistance n'a pas d'importance

Vu que je suis un âne j'ai acheté une carte d'acquisition de remplacement pour le 222a, manque de pot ça ne marche pas mieux    
 
Bon je suis sur que l'ancienne était quasi morte vu qu'elle affichait un beau infini en impédance d'entrée. Je ne pense pas non plus avoir été entubé par le vendeur.  
 
Ce machin est malheureusement une horreur à tester vu que c'est tout hyper compact autour du tube.
Pour l'instant mes deux hypothèses de travail:
-L'alimentation de la voie concernée est kaput. J'y crois pas trop mais faut que j'arrive à mesurer in situ sans tout faire exploser pour en être sur.
-En "suivant les pistes" les liaisons série voies 1 et 2 passent par un multiplexeur (74HC131) affecté au SPI avant de filer direct au MOSI du 68HC11 qui fait vivre la bête. Je me demande si ça ne serait pas à cet endroit que c'est le merdier, surtout que c'est systématiquement la même forme d'onde qui est affichée et la même qu'avec la carte d'acquisition d'avant.

Ca y'est j'ai trouvé le coupable, un optocoupleur que je croyais appartenir au feedback de l'alimentation isolée, mais c'est un signal logique (forcément toutes les autres isolations logiques étant magnétiques...)
 
Par contre c'est un "opto" à la con qui semble fait sur mesure (une LED + photorécepteur dans un boitier en plastoc) , j'ai commandé du 6N137 pour voir si y'a moyen de faire un retrofit

Je vous avais parlé de ma recherche d'alimentation 12V, finalement je me suis motivé à transformer l'alim de PC qui traînait démontée depuis 2 ans dans ma chambre :

Ça a été un peu compliqué à tout caser, le ventilateur prend beaucoup de place. Donc j'ai mis les prises sur la grille au final, pas hyper beau mais c'est très bien comme ça.
Au moins j'ai le 5V aussi, pas besoin d'ajouter d'abaisseur de tension pour mon projet.

Et maintenant j'ai une autre question pour mon projet justement,
c'est une boite de distribution d'alimentations pour mon télescope.
Pour l'appareil photo, la monture, la résistance chauffante, le moteur de mise au point, etc etc. (voir topic arduino pour plus de détails)

J'ai dessiné un PCB, et pour envoyer le courant du PCB vers les prises où je branche mes appareils, j'ai soudé des connecteurs XH 2.54mm.
C'est bien pratique, mais je trouve les fils un peu fins... C'est du 24AWG je crois, j'aimerais bien du 20AWG à la place mais je ne trouve rien.

Vous connaissez des connecteurs dans le même genre à souder?
Qui ne prennent pas énormément plus de place pour que ça rentre, mais qui supportent plus de courant?

Merci

Würth 313?

C'est super répandu dans les trucs industriels. Ça passe plus de courant, mais le connecteur est un poil encombrant (5.08mm de pitch).

Sinon tu as les Molex KK (2217) qui passent à peu près autant de courant que tes JST XH, mais il est peut-être possible d'y mettre des fils plus gros.

Edit: Les Molex Mini-Fit Jr semblent un bon compromis entre les deux (pas de 4mm, mais on doit bien trouver un truc avec un pas de 3.5mm).

Aaaah parfait, merci    
 
Il me manquait le nom pour faire des recherches,
j'ai trouvé ça qui me semble très bien : https://fr.aliexpress.com/item/20-p [...] autifyAB=0
C'est du 22AWG, suffisant normalement, mais je vais regarder encore un peu si je peux monter à du 20AWG
 
Le pas n'est pas trop un problème, je peux adapter
 

Et dernière question, pour emmener les 12V les 5V et la masse commune de l'alim PC vers ma boite de distribution, j'aimerais trouver du câble "HiFi" de ce genre en 0,75mm² mais triple :
 

 
C'est pratique, simple, propre. Possible de séparer facilement les câbles et tout et tout.
Ça n'existe pas en version 2 rouges 1 noir?

Du câble pour servo, 3 brins en 1mm² ça pourrait le faire? Par exemple

Sinon du bête 3G0.75, plus encombrant mais facile à trouver    
https://www.manomano.fr/cable-elect [...] id=1423372

Et ça présente l'intérêt d'offrir un peu de protection mécanique grâce à l'enveloppe double isolation. Pour une installation durable qu'on va promener en extérieur ça compte...
Même s'il est aussi possible de rajouter de la gaine souple par exemple.

du H05RN-F ou H07RN-F c'est peut-être mieux (plus souple)
 
 
Tiens d'ailleurs, peut-on utiliser du H05RN-F 0.75 pour du 1-wire???
Aucune idée de l’impédance d'un tel cable électrique.

la foule !
 
Je me suis mis en tête de me bricoler une toute "pitite" CNC comme on en voit beaucoup sur Tutube et
consorts, avec des vieux lecteurs CD.
Je me suis commandé ça : https://www.banggood.com/CNC-Shield [...] 05262.html
 
Bien entendu, j'ai essayé de me documenter avant d'atterrir ici    
Du coup, j'ai vu des tutos en anglais (instructables...) et en français. Bon, c'est peu, mais j'ai laissé
tomber toutes les autres langues parce que...je ne les comprends pas   (bon, la blague à 2 balles est faite).
 
Plus sérieusement, il y a un détail que je ne comprends pas : comment différencie-t-on les 4 pins des
step motors ?
Je veux dire, ils montrent tous comment ils ont relié ça, mais aucun n'explique comment savoir
quelle pin est quoi
Le pire : leur 4 pins sont sur une ligne, alors que les trucs que j'ai récupéré sont en "carré".
 
Quelqu'un le saurait, ou aurait un lien qui m'aurait échappé, please ?

Un moteur pas à pas t'as deux bobinages indépendants (donc 2x2 broches). Sur les modèles low cost c'est à peu près sur que les deux côtés axe du moteur en sont un et les deux côté culasse en sont un autre. Après reste à trouver la bonne permutation pour que ça tourne dans le bon sens  

j'ai une question qui peu vous paraitre basique, mais je n'ai jamais su le faire..
 
comment regler un multimètre pour connaitre l’ampérage d'une source electrique ? en l'ocurence je souhaiterais connaitre le nombre de miliamperes (entre 500 et 800 mah) qu'un chargeur 7,4volts branché sur secteur (donc courant continue) envoie.
 
merci

Tu configures le multimètre en mesure de courant (avant son raccordement) puis tu le branches en série entre le chargeur et un appareil à charger.
 
La polarité n'est pas critique, tu auras juste un signe négatif sur la mesure si tu as inversé les pôles.

ha ok, grand merci kronoob

Petite précision : en série ca veut dire que tu le branches comme ca :

C'est aussi simple que ça ?    
 
Perso, j'imaginais déjà une connerie du style "ventirad PWM"  
 
La "bonne permutation" houlà je ne suis pas certain de tout capter.
Si on dit que tu as raison par rapport au paires pins, il faut que tout soit alimenté pour que le moteur
tourne ?
Car là, à froid, je ne sais pas comment "piner" tout ça s'il ne se passe rien en branchant seulement 2 pins
à la fois. Ou avec ohmmètre ?
 
Et le jus à envoyer là-dedans, c'est 5 V maxi ?  
 
Antouka, merci pour la 1ere partie, en quelques mots tu m'en as appris plus que les autres avec leurs
videos de ouatdouzmille minutes    

J'ai commandé deux thermostats chez les tinois mais j'ai comme un doute quand je vois l'électronique. Normalement, le premier était vendu comme un 12V, le deuxième comme un 230V. J'en destine un à la commande d'une résistance chauffante 12V/10W, et un autre pour commander un frigo (frigo seul, à priori 800W au démarrage, 90W en continu ensuite).

J'ai l'impression que le premier pourrait très bien commander du 230V ?
Le deuxième, le circuit de commande 230V a l'air d'être lié aux fils rouge/noir, pourtant c'est pas ce qui m'aurait semblé logique. Des avis ? Ou rouge/noir c'est alim 230V, et jaune/noir c'est le circuit commandé

 
Tu dois effectivement pouvoir mesurer l'impédance présente entre chaque broche et en déduire les paires. Après tu branches dans le sens que tu veux et tu verra bien si le moteur tourne ou pas et s'il tourne dans le bon sens.
Concernant la tension de service, impossible de le deviner. C'est souvent marqué sur le boitier du moteur ou à défaut, à trouver sur la doc technique à partir de sa référence.
 

 
Il faudrait vérifier le circuit imprimé, mais si les contacts du relais sont directement reliés au bornier, tu peux commuter 10 A sous 230 Vac sur la carte avec le relais bleu.
Pour le second circuit, la sérigraphie indique à la fois N/L (donc à priori pour raccorder le neutre et la phase d'une source 110 Vac ou 230 Vac) et +/- (donc une source de tension continue). Il faudrait avoir plus de photo, mais vu l'usage d'un transfo, on peut supposer qu'il y a un convertisseur de tension intégré donc que tu as bien compris : les fils rouge et noir permettent l'alimentation de la carte et les fils jaune et noir sont reliés aux contacts du relais.

 

Un moteur pas à pas se contrôle en courant .
 
Mais si c'est pas spec, ça s'estime au doigt mouillé (ou en augmentant le courant jusqu'à ce que le rotor "rebondisse" entre les pôles à faible vitesse, quand le stator sature, tout en surveillant la température du stator avec les doigts et en vérifiant que ça ne sente pas le cramé ).

U = R*I donc bon. #mauvaisefoienocturne

Merci à vous deux    
 
Si je dis que, étant donné qu'il y a "deux circuits" dans le moteur en question, il doit y avoir
deux pins (pour la masse) reliées ensemble, j'ai bon ?
 
Genre un testeur de continuité doit biper à donf si je sonne ces deux-là...?

Il n'y a pas de fil de masse avec les bobines d'un moteur. C'est le fonctionnement d'un moteur électrique (rotor / stator).

Comme tu as deux bobines, ça doit biper entre les deux bornes de chaque bobine.
Tu as donc bobine 1 et bobine 2 et chacune a une pin A et une B. Et ô miracle les pins du A4988 ont 4 pins dédiées : 1A, 1B, 2A, 2B.

Le blog d'une connaissance : http://eskimon.fr/tuto-arduino-603 [...] %C3%A0-pas

 
Pour le premier : impossible de voir, la carte semble collée. Mais ça a bien l'air d'être ça.
 
Pour le deuxième, en y regardant de plus près, c'est "presque" ça :
- Le "L" part vers le relais et vers le circuit électronique  
- Les deux fils noirs sont sur le "N", reliés ensemble sur la même piste large, qui part aussi vers le circuit électronique
- Le fil jaune est sur un contact venant du relais
Donc j'alimente via les rouge/noirs et je récupère le signal commandé phase/neutre sur jaune/noir. Le relais étant donné pour 125VAC/20A, ça correspond aux 250VAC/10A indiqués sur l'annonce (et pas aux 220V/1500W marqués sur le capot du boitier). C'est donc bon pour alimenter le frigo, au détail près qu'il va falloir faire un peu mieux niveau isolation des fils en sortie    
 
Merci pour l'aide

 
Hum, alors avec le complément d'info, là je ne sais quoi conclure. Tu ne peux pas sortir le circuit imprimé du boitier pour prendre des photos de chaque face ?
Parce qu'autant nos suppositions peuvent être exacts, autant on peut se planter royalement et ca peut faire des flammes.

C'est de la vis en cochonium mais ça doit pouvoir se sortir

Aha   Je vais essayer de sonner et de trouver la concordance des 4 pins. Merci !    
 
Pour le blog, je vais être honnête : après une première lecture rapide, je n'ai quasiment rien compris.    
Ca semble être à un niveau supérieur au mien.
 
Ceci dit, tu m'as donné une info bien interessante à propos de la carte CNC et de ses A et B. Je devrais
pouvoir m'en sortir avec ça et le testeur de continuité (ou ohmmetre).
Bon, je m'avance un peu là, je n'ai pas encore reçu le matos (il semble être encore en Thaïlande d'après le suivi).
 
 
PS : par la suite, pourrais-je causer lasers ici ? J'ai un modèle 1000 mW qui va arriver aussi (avec les lunettes
adaptées) et j'aimerais pas le cramer au premier allumage ^^

Enfin à un moment l'électronique soit on s'y met vraiment soit on se contente d'acheter des trucs tout fait où il y a juste à brancher 2 fils.
 
Un moteur ce n'est pas une led, il y a des risques que certains composants apportant de la puissance chauffent beaucoup donc risque de brulure si on les touche et même risque d'incendie s'ils ne sont pas refroidis correctement.
 
Et je ne parle même pas d'un laser de classe 4.  

Je ne peux pas dire que je suis une buse en électronique, j'ai tout de même quelques connaissances basiques.
Hey, je sais souder !    
 
Après, les moteurs PaP, c'est la 1ere fois que j'y touche, il faut bien que j'apprenne depuis le début.
 
Sinon, https://www.youtube.com/watch?v=0N758ojbtY4&t=307s pour elle, ça a semblé si facile, que ça
m'a donné l'idée d'essayer aussi  

Pour trouver les fils d'une même bobine sur un moteur pas à pas, comme j'avais la flemme de sortir l’ohmmètre, j'ai eu une idée de génie  
 
Mettre deux fils dans la bouche et faire tourner le moteur à la main.  
Ça fonctionne très bien, quand les deux fils vont ensemble on a un léger picotement sur la langue.
 
Après j'ai voulu renouveler la technique sur un autre moteur, un moteur un tout petit peu plus gros, Nema 17 je crois
j'ai lancé un petit tour de l'axe, et putain ça m'a fait une énorme décharge dans la langue    
J'ai fait un bond de deux mètres, je m'attendais pas à ça  

Pas bête ton idée (dans le principe)    
 
Le plus fort que j'ai testé, c'est la pile de 9 V : quand j'ai un doute ou que j'ignore totalement ce
qui peut sortir, je me cantonne à un test avec une led ou autre.
 
Mais tu as raison, c'est en testant qu'on devient testeur  

Foutre les fils dans la bouche alors qu'il suffit de les mettre en court circuit deux à deux et d'évaluer le couple résistant  

J'ai découvert ça juste après l’épisode de la langue  

Inb4 le GBF réglé sur ~5V à <2Hz avec les pointes de touches sur la langue qui bouge en phase .