Reprise du message précédent :
Les deuxièmes ce sont des copies d'alim à découpages de chez Mean well. Il y a plusieurs gammes, de celles-ci (bas de gamme) à des trucs de grade industriel ou médical.

Du coup c'est correct ou pas?
Je m'attendais à ce que ça coute plus cher, sans vouloir y mettre 50€ non plus

Si tu es toujours en Allemagne, tu as le magasin "Pollin" qui vend un peu de tout à des prix corrects. C'est assez pratique, ils vendent des Chinoiseries, des machins reconditionés, du new-old stock et un peu de tout (les sachets de composants au kg ). Et ils ont souvent des promos avec les fdp gratos .
Rien que le coup d'avoir des Chinoiseries à peine plus chères que chez "bangalibest" en 3 jours, c'est sympa .

Par exemple cette alim-là: https://www.pollin.de/p/schaltnetzt [...] 5-a-351498
Sinon, 10A c'est largement possible avec une alim de PC.

Ce site *__*

Le coin regorge de centrales hydro-électriques alimentées par le Drac via des canaux
edit : le gars qui a raclé la barrière O_o'
https://www.google.com/maps/@45.052 [...] 312!8i6656
(c'est un exemple de centrale du coin parmi d'autres)

Oui mais donc si les "hautes eaux" ça ne monte pas bien haut, c'est possible qu'on soit à 3 ou 4m du sol souvent non ? Une canne normale ça doit faire dans les 2m50 max je crois (j'y connais rien) mais une canne téléscopique ça monte vite au double, alors ça doit être tout à fait possible de toucher.
Surtout qu'on est debout au moment de "jeter" la canne je suppose.
C'est pas pour pinailler que je demande, c'est juste pour étoffer mes maigres connaissances en pêche, en haute tension et en cours d'eau

Ca vaut combien le matos branché dessus ?
Si ça vaut 150€ et que tu ne veux pas te faire chier ok, mais sinon j'éviterais la pauvre alim pour LED à 10€ avec des specs fantaisistes. La 2e c'est du clone de grand fabricant, la qualité peut être correcte comme terrible. Et le fait de prendre un courant de sortie élevé n'est pas un gage de bons résultats (car à faible courant plus mauvais rendement, régulation pas toujours top, etc)

Ah ouais si c'est tout le paysage qui est comme ça

merci beaucoups pour vos recherche aboutis sur ce fait divers concernant ce pauvre bougre electrocuté avec sa canne a peche.
 
j'ai un soucis personnel bien plus léger a vous soumettre.
 
savez vous comment réparer des écouteurs stereo, intraauriculaire ou casque classique, quand la fameux symptôme,  d'un coté des deux coté, qui n'a plus de sons, sauf a trifouillé le cable temporairement...
 
ca fait 15 ans que je subit ça perso.. mème mon oreillette stereo bluetooth que j'adorais viens de me faire le coups il y a 10 mn apres des heure de bon fonctionement... certains connaisent ça ?
 
et d’où ça peu venir techniquement dans la mesure ou ca se "répare" temporairement en tordant le fil ?

Salut, t'es pas obligé de poster sur 2 topics différents, surtout que la plupart des personnes "aptes" à te répondre lisent ces deux topics

Salut
 
Dites, vous feriez confiance à du kapton tape chinois???
C'est tellement peu cher que je me méfie.
 
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nk [...] e&_sacat=0

On a pris du noname sur RS au boulot c'est 50% moins cher mais par rapport au 3M c'est de la merde : quand je coupe un morceau, j'ai la colle qui se barre à moitié, donc au final il colle pas très bien, et avec la chaleur la colle réagit pas très bien.
Le 3M est propre, ça colle bien, même après avoir "soudé" dessus.
 
J'avais acheté une autre marque sur RS ou Farnell il y a quelques années et je n'avais pas vu de grosse différence, 30% moins cher néanmoins.
 
Donc prends un rouleau en test.  

Le "Koptan" Chinois est exactement le même que celui vendu par RS. C'est pas du vrai Kapton, mais ca fait son boulot . La différence est moins visible qu'avec le scotch vinyle 3M/Tesa et les Chinoiseries .

Pas mieux que zeql. Vu que c'est le machin que tu va pas consommer en masse prends un truc sérieux, ça t'évitera de te trainer deux rouleaux dont un en chinoisium qui merdait

Une idée d'où trouver ce condo?  

 
Introuvable, probablement plus produit.
 
C'est un Super ML.
Le problème c'est que ça date de 10 ans environ et Fujitsu ne produit plus de condensateurs en propre. Et ça semble être un produit fait pour les cartes mères et cartes graphiques vers 2008-2012.
Le gros problème c'est le form-factor spécifique à cette gamme et surtout ça semble n'être présent que sur des produits Asus.
 
https://www.techpowerup.com/reviews [...] rML/4.html
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=58590
 
Tu en trouve sur ebay, mais vu le prix et la probabilité que ce soit des capa récupérées ou des contrefaçons est importante.
 
Il semble que la gamme de condo de fujitsu ait été récupérée par Fpcap, une société chinoise mais avec un site en .jp (  ) mais pas de Super ML dans leur line-up.
 

T'en trouves où sur ebay?

Y avait un lien ebay sur le 2nd lien mais en fait la vente est terminée    
 
Pourquoi t'en as besoin ? Réparation ? Tu peux pas dessouder celle que t'as et mettre des photo de la carte et du condo ?
Parce que du 1000µF c'est une capa réservoir genre j'ai lu qu'Asus avait obtenu une baisse de 20% du ripple du fait que ce soit une capa low ESR, mais si ça se trouve tu peux peut-être la remplacer par une capa ou plusieurs capa.

Le problème c'est que c'est juste en dessous du socket CPU, du coup je ne peux pas mettre de capa trop gros sinon je ne peux plus mettre de backplate et donc de rad

Un condal electrochimique en tordant des pattes pour "coller" le corps dudit condal au PCB du GPU et donc réduire l'encombrement ?

Sinon tu le déportes carrément avec des fils.

Photo... Photo... Photo
Modèle de la carte, etc.

Euh non pas de déport avec des fils, l'inductance parasite plombe toute l'utilité de ton condensateur.

Du coup j'ai craqué pour le tek 222
 
Belle bête par contre la voie HS m'a l'air bien fumée comme il faut (un petit infini en impédance d'entrée   ).
Les hybrides en circuit d'entrée c'est du beau n'importe quoi par contre: les soudures des connecteurs d'entrée (heureusement déportés donc non soumis aux contraintes quotidiennes) sont un point faible. Enfin les soudures tiennent mais la métallisation part avec, j'ai du les réparer et il y avait déjà des traces de réparation  

Collection ? Ou t'avais besoin d'un truc pour caler un meuble et il rentrait tout pile ?

Ah bah c'est sur qu'un machin pareil se fait bien défoncer par n'importe quel numérique premier prix donc c'est plus de la collection vu que ça reste un bel objet Puis bon c'est pas trop encombrant par rapport à un tube classique

Cela dit il possède l'avantage d'avoir des voies isolées 400V, vu que j'ai payé le machin le prix d'une sonde différentielle finalement...  

Ca et le fait que le truc fonctionne sur batterie (même si je suppose qu'elles ne doivent pas être en super forme), j'avoue que ça peut dépanner si t'as pas déjà un oscillo portable genre un Fluke.

A quand un musée Silicium @ HFR ?    
 
J'ai aussi une antiquité à tube récupéré de mon école.
On pourra faire un panneau de redface  
 

Ah oui sympa l'idée, tu lances le topic ?
 
J'ai encore un tektronix 2445, une petite merveille hors de prix en son temps (sachant que le machin est plus vieux que moi).  
Mais même s'il fonctionne encore, il fait un message d'erreur cryptique à l'allumage et il n'a pas servi depuis un bail, clairement le Rigol MSO2202A fait tellement mieux en tout...
 
J'ai aussi un vieil analyseur logique 32 voies tout mignon mais il manque les sondes

 
Je plussoie l'idée, j'ai quelques vieux machins vintage (Alims, générateurs de signaux, multimètres) qui y auraient leur place .
 
Il faudrait que je m'achète un scope un jour, le voltmètre + analyseur logique montrent leurs limites (il reste les scope 8 canaux 2GHz du boulot, mais c'est pas pratique le WE ).

Voilà, j'ai pas procrastiné. !

Le musée @ Silicium HFR est officiellement ouvert

Viendez donc exposer vos antiquités !

Je n'ai pas de générateur arbitraire programmable pour obtenir un redface sur mes oscillos.

Pas compris la description des pins. Une photo ?
Faudrait au moins savoir ce qui correspond à l'alim, au backlight (si jamais), aux données.  
Quel intérêt si y a pas un appareil à sauver autour ? Isolément, ça ne vaut que dalle un LCD texte.

Avec la précision du carton plein je comprend mieux.
 
Pour le plus et le moins j'aurai fait pareil . Par contre si c'est un truc industriel rien ne dit que c'est pour du 5V, ça peut être 12 ou 24. Quitte à tester pour le fun, balance la sauce, pas grave si t'en fume un.
Et sinon je renouvelle : photos ? T'as essayé d'en désosser un ?
 
R, P, 1, 2 ça ne me dit rien comme ça. Faudrait trouver un truc à 4 fils, par exemple du SPI mais les noms des pins ne ressemblent à rien.

Ça serait pas des modules voltmètre?

Bien possible (ou n'importequoimètre), c'est pour ça que j'aurais voulu en voir plus.

C'est clairement un module machinmetre.
 
Balance 9V/12V/15V entre + et - il finira bien par afficher quelque chose

Ca me fait aussi penser à un module d'affichage tout intégré, difficile de savoir exactement à quoi il sert sans la doc.

je vais faire poser des VR bubendorff et je vais les piloter avec des modules zwave.  
Le problème c'est que le standard sur les VR filaire c'est 3 fils: neutre, phase up et phase down et le module zwave mesure la conso de phase up et down pour connaitre les butée et donc permettre de donner un ordre en relatif
Or chez bubendorff ya 4 fils: neutre, phase, phase up et phase down. Bubendorff utilise les signaux de phase up et down comme des déclencheurs. donc pas de courant  qui circule sur ces entrées donc module zwave qui ne peut pas calibrer  
 
Bref là vous avez le problème. Je cherche à faire une petite carte électronique à intercaler entre le module et le VR pour feinter la mesure de conso !
 
Pour le moment j'ai quelques choses qui ressemble à ça

 
l'idée c'est:
 - à l'arrêt : avoir la "vrai" phase  en direct sur la phase du moteur (car je ne sais pas encore comment se comporte le VR lors de la mise sous tension)
 - en monté : amener Q1 sur l'entrée phase du moteur en plus de l'entrée UP
 - en descente : idem mais avec Q2 sur phase et down
 
Les relais sont pilotés en 220V et on parle d'une consommation de 200-250W pour le moteur
Pour le moment mon problème avec cette solution, c'est que lors de la commutation du relai, pendant un bref instant il n'y a plus rien sur la phase du VR.  
 
 
ça vous parait valable comme approche ?
Vous avez une solution pour palier ce problème de trou lors de la commutation du relais ? je pensais relier en plus la phase du moteur à la phase via une petite résistance pour toujours avoir un chemin disponible pour la phase, chemin où aucun courant ne circulera une fois que le relais sera en position. Mon problème c'est que, potentiellement, la résistance encaisse le démarrage du moteur (même si je pense que le relais arrivera en position avant que le moteur commence à bouger)

Dites, il y en a qui sont déjà passés par leasametric pour acheter du matériel pour lui-même (pas pour son entreprise) ? Ils vous ont laissé une bonne impression ?

J'ai pris mon scope perso là-bas en 2005 (un tektro 2220, il doit être éligible au topic musée je pense )
super emballage
comme c'était le dernier j'ai eu le modèle avec carte GPIB qui était vendu 15/20€ plus cher normalement
fourni avec des sondes de base (pas des tektro) mais neuves, pochette avec la doc, et en goodies une clé USB de 128 Mo
ça a ptêt pu changer depuis mais j'hésiterais pas à y retourner si j'en avais l'occasion

Ah, ben ça a du sévèrement changer alors, ou alors je suis tombé sur le mauvais commercial.
 
Pareil, je les ai contactés pour un oscillo. Il a fallu une semaine 1/2 et plusieurs relances savoir quelles options étaient installées sur le modèle qui m'intéresse. Et puis il y a encore fallu attendre 5 jours pour qu'ils se décident à me dire que l'oscillo était vendu à poil, sans sonde (ça ok, c'était précisé), mais aussi sans aucun accessoire ni documentation. Sauf le cordon d'alimentation, et limite on croirait que c'est une faveur, parce que "c'est un équipement de déstockage, il est pas cher".
 
J'ai vraiment le sentiment d'être pris pour le con de service.