Reprise du message précédent :

 
MP pour ne pas polluer avec des infos concernant peu de personnes ^^.
 
Donc en résumé, Club de modélisme de Loos (collé à Lille), une cinquantaine de membres tous en électrique, piste et TT.
 
Deux pistes permanentes à l'extérieur (piste bitume + piste TT herbe) avec podiums. Toute l'année sauf l'été: piste en salle, tout moquette le samedi aprem et dimanche matin. Club affilié FVRC, organisation de plusieurs ligues par an, championnat de France et/ou coupe des champions + amicale(s).
 
Bref, si y'a des modélistes nordistes ou frontaliers dans le coin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne ambiance et entraide assurées!
 
'vache, si ça c'est pas de l'auto-promo hein...  

 
Sur la même caisse à passer au Lipo j'y gagne en autonomie c'est ca ?

 
Autonomie souvent oui, selon les spécifs, mais surtout en confort d'utilisation car pas de souci de décharge, d'entretien etc...
 
Les lipos restent cependant des accus sensibles, il ne faut pas hésiter à prendre un chargeur correct, qui équilibre bien les éléments pendant la charge.  

Bon je passerais au lipo si je continue de m'en servir après achat, et que ce n'est pas encore un achat qui terminera dans un placard alors...

 
Tout est dit    
J'ajouterai juste que "apparemment", on a un peu plus de pêche avec des lipos.
M'enfin perso, c'est vraiment pour la facilité d'utilisation que je vais y passer

 
Tu veux mon adresse ?
J'ai un grand placard chez moi  

 
Pour répondre à ta remarque concernant la pêche, je me permets d'apporter une petite précision. En fait il peut y avoir un gros gain de pêche, mais à condition de prendre un lipo avec un fort courant de décharge.
 
Pour être plus concret, passer de bons Nimh (triés and co) à des lipos 20/25C, niveau pêche, c'est en gros équivalent. Maintenant si tu tapes dans du 30C, 35C voire 40C, là oui, c'est plus que flagrant! Le premier lipo que j'ai essayé dans mon B44 était un 35C, et j'ai pris une sacrée claque   .
 
Un net avantage également sur le fait que les lipos sont beaucoup plus "linéaires" à l'utilisation. Les Nimh sont très péchus à la sortie de charge, mais il y a un palier au bout d'une minute ou deux d'utilisation à partir duquel ça baisse d'un cran. Le lipo est constant et pêchu tout du long, c'est vraiment apréciable!

 
J'étais partie pour des IB 5A 30C (en Hard Case) sur Ebay, mais on ne trouve plus que des 40C    
 
Edit : en effet, j'avais lu que la linéarité était un bon plus aussi

 
Quel tarif sur la baie?  
 
Excellent des 40C, excellent... J'en attends 3, j'tiens plus en place en attendant le colis   .

 
La derniere fois que j'ai regardé c'était dans les 52-53€ l'accus fdp/in.
L'usd est en baisse, on devrait pas tarder à pouvoir les chopper a 50€ voir un peu moins.

 
 
Auto-promo peut-être mais c'est une info avant tout, à priori il y a pas mal de gars ici qui se remettent au RC ça peut intéresser du monde. Bon pour moi c'est juste un peu loin ....  

 
Ca sera pour le jour où tu viendras en vacances à la mer du Nord   .

2eme tremplin finis pour la RC18B

Merci pour les conseils et infos.
 
Maintenant faut surtout regarder ce que je trouve ici alors, même si normalement il devrait y avoir du choix...
 
J'ai vu cette petite bete en Brushless de dispo à environ 260€ avec batterie et chargeur : http://www.tamiya.com/english/prod [...] /index.htm
Il y a un truc avec les Traxxas non ? Ils se ressemblent beaucoup je trouve. [/quotemsg]
 
Pour les conseils c'est avec plaisir, j'ai pas mal galéré au début pour me mettre au goût du jour en électrique et en petite échelle, donc si tu peux gagner du temps.
 
J'allais effectivement, sur le précédent post, te proposer de procéder dans cet ordre. Regarde ce que tu trouves au japon, il y a peut être aussi des marques ou des modèles que nous n'avons pas encore ici. En fonction de ce que tu peux avoir, nous pouvons te donner nos avis. Regarde aussi comment ça se passe pour faire venir du matériel de Hong Kong. Est ce que la douane est stricte au Japon ? Y a t il des taxes ? Bref des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment t'aider. En fonction de ça tu pourra faire un choix.  
 
Effectivement le modèle que tu présentes ressemble à un Traxxas mais c'est à mon avis plus à cause des couleurs et puis ne se ressemblent ils pas tous un peu finalement ? De toute façon Tamiya n'a certainement pas besoin de pomper sur telle ou telle marque, je crois qu'ils ont assez d'expérience dans le domaine. Je te parlais de Traxxas parce que je ne voyais pas qui d'autre proposais du brushless en RTR. Mais vu l'engouement du Brushless d'ici peu toute les marques en proposerons c'est évident.  
Je reste convaincu que pour éviter des déboires et pour rouler rapidement, une voiture vendue équipée en brushless est préférable à tout bricolage. Maintenant ceux qui pratiquent le RC n'ont pas tous les mêmes envies et les mêmes compétences. Certains préfèrent partir d'un chassis nu et y rajouter des options choisies.  
Sinon une chose que l'on n'a pas évoqué c'est l'occasion, au Japon il doit aussi y en avoir. C'est peut-être une bonne solution pour s'y remettre à moindre frais. Si les prix du neuf sont attrayants, il y a peu de chance que ceux de l'occase ne le soit pas. Par contre si tu prends cette option vérifie que le modèle que tu choisis fait encore l'objet d'un bon approvisionnement en pièces détachées. Sur Ebay par exemple, ça se voit tout de suite.
 
Voilà Jesus Army, t'as plus qu'à chiner. (Chiner ... au Japon ... c'est un gag "nippon ni mauvais" ! Merci Coluche ! )
 

 
Qui sait ... c'est pas dit qu'en Décembre je ne passe pas vers chez vous. Je saurais ça dans quelques semaines. Auquel cas je ne manquerais pas de prendre mon RC18PM (c'est la version Proto Missile) pour vous mettre une bonne patée !   Mettez du grillage sur vos pare-brises, parce que vous allez manger une salade de cailloux sauce brushless !      
 

 
Yeah, avec plaisir! Mais y'aura fort à faire face aux TT 1/10 suréquipés, commence à te chauffer les doigts dès maintenant  et rajoute un pack en série dans ton RC18 .
 
Au passage n'hésite pas si tu veux/peux venir faire quelques packs, c'est toujours un plaisir de rencontrer des passionnés   .

 
   Je crains dégueun Môa Môssieur ! Mon préparateur c'est la NASA !    
( Enfin ... c'est la NASE mais c'est presque pareil ! ) Çà vous en bouche un coin ... HA HA !
 
Bon plus sérieusement, il va falloir que je vende ma RS4 pour acheter un XXX-T si j'ai bien compris ... en tout cas c'est sympa pour l'invit.

 
yeah baby !  

Je me suis lancé dans la réalisation d'une carrosserie en fibre de verre pour mon truggy 1/10.
Je n'ai jamais utilisé de la résine / fibre de verre avant, j'ai galère et il y à des bulles mais en ponçant + colmatage ça devrait aller.
 
Pourquoi une nouvelle carrosserie ? pour intégrer une camera sans fil sans faire moche et en solide, optimiser l'éclairage à l'avant, passer le temps pendant les vacances    
 
Je démoule demain  
 

Tu aurais du faire part de ton projet, car je travaille avec ces produits assez souvent et j'aurais pu te donner quelques tuyaux.  
Là, rien qu'avec ce que je crois voir sur la photo, j'ai peur que tu ais de très mauvaises surprises et beaucoup de difficultés.  
Rassure-moi quand même, tu as pensé à cirer la carrosserie qui te sert de moule ?  

C'est dur à faire une carrosserie en fibre de verre ? Y'a des tutos sur comment faire ? Ça m'a l'air intéressant !

 
 
Je t'ai trouvé un sponsor      
 

 
 
Rien n'est dur, mais si tu n'as aucune connaissance tu vas sans doute faire des bétises.  
 
Attention toutefois au fait que le lexan encaisse des chocs que la fibre de verre n'encaissera pas pareil. Elle peut être très flexible mais au delà d'un certain impact elle casse.
 
Et puis il y a une histoire de poids, à résistance égale la fibre sera plus lourde. Ainsi qu'un problème de peinture qui sur la fibre, devra se faire sur l'extérieur de la carrosserie avec tout ce que celà implique lors de grosses glissades sur le toit ou le côté de la voiture.
 
Le plus simple reste encore de prendre une carrosserie d'origine non découpée, de la remplir de plâtre pour faire un master que l'on modifiera à souhait. On peut enlever des éléments en coupant ou ponçant le plâtre. On peut en rajouter avec de la matière plâtre ou autre tout en respectant les reliefs qui ne devront pas être négatifs pour ne pas empêcher le démoulage.  
Reste à posséder un four et un aspirateur, se bricoler une boite d'aspiration avec 2 plaque de CP et 4 tasseaux, un chassis avec 4 autres tasseaux, acheter une plaque de plexi et on est prêt à faire une carrosserie originale en lexan.
 
Et pour finir de répondre à ta question, je ne sais pas s'il existe des topics sur la création de carrosserie en fibre de verre. On pourrait éventuellement en créer un mais je ne sais pas si compte tenu des réserves que j'ai émises, cela soit judicieux.
 
Par contre en cherchant sur Youtube "thermoformage" et pas "thermofromage" (nom que j'ai donné à la raclette richemont) on trouve plein de vidéo qui montre le procédé.

 
Je préfère éviter de poser trop de questions sur HFR ("recherche tu connais ?", "déjà dit", "hs", ...)    
 
En effet vu la gueule du truc il me semble bien avoir merdé, mais ça je verrai demain soir au démoulage.
 
Et oui j'ai bien mis de la cire de démoulage (3 couches).
 
Bonne idée le plâtre en tout cas !
 
J'ai fait un peu au pif, mélangé la résine et le durcisseur à l'œil, mis une couche de produit puis posé le tissu dessus puis remis du produit au pinceau pour bien imprégner.
 
J'espère surtout que ça va durcir et que je pourrais récupérer ma carrosserie d'origine en bonne état, par contre ça risque d'être moche avec les bulles  

Moi aussi ça me gonfle les gars qui envoient chier les autres au lieu de leur mettre un lien direct vers la page concernée. Je ne réagis donc pas comme ça.
Si tu as mis de la cire, (comme il faut) aucun risque que ça n'adhère, tu pourra récupérer ton original.
Le plâtre n'est valable que si la carrosserie n'est pas découpée. Dans cet état c'est un vrai récipient. Si elle est coupée il y a vraiment beaucoup trop de boulot.
Tu as pris quoi comme résine ? C'est du Soloplast ECO? Elle a l'air d'être bleue et ce genre de résine sèche lentement.
Je te confirme qu'elle a de forte chance d'être moche ta carrosserie.     Mais si tu savais le nombre de loupés que j'ai fait et j'en fait encore.      
 
Plus le morceau est grand et le relief à épouser biscornu, plus tu vas avoir de mal. Tu as du t'apercevoir que quand tu tends d'un côté ça tire l'autre côté et ça bulle. Pour éviter ça ce qu'il te faut faire c'est l'appliquer par petits morceaux. Et plus il y a de relief, plus le morceau doit être petit. D'ailleurs plus le morceau est petit, plus il est facile de chasser une bulle vers un de ses bords, c'est logique.
 
Alors bon je vais essayer de faire un résumé rapide et dans l'ordre.
D'abord je te conseillerais de changer de résine pour une résine rapide d'une durée de vie en pot de l'ordre de 5 à 10 mn pas plus. Ça permet de fixer de petites parties qui vont avoir le temps de durcir avant qu'on ne vienne les retoucher. Si la résine ne sèche pas vite dès que tu vas revenir sur ton morceau tu vas le bouger et créer une cloque ou une bulle.  
Sans illustration c'est un peu plus dur d'expliquer. Imagine que tu découpes ta surface a recouvrir comme un damier. Mettons que tu poses tes carrés noirs en commençant par l'avant gauche tu vas finir par ton carré noir à l'arrière droit. Normalement lorsque ton dernier carré noir est posé, avec une résine rapide, ton premier a durcit et tu peux donc poser tes carrés blancs dans le même ordre en chevauchant sur les noirs qui du coup ont eu le temps de durcir et donc ne bougerons pas. Pour faire une carrosserie je pense que 2 couches suffisent donc cette opération est à renouveler 2 fois. Je ne sais pas si c'est clair ...    
 
En fait l'idée c'est, dans un premier temps, de poser successivement des morceaux qui ne se touchent pas puis de les réunir entre eux par un second passage de morceaux un peu plus grand dans un second temps. Après ces deux opération tu as de la fibre partout et tu recommence l'opération pour avoir partout 2 couche de fibre. Aux endroit ou tu chevauche tu vas avoir parfois 3 ou 4 couche mais c'est à l'intérieur de la carrosserie et ça ne se verra pas.  
 
Alors il ne faut pas croire que parce que tu mets plein de petits morceaux ça ne sera pas lisse au final. En principe après la cire que l'on a mise sur le master on applique le Gel Coat. C'est lui qui fera l'aspect extérieur de la carrosserie. Et c'est un produit qui une fois sec, est plus dur que la résine elle même. Si tu n'en mets pas tu peux passer un fine couche de résine seule sur tout le moule. Tu attends qu'elle durcisse un peu et tu renouvelle l'opération une fois ou deux selon l'épaisseur que tu as passée. Puis tu t'attaques au petit jeu de damier. Ainsi ta finition sera lisse.
 
De toute façon pour peindre de la résine il faut passer un apprêt. Donc une fois démoulé, tu ponces et tu apprêtes. Je te conseille un apprêt en bombe que l'on appelle garnissant car il est plus épais qu'un apprêt normal. Son rôle est de boucher les fines rayures. Si nécessaire, tu mastiques les parties vraiment bullées mais si tu t'appliques, avec cette méthode, il devrait y en avoir peu. Après le masticage on ponce, et on repasse de l'apprêt. Et ainsi de suite en ponçant avec des papiers au grains de plus en plus fin jusqu'au résultat voulu. Il ne faut pas qu'apparaisse de mastic au final, sinon ta peinture de finition risque de ne pas accrocher à cet endroit précis.
 
Pour tamponner ta résine, je te conseille des pinceaux très petits, genre 1 cm de large avec des poils courts (1cm) et durs et tu tapotes la résine sur la fibre pour la plaquer et chasser l'air. Comme la résine sèche vite, il faut en faire très très peu en même temps. Genre une cuillère à soupe maxi chaque fois. Il vaut mieux en préparer sans arrêt que de tout voir durcir d'un coup car dans ce cas tu jettes tout. Il faut nettoyer son pinceau souvent avec de l'acétone pour ne pas qu'il se charge en résine et durcisse. Quoi que tu fasses ça finit par arriver donc prévoit plein de petits pinceaux.
 
En gros c'est ça qu'il faut faire. Si tu as des questions ...
 
ps : je rajoute un petit truc. Il faut savoir que ce qui fait la résistance de la pièce c'est la toile et pas la résine, donc hormis la première couche qui est censée remplacer le gel coat, par la suite inutile de tartiner ça n'ajoutera que du poids. Par contre je me suis rendu compte en re-regardant la photos que tu avais des détails du style arceaux de sécurité, pour te simplifier la vie au détriment du poids, tu peux couler ces parties en les remplissant de résine jusqu'à rattraper le relief. Je précise que la partie à couler doit être à l'horizontale, donc il faut procéder en plusieurs étapes et tourner la carrosserie chaque fois pour remplir les parties creuses des 5 côtés. Mais dès que possible mets plutôt 2 couches de fibre qu'un remplissage à la résine. Grosso modo, 2 couches de fibre roving 130g/m² font 1 mm et sont plus résistante que 5 mm de résine sans fibre. Et bien sur plus légères. Inutile de tartiner donc.
Par contre pour déjeuner ce matin, tu peux y aller sur la confiture.

 
excellent !

 
 
Je vous remercie mon bon seigneur.

 
C'est quoi les espèces de "craquelures" qu'on voit sur les vitres?!    
 
 
Il y a l'air d'avoir des experts de moulage de carro par ici, n'est ce pas diabolo . Perso je ne m'y suis jamais risqué, à moins de ne pas trouver son bonheur dans les modèles du marchés et quand on voit le tarif souvent raisonnable d'une carro... Je ne m'embête pas. Et puis ça a l'air d'être un sacré boulot quand même   .  
 
Et puis entre le temps qu'on passe déjà à les peindre, plus le temps qu'il faut pour les faire soit même, on va finir par passer 4 fois plus de temps à préparer nos carros qu'à rouler avec nos bolides   .

 
c'est un peu de colle d'autocollant, la flemme de la virer  

bon, qui sait où trouver une page qui montre un peu quels pneus utiliser pour quel type de terrain.
 
Pour kampenhout (herbe synthétique), j'ai des schumacher micro spike bleus (hyper durs) à l'avant et à l'arrière (je dois encore tailler les pneus avant) mais dimanche je vais rouler sur gazon et j'ai aucune idée de ce qu'il me faudrait comme pneus arrière et avant...
 
xpay, c'est quoi les pneus arrière qu'on voit sur la photo de ton T4 ? j'ai jamais vu de trucs pareils. c'est quel usage ?

autre question : suivant les conseils de ce topic, je me suis acheté des zippy lightmax 4000 25C, qui marchent effectivement très bien. est-ce qu'il y a encore mieux avec un aussi bon rapport qualité / prix ? (donc un peu plus cher)
 
(là j'ai deux accus, je pense que 4 serait le bon nombre )

 
Prix ?

gladiator M3 ?
 
les zippy 2s 5000 30C, c'est pas trop violent ?  

 
j'ai payé 46 € fdp compris pour deux accus !   me souvenais que c'était pas cher, mais pas à ce point là !

 
Ah oué    
 
Spa du Hard Case pour ce prix là si ?
Je sais qu'un lien avait été donné pour ces accus, mais me souviens plus comment ils étaient

ben si, c'est du hard case, fourni avec connecteurs dean + balance. et ils marchent vachement bien. xpay en a 4, donc tu vois...    
 
j'hésite à passer commande de deux 5000 30C

 
Link vers les tiens et vers le 5000 30C stp ?    
Vais comparer aux IB 5000 30C que je voulait prendre  

je veux des pneus pour terre + poussière (j'ai découvert une piste TT 1/8 pas loin), et des pneus pour gazon (comme ça je les nique tous ce dimanche )
 
la piste 1/8 en question, planquez les 15 pouces et les 28.8 :
 

 

 
les 5000 : http://www.hobbycity.com/hobbycity [...] oduct=9436
 
les miens : http://www.hobbycity.com/hobbycity [...] oduct=8357

 
Hum 77€ fdp in pour 2 accus 5000 30C    
Si je trouve l'adaptateur qui va bien pour mon equilibreur (LBA 10) et des prises deans, je crois que je vais commander chez eux.