Reprise du message précédent :
Salut au topic,
 
Je suis littéralement en train de péter un plomb avec un projet Arduino.
 
Sur la bread board tout fonctionne.
 
C'est un simple système à 2 interrupteurs pour actionner un moteur dans un sens ou dans un autre.
 
C'est en gros le projet 10 du livre officiel.
 
L'électronique de puissance est assurée par un Sabertooth.
 
Entre les bornes Up et Down j'ai des longs cables qui vont vers leurs interrupteurs respectifs.
 
Sauf que quand je branche les cables, j'ai comme un signal parasite et le moteur s'actionne intempestivement dans un sens et dans l'autre, comme s'il y avait un court-circuit entre les 2 boutons.
 
Sauf qu'il n'y a pas de court-circuit, car si j'utilise des cables courts de test tout fonctionne parfaitement.
 
Avez-vous une idée du phénomène électronique/physique qui se passe quand je branche un cable long? Ai-je un moyen d'y remédier? Augmenter les résistances de mise à 0V des bornes d'I/O de l'Arduino?
 
https://i.ibb.co/hmp5hRJ/IMG-9174.jpg  
https://i.ibb.co/jMw7rFy/IMG-9177.jpg  
 
J'ai réalisé mon propre shield pour brancher les boutons, mais avec une carte générique. Je n'ai aucun court-circuit au multimètre.
https://i.ibb.co/p1yZtqF/IMG-9175.jpg  
 
Vue de dessous. J'ai fait un miroir pour plus facilement où va chaque connexion par rapport à la vue de dessus.
 
Résistance 10k ohm
https://i.ibb.co/Q96MrSX/IMG-9176.jpg  
 
 
Pensant avoir mal soudé mon shield j'avais recréé un circuit uniquement avec des bouts de cables sans carte et j'avais exactement le même problème. C'est uniquement quand je branche des cables longs que ça ne marche plus.
 
Faut-il ajouter une ferrite sur les cables longs?

câble long sur entrée CMOS == antenne oui
 
Tu peux tenter des résistances pulldown (vers GND) plus petites genre 1k déjà.

Résistances ressoudées à 500ohm + rajout de "software debouncing" => échec
 
J'ai résolu le problème en utilisant des cables secteur gainés. La gaine plastique doit fournir un peu de "blindage", les cables sont légèrement torsadés dedans, et le fil de terre non utilisé doit absorber un peu de parasite électromagnétique.
 
Ce problème me rendait fou. Je suis déçu qu'Arduino ne mette pas plus en garde sur l'usage de cables longs et des options de résolution. Parce que la réponse que je vois souvent dans le forum Arduino "don't use long wires" n'est pas acceptable.
 
La solution de transmission par RC n'était pas possible dans ce cas présent.
 
Concernant le "bounce" dans le livre officiel les tutos cachent la merde sous le tapis en ajoutant des delay(10) un peu partout.

Il font combien de long tes cables ?
Après on rentre dans de le domaine "du compliqué" ça ne me choque pas que ça ne soit pas présent dans Arduino qui est là pour démocratiser l’informatique embarqué et pas remplacer des cours d'elec.
En environnement pro on aurait mis une liaison rs485 par exemple.
Ou juste passé en 24V la partie interrupteur (c'est pas pour rien que les automates industriels sont en 24v).

2x2m par interrupteur, c'est pas hyper long.
 
J'ai encore un interrupteur à "blinder", ce dernier capte l'allumage et l'extinction des néons au plafond    
 
Comment passes-tu la partie interrupteur en 24V? Shield spécifique?

Je ne pense pas que l'isolation PVC des câbles change quoi que ce soit ni le fil de terre, même si la c'est "tombé en marche" (et tant mieux pour toi!). Perso la prochaine étape aurait été de rajouter un étage transistor avec une impédance d'entrée beaucoup plus faible et surtout qui a besoin d'un certain courant pour fonctionner. Et bien sûr un filtre passe-bas en entrée du truc. Après comme dit crazytiti c'est des choses complexes ça, ça touche à la CEM (compatibilité électro-magnétique) etc, c'est limite de la magie noire.

EDIT: Les câbles torsadés voir blindés ça peut aider (beaucoup même) aussi, mais faut en avoir. Au pire du vieux câble réseau, à tester.

Je vais regarder s'il me reste du cat5e dans un carton, ça sera plus souple que ce gros cable

J'avais déjà eu un problème avec des câbles longs reliés à des interrupteurs. En plus c'était pour une commande, ça marchait très bien chez moi mais une fois intégré dans le pupitre que le client avait fabriqué ça ne fonctionnait plus, je comprenais rien. On a doublé les câbles et là c'était bon. Mais j'ai eu un petit moment de stress…

Effectivement 2m ce n'est pas très long, tu as peut etre un environnement très perturbé.
C'est sur qu'on s'éloigne de l'arduino dans sa boite de 10cm de coté.
Pour passer en 24V ça implique des convertisseur de signaux vers le 5V.
Ça peut etre fait de pleins de façon : transistor + résistance de rappel, relais, relais static, circuit spécifique de conversion de niveau, optocoupleur...

La commande peut rester en 5V mais avec des optocoupleurs pour découpler.

Je ne vois pas comment utiliser un optocoupleur avec un interrupteur, je vais me renseigner.
 
Mon cable gainé isole de l'allumage des néons, mais à l'extinction, mon système est encore perturbé. Je n'ai pas retrouver de vieux cat5e, je vais en commander, j'espère que ça suffira.

Voila un exemple, note que cela inverse ton interupteur (ouvert = allumé)
Le carré gris c'est pour représenter ton arduino.

Nb : c'est pas top tinkercad pour ça il manque l'affichage des valeurs
U1  1  Optocoupleur type 4N35
R1  1  2.2 kΩ Résistance
S1  1  Interrupteur à glissière
P5V  1  5 , 5 Bloc d'alimentation
P24V  1  24 , 24 Bloc d'alimentation
D  1  Rouge LED
R2  1  1 kΩ Résistance

Le schéma n'est pas bon.  
 
Faut mettre la LED et sa résistance entre le +5V et la broche 5 (Collector ouvert).

Non non j'ai fait exprès  
J'avais fait en premier comme tu dit puis j'ai réfléchis aux entrées de l' Arduino qui doivent pas apprécier d'être en l'air via l'opto

L'avantage de l'optocoupleur pour les parasites, c'est qu'il faut qu'il reçoive un signal suffisamment énergétique pour entrainer l'éclairement de la LED et l'activation du phototransistor derrière.
 
Après déjà oui je dirais de mettre les pull down à une valeur ridiculement faible type 100 ohm et de s'assurer que la pull up interne ne soit pas activée (ce qui avec 10k tendrais à potentiellement te tirer juste ce qu'il faut vers le haut pour te retrouver à la limite du seuil de changement d'état). + capa de filtrage type 1nF en parallèle

Ah oui ok. Mais du coup pour une entrée Arduino on peut mettre une pullup de plus forte valeur, genre 10k.

Bah il à l'air d'avoir des parasites sacrément velus par chez lui  

Les cables sont à proximité d'un moteur électrique le tout enfermé dans un chassis acier donc niveau champs magnétique c'est un peu costaud.
 
Quand j'ai ajouté un interrupteur fin de de course, le moteur secouait dans tous les sens, l'interrupteur devait rebondir le signal et l'arduino malgré le debouncing envoyait n'imp' comme signal de commande.
 
À part ça je suis assez choqué que l'arduino soit parasité par les néons, ça me rassure moyen sur l'effet sur le corps humain / cerveau

Regarde une vidéo sur les danger du champs magnétique d'un IRM (ça fait flotter une chaise en métal les doigts dans le nez)
Et pourtant on fiche un etre humain au milieu et il en ressort à peu près aussi vivant qu'avant.
Par contre certains animaux ayant des particules métalliques dans leur cerveau qui leur servent de boussole il ne faut certainement pas les laisser approcher un IRM...

En ce qui concerne les néon c'est surtout que c'est directement une bobine (le ballast) qu'on branche/débranche du secteur donc forcément ça fait de jolis pics de tension/intensité.

Oui, je pense que les néons au plafond y'a rien à craindre pour l'humain au niveau champs. Après je mettrais pas ma tête dans un four à micro-ondes (ça c'est dangereux) et par principe de précaution je ne metterais pas mon smartphone (j'en ai pas mais pour d'autres raisons) sous mon oreiller; mais sinon, du calme...

Autre chose: J'ai vu par hasard que le fameux ATmega328P n'est plus recommandé "for new designs" , mais le ATmega328PB qui prend le relais n'est pas proposé en DIP. Les prix sont toujours élevés pour le 328P même en DIP, que ce soit chez les gros distributeurs ou sur Ali, du coup j'hésite à en prendre quelque un. A votre avis, faut-il attendre car les prix sur Ali vont de nouveau baisser ou pas? Que penser des LGT8F328P soit disant "compatibles" mais avec de la doc en chinois uniquement, quelqu'un a testé? C'est pas dispo en DIP si je vois bien mais il existe des modules similaires au Nano pour vraiment pas cher. Vous faites quoi/comment vous?

Pour être clair, en principe je cherche des mega328P DIP nus, pas des modules, mais faut voir ce qu'il y a... Quand je pense aux prix que j'ai payé il y a quelque années je m'en veux de ne pas avoir fait de stock...

EDIT: Après oui, les prix ne sont pas non plus dans les dizaines d'euro comme il y a quelque temps, mais comme je disais, il y a bien longtemps les 328P ne coûtaient vraiment pas grand chose sur Ali. Récup' ou pas je m'en fiche tant qu'ils fonctionnent.

C'est pareil pour les attiny84, cela recommande un autre attiny un poil plus grand.
Ensuite on parle de combien de temps ? 1an ? 5an ?

A mon avis c'est rentable de faire un PCB d'adaptation vers DIP pour les 328PB en TQFP voir VFQFN

Combien de temps concernant quoi? D'après le site Microchip si j'ai bien vu ils vont arrêter de vendre le mega328P à la fin de l'année déjà.

TQFP à la rigeur, ça se soude au fer, VFQFN plutôt pas non. (et encore, le TQFP c'est déjà bien chiant quand on manque d'entraînement )
 

Pour souder plusieurs composants sur un noeud de la perfboard je me retrouve à devoir faire des gros patés de soudure, existe-t-il un stylo ou peinture conductrice efficace pour relier plusieurs trous entre eux? Ça me simplifierai les soudures

J'utilise des tiges de résistance ou d'autres composants de récupération.

Non, rien comme tu cherches. +1 pour un bout de fil (rigide, au mieux il existe des rouleaux de fil cuivre(!) rigide nu étamé) ou un reste de résistance ou autre. Sinon cherche "stripboard" je crois que ça s'appelle, les perfboard avec des "lignes" de trous reliés avec des pistes. Evidemment faut couper au bon endroit, au cutter ou avec un outil dédié. Certains préférent ça au perfboard "trous only".

J'ai une petite question concernant l'I2C, j'ai qu'un maitre et un esclave. Actuellement les librairies ne me conviennent pas car trop complexe. Je veux faire de la "longue distance" à savoir minimum 2m et donc diminuer de beaucoup le débit, de ce que j'ai testé des paramètres, cela ne fonctionne pas donc je veux écrire une librairie.
Le protocol n'a pas l'air bien complexe et quelques manipulations de pins devraient suffire. Par contre, de ce que j'ai lu, SCL doit être précis, qu'en est-il en réalité ?
Est-ce que l'esclave attend sagement SCL pour changer d'état ou bien ?
 
En terme de distance, le protocol est donné pour plusieurs dizaines de metre mais de ce que je comprends, il y a un problème de cable et de résistance. Est-ce qu'avec un débit lent, cela permet de résoudre ces problèmes ou pas du tout ? (c'est pour de l'extérieur donc pas de problème de néon ^^).
Est-ce que des résistances tous les x m pourrait permettre de résoudre le problème ?

Je ne sais pas où tu as vu ca mais c'est faux.
L'I2C est conçu pour de la courte distance, généralement sur la même carte ou alors juste à coté. La longueur maximum recommandée c'est 1 mètre, et généralement dépasser les 50cm ca demande un peu de travail déjà suivant l'environnement. Il y a notamment des adaptations d'impédance suivant le cable etc...

Pour des distances de plusieurs mètres on va plutôt chercher des protocoles type RS-232 RS-485 qui sont conçus pour cet usage.

+1
Tu cherche les soucis avec du i2c sur plus de 50cm.
Il y aurait des solutions mais qui nécessitent un savoir que tu n'as pas (sinon tu ne serais pas venu poser la question)
Change de protocole.
Peux tu nous en dire plus sur ton montage ?

Mon montage c'est attiny <-> capteur I2C avec le capteur qui est a une longue distance

Si j'adapte les pull up et le débit, le signal sera toujours trop dégueulasse ?
Je comprends bien le problème d'impédance et de délais de transition état haut/bas, d'où la question concernant la diminution de SCL et du fonctionnement du slave. Si j'ai une transition bas -> haut de 1ms, mais un débit de 1Hz, cela devrait contre carrer l'impédance, non ?

 
Vraiment l'idée de déporter un capteur avec une liaison I2C c'est un très mauvais choix technologique. Tu mets l'ATtiny avec le capteur et c'est lui ensuite qui communique vers le reste en central.

Je peux effectivement mettre un attiny avec le capteur, reste à renvoyer les données. Ensuite faut un emetteur/recepteur RS232, cela complique beaucoup le bouzin

 
Ah mon sens cela complique moins que de vouloir fiabiliser une liaison I2C sur 2 mètres, mais c'est à toi de voir ensuite

y'avais une petite discut sur i2c longue distance
https://forum.arduino.cc/t/i2c-and-long-distance/923850

+ gadgets
https://shop.mchobby.be/fr/cartes-b [...] 10796.html
https://www.sparkfun.com/products/16988

L'i2c est un équilibre entre l' Impédance la capacité la résistance d'une liaison d'une part et les pull ups avec les transistors des modules de l'autre.
Tu ne peux pas réduire infiniment les pull ups car le driver intégré aux modules est limité.
Si c'est pour faire une mesure une fois tu peux tenter, si c'est un montage a demeure ça va jamais tenir.
Comme tu le dit autant ont peut réduire la fréquence de transfert des données autant il ya des timings sur les fronts a respecter et avec des fils trop long tu n'y arrivera pas.
Le module ne verra jamais le bit de start et ça ne fonctionnera pas

J'ai lu de travers seulement.  
 
2m ça peut le faire, à condition de prendre du câble torsadé voir blindé et de réduire la vitesse. Perso j'ai fait du I2C sur 20m ou un truc du genre avec quelque kHz et du câble basique; ça fonctionne la plupart du temps.
 
Donc à voir selon tes besoins. Au pire alimenter le capteur par un GPIO pour pouvoir faire un "hard reset" si le bazar plante à cause de parasites sur le bus (avec un timeout dans la lib!).
 
Sinon, faut regarder la doc du AVR concerné et voir si il y a une AN dédiée; car l'I2C n'est pas compliqué mais faut bien comprendre comment fonctionne le périphérique I2C des AVR.

Qu'est ce que tu appel AN ?
Pour le coup je pensais tout faire à la main.

application note

Je me suis un peu emporté, 2m si c'est fait correctement (attention à la capacité des câbles) ça devrait tenir.

Tiens, question bête peut-être mais question quand même : La capacité des câbles torsadés est-elle plus importante que pour un câble similaire non torsadé? De mémoire I2C == 400pF maxi??