Reprise du message précédent :

Ouais, l'écran a l'air de claquer Ça doit être trippant de programmer ça, et d'en faire un jeu tiens, avec des boutons et tout  
Par contre je vois pas le rapport entre l'horloge, la sonde de température, et la choucroute (ou alors juste pour afficher la t° ?)

Quel type de capteur je peux utiliser pour peser un poids d'une dizaine de gramme avec une précision de l'ordre du 1/2 gramme et une tare de 500g ?
 
Je crois que je vais démonter ma balance de cuisine pour voir qu'est ce qu'il y a dedans : jauge de contrainte ? piezo ?

Désolé sorg, j'ai pas de réponse, mais par contre j'ai une question pour tout le monde.
 
J'aimerais faire une lampe RVB, un peu comme celle du premier post. Par contre, je sais pas du tout quoi prendre comme LEDs  
 
Déjà, vaut-il mieux que je prenne des LEDs des trois couleurs, dont je ferais varier l'intensité indépendamment, ou bien directement des LEDs RGB ?
 
Sachant que ce qui me pose le plus de problème est l'intensité de la lumière qui va être émise. Je ne vois pas du tout comment jauger combien de candelas il me faut... 15000 mcd, ça éclaire comment ? Et si j'en mets 10x15000 mcd, je peux lire à côté ?
 
Comme les LEDs RGB éclairent beaucoup moins que les simples couleurs, mais que du coup je peux en mettre plus, je n'arrive à pas à savoir ce qu'il me faut...

Bon je vais poser clairement les principes de base : une lampe RGB ce n'est pas concu pour éclairer proprement dit mais pour faire un éclairage d'ambiance. Autrement dit pour lire à côté c'est pas le top (mais nos yeux étant adaptatifs il est possible qu'à partir d'une certaine puissance ça soit envisageable).
 
Après les candéla c'est une unité bien pratique pour le vendeur de leds mais pas pour le concepteur de solutions d'éclairage puisque l'unité caractéristique de la puissance d'une source lumineuse est le flux en lumen. Pour faire assez clair le lumen c'est du candéla par stéradian (pour résumer quelque chose en relation avec l'angle). Du coup plus le flux est concentré et plus l'intensité lumineuse est importante, donc il ne faut pas se fier uniquement au nombre de candélas mais aussi à l'angle d'émission ainsi qu'à d'autres paramètres dont la couleur.
 
Enfin bref je m'égare.
 
Le mieux pour moi est de se baser sur des led RGB puissantes à la base et éviter tout ce qui est en 5mm. C'est surement moins cher à puissance de sortie égale, c'est beaucoup plus compact et la lumière en sortie à plus de chances d'être bonne.
J'aurai tendance à recommander ce genre de led:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44043 (émission large)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44044 (émission plus concentrée)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44042 (émission encore plus concentrée)
 
Besoin d'une alimentation 12V/2A, rendement pas trop mauvais du driver si utilisation de résistances, besoin de refroidissement (un radiateur de pentium III avec ventilo à vitesse ultra minimum ça suffit normalement). Les trois voies sont séparées donc à piloter avec l'arduino pour varier la couleur. J'aurai même tendance à rajouter une voie pour une led blanche 3W (couleur plutôt blanc neutre, ~5000k) afin d'obtenir un meilleur IRC et des couleurs plus pastel (et mieux éclairer aussi)  

han, la première avec un bon diffuseur, ca doit commencer a dépoter

     
OK, je comprends un peu mieux cette histoire de candela alors. C'est pas la peine que je me focalise là-dessus.  
 
Par contre, tes LEDs qui ont besoin de refroidissement, ça me parait trop chaud à gérer, je voulais un truc assez simple à la base. Quand j'ai demandé si c'était possible de lire, c'était juste pour avoir un ordre d'idée, bien sûr cette lampe sera uniquement décorative, je ne compte pas remplacer mon plafonnier avec  
Juste une "mood light" quoi  
 
Tu penses que c'est possible avec du 5mm ? Du coup, combien de lumen sont-ils nécessaires (je calculerai les candelas requis en fonction de l'angle d'émission) ?  
 
Et, dernière question, à angle d'émission égal, vaut-il mieux 3 LEDs (1 de chaque couleur) à 15.000 mcd ou bien 6 LED RGB à 7.500 mcd ?

Le Facteur est passé !
 

 
Bon, les soudures ne sont pas très brillantes, mais dans l'ensemble la réalisation me semble propre. J'ai vu bien bien pire venant de chine.

tiens, j'ai finis par arriver a brancher mon LCD 16*2 hier.
 
c'est pas que c'est difficile, mais il m'a toujours manqué une piece, les connecteurs du LCD, puis les cable, puis le potentiometre...
je voulais pas soudé directement des fils dessus, donc j'ai attendu. pour le potentiometre, j'ai voulu faire sans, mais au bout de 10mn a essayer des résistances, j'en ai eu marre, j'ai commandé un potar.
 
et après, la prog avec les librairies cristal, c'est vraiment super simple.
 
 
pour le potar, est ce que je fais une erreur :
 

 
c'est bien équivalent à :
 

 
merci

les cartes doivent être RoHS c'est pour ça (brasure étain/argent/cuivre).

Peut etre, je ne sais pas.
 
Bon sinon, j'ai testé rapido l'arduino lui meme , les fonctions essentielles fonctionnent.
Le LCD marche impec.
En revanche, el shield ethernet n'est pas nattivement compatible avec l'Arduino mega (car le SPI n'est plus sur les meme broches), du coup faut bidouiller pour récupérer le SPI, rien de bien compliqué, mais je verrai çà demain.

Bon, j'ai réussi ce matin à faire marcher le shield ethernet en reroutant le SPI sur les pins ou le shield l'attend.
Ca fonctionne. Le serveur web minimaliste des fichiers d'exemple fonctionne bien, mais bon, comme on part d'assez bas niveau, la programmation n'est pas très lisible.
Là j'essaie de brancher l'arduino sur tweeter pour pblier une valeur de variable ou déclancher une action en réponse à un tweet, mais ca ne fonctionne pas pour l'instant.
 
Sinon, défauts que j'ai noté:
- On ne peux rien stacker par dessus le shield ethernet: le connecteur est trop haut. Il faudrait une réhausse pour rallonger les pins du shield suivant.
- On ne peux éidemment rien stacker par dessus le LCD, mais ca je le savais.
- Plus ennuyeux; on ne peux rien stacker par dessus le shield de prototypage: le connecteurs femelles sont présents, mais leur écartement n'est pas conforme et ne permet d'empiler une autre carte dessus. Sauf bricolage.

Yey !! Sympa tout ça, ça donne envie Par contre, j'ai pas capté qu'est-ce que c'était le shield tout en bas de ta photo ?
 

Héhé, pareil pour moi, j'ai pas encore pu m'amuser avec parce que juste brancher des fils sur les connecteurs, ça marche pas terrible du tout, même avec un header. Mais je me suis acheté un fer à souder le week-end dernier, j'ai plus qu'à.
Par contre, pour ton schéma, j'aurais dit comme toi, mais je n'y connais rien en électricité/électronique  
 

T'es sûr qu'il est fait pour la méga à la base ton shield ? J'ai l'impression qu'il a plus le format de la duemilanove (en témoigne l'absence de prise au niveau des E/S supérieure à 22)
 

Quelqu'un, please ?  

C'est un shield d'entrée sortie qui regroupe les pins sur des connecteurs faciles à utiliser.  
L'intérêt eszt très limité, sauf si tu possèdes des avec les connecteurs qui correspondent.

 
Logiquement les shields sont tous compatibles, meme si évidemment du coup ils n'utilisent pas toutes les pins d'un MEGA., le seul problème et c'est ce que j'ignorais,c'est le bus SPI qui n'est pas sur les memes broches.
Ceci dit ca s'arrange assez facilement.

Bon, mon arduino tweete (bien qu'un peu aléatoirement, je ne sais pas encore pourquoi).
J'ai interfacé dessus une PT100, mais j'ai un gros problème de précision lié au hardware, je mesure la resistance de ma PT100 en faisant un pont diviseur avec une résistance de 41ohm - 5% que j'avais dans un tiroir... Et cette imprécision de 5% entraine un décalage de près de 15°C sur la mesure. Donc ca fonctionne bien dans le principe, mais en pratique, c'est inutilisable. Ca m'emmerde car j'ai vraiment besoin d'une PT100 pôur l'application qui m'interesse...  Je vais donc devoir creuser la question.

Mets un potard et fais un étalonnage dans de l'eau bouillante / glacée

Pour la PT100, alors comment ça marche déjà l'interfaçage déjà    
 
Pour moi le mieux c'est de faire une source de courant (un peu chiant mais ça se fait) et de mesurer la tension résultante aux bornes de la PT100.
 
Après U=RI et roulez.
 
Et éventuellement il te faut une référence de tension précise pour le convertisseur analogique->numérique de l'arduino sinon les variations de celle ci vont influer sur la mesure aussi.
 
C'est de l'électronique d'instrumentation c'est chiant mais avec une PT100 faut y passer
 
Edit: sinon montage en quart de pont avec un ampli d'instrumentation comme la : http://www.schneiderj.net/Electron [...] 00-PIC.jpg

Sinon tu prends une sonde avec interface I2C et basta. Pas de calibration, tu l'interroges et t'as ta valeur, c'est tout. Pourquoi se faire chier ?

Elle ne marchera pas dans les températures extrêmes d'une machine à espresso  

Capteur de température infrarouge alors ! Sans contact, plus pratique, et plus classe !
(Ok, c'est un peu plus cher ).

Les capteurs infrarouge ne donnent pas une mesure assez précise car ca dépend trop de l'émissivité de la surface vers la quelle tu pointes le capteur.
Et surtout, c'est une mesure de surface, et je veux une mesure au coeur de la chaudière.
Non, les seules solutions qui me semblent acceptables sont : PT100/PT1000/Cu50 et éventuellement thermocouples. Dans tous les cas ca implique une chaine de mesure en analogique assez soignée.

Le capteur infrarouge ça se configure avec l'émissivité de la surface pointée justement, c'est quand même assez précis.
Pour le reste, ok .

J'en utilise régulièrement au boulot, et sur une surface metallique , notament brillante, c'est ingérable... Il suffit d'une trace de doigt sur la surface pour modifier l'emissivité et décaler la mesure de 5°C.

A quoi ça sert un ULN2803A darlington transistor arrays ? Ou plutôt, comment ça marche ?
J'ai rien compris au datasheet, et pas trouvé de réponse pertinente sur le net... J'ai capté que c'est censé augmenter quelque chose (courant, intensité, autre ?) mais je vois pas l'application directe.
 
En gros, la question que je me pose, c'est : qu'est-ce que ça rajoute comme intérêt de brancher 8 sorties arduino sur 8 entrées ULN2803A et de connecter les 8 sorties ULN2803A à 8 LEDs, par rapport à juste connecter directement 8 sorties arduino à 8 LEDs (je dis ça parce que j'ai vu un montage comme ça) ?  
 
Est-ce que le LEDs vont briller plus fort ? Consommer moins de courant ? Danser le tango ?  
 
Ça fait mal à la tête l'électronique

J'ai pas ouvert la datasheet, mais a priori , c'est une ensemble de transistor réunit dans un seul boitier, ca permet de piloter des composants qui nécéssitent un courant supérieur à ce que peux délivrer un sortie de ton uC en direct.

Les sorties de l'arduino peuvent fournir une intensité limitée (de l'ordre de quelques mA) si tu dépasses cette valeur tu va les cramer.
Pour allumer une led 5 mm ça passe (en général) sans problème, si tu veux commander un truc plus péchu (ex une led de puissance) il faut ajouter un élément entre le micro et le système à controller.
Il y a plusieurs options qui dépendent de ton application : ULN, relais statique, thyristor .....
[edit]

 

5°C
 
J'en ai également déjà utilisé au boulot mais j'ai jamais eu autant d'écart

Donc en fait, la réponse à ma question, c'est que l'intensité va être augmentée par l'ULN, par rapport à si on ne met rien entre l'arduino et le composant final (LED par exemple) ?
 
Et est-ce que ça marche même s'il n'y a qu'une entrée (et une sortie) de branchée sur l'ULN ? Parce que j'ai cru comprendre que le gain était obtenu en cumulant le courant qui passait dans chaque entrée, non ?

Tu l'utilises sur du metal ?
Nous on l'utilise sur des tuyauteries en inox dans des usines agro-alimentaires), et c'est vraiment pas précis du tout. Quand on veut faire un relevé un minimum précis, on peint des cibles avec du noir mat. Ca permet de mieux gérer l'émissivité, et d'obtenir une précision acceptable (de l'ordre du degré).

L'ULN c'est juste un réseau de transistors en collecteur ouvert avec des drivers dont l'entrée est compatible TTL/CMOS/etc... (en gros 0/5V).
Tout est indépendant normalement, tu peut n'utiliser qu'une des voies fournies par le composant c'est bon.
 
Par contre c'est du collecteur ouvert donc il ne faut pas câbler de la même façon (en gros +5V-résistance-led-ULN et pas ULN-résistance-led-masse).
 
Aussi si pilotage de charge inductive style relais ne pas oublier de mettre la diode de roue libre!

Mon arduino online : http://timotheegros.hd.free.fr
 
Bon sinon, pour mon histoire de PT100, je pense basculer sur un TC qui sera sans doute plus facile à interfacer

 
En fait je bossais dans une boîte qui fait des réseaux de capteurs sans-fil, donc je n'utilisais pas vraiment le capteur (en dehors de mes tests bien sûr), je l'ai intégré au produit.
J'ai effectué des tests sur du métal, du bois, la peau, des gobelets de café ( ), donc assez loin d'une "vraie" utilisation effectivement, et surtout sans valeur "étalon", donc mon jugement est sûrement faussé .
Mais de mémoire j'obtenais toujours des valeurs stables et qui semblaient précises.

   
 
OK, si je comprends bien, il faut "sinker" le courant plutôt que le "sourcer" (désolé pour les anglicismes ) quand on utilise un ULN ?
 
Par contre, je n'ai pas capté la diode de roue libre, mais je pense pas en avoir besoin donc pas grave.
 
 
Pour ma lampe, je pense du coup partir sur 7 LEDs RGB 5mm, branchées sur un ULN. Sachant que chaque LED consomme 25mA, est-ce que je peux tout brancher sur une seule sortie de l'Arduino (avec l'ULN entre les deux), ou est-ce que ça va être trop pour ma pauvre carte ?

Si alimenté sur USB c'est relativement codifié comme norme mais peu d'appareils doivent la respecter. En gros l'USB c'est max 100mA s'il se déclare low power et 500mA s'il se déclare high power.
 
Après 250mA sur une broche de sortie d'alim c'est bon  

Même si tout passe par une seule et même sortie de l'Arduino ? J'ai lu qu'il fallait pas demander trop de courant à une même sortie, sinon ça pouvait l'endommager.
 
Et l'alimentation, ça sera une pile 9V, donc ça devrait être OK. Merci pour ta réponse

c'est 20mA par sortie pour l'arduino de mémoire

Arf, ça veut dire que je peux même pas mettre une seule LED par sortie ???  
Mais avec l'ULN, je peux monter jusqu'à combien ? (Désolé si je squatte le topic avec mes questions, mais j'aurais bien besoin d'une solide initiation à l'électronique )

J'ai 500mA d'après la doc de l'ULN2003 (max collector current) donc tu peut flanquer toutes les leds sur 1 sortie (mais dans ce cas pourquoi ne pas prendre directement un transistor).
 
Par contre un conseil, n'alimente pas à partir d'une pile 9v elle ne va pas tenir longtemps avec une telle sollicitation, ça sera pas très écolo  

Wow, j'avais pas du tout pensé à ça... Effectivement, je vais choper une alim secteur.
OK pour l'ULN, c'est chouette, j'avais peur de cramer mon arduino en faisant n'importe quoi...

Bon l'hiver approchant je pense investir dans un convecteur de merde et lui brancher un bon contrôle-commande pour assurer un meilleur confort thermique. J'hésite entre de la bonne vieille technologie traditionnelle ou de l'arduino  

J'ai finalement craqué pour un kit de développement sur FPGA, par contre il y a peut être une idée à creuser entre arduino et FPGA. Pour faire simple un FPGA est une usine à gaz que l'on configure comme on veut, et notamment y intégrer un processeur. Du coup en intégrant un processeur AVR il y aurait peut être moyen de mettre un arduino dans la boite. Et vu qu'il reste de l'espace après y'a de quoi mettre un contrôleur VGA et plein de trucs de qualité  

Salut !
 
Je vois des têtes familières du topic lampes torches ici
 
Bon bah voilà, passionné d'électronique ( entre autres ), j'ai récemment acquis un oscilloscope pour m'aider dans mes petits montages, et je souhaiterais savoir si la plate-forme Arduino permet de se monter un petit GBF.
 
Certaines personnes m'ont aiguillé vers un montage à base de pic ou de Max038, je voulais savoir si une idée était à creuser par ici.
 
Avez-vous des infos de base sur ce que permet concrètement Arduino ? ( la définition de Wikipedia me donne certes la base, mais encore ? )
 
Voilà voilà
 
Merci.