Reprise du message précédent :
Bon ben vous m'avez convaincu (je suis faible), je viens de prendre 2 ESP32
 
(j'avoue que le côté wifi m'a bien botté, ça va peut-être me permettre d'intégrer le bazar dans la coque originale plutôt que faire un boîtier déporté)

Vu le prix, je me suis dit que je ne perdais pas grand chose à tester les ESP (8266 et 32).
 
Demain, je vais probablement commencer mes tests pour mon projet de "station météo".

ESP8266 vs ESP32: Lequel choisir ?
https://www.youtube.com/watch?v=bVKIlHrivFg

edit+ , conso esp32 :
https://letmeknow.fr/blog/category/wifi/

+date avec rtc interne esp32
https://portal.vidadesilicio.com.br [...] ara-datas/  (voir possibilité quartz externe/pico d4 aussi)

les bords espressif ont donner un coup de boost aux plate-forme IOT

j'étais interressé par la pico 4 car quartz intégré mais la prise en main semble + cassebur..
https://www.elektormagazine.fr/news [...] 2-pico-kit

Le quartz externe c'est pas mieux
https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/1225

et faut faire gaffe de pas se faire refiler la mauvaise version chez ali et cie :
https://projetsdiy.fr/quelle-carte- [...] connectes/

Il faut faire attention à prendre la meilleure version esp32 parce qu'il y a beaucoup de versions différentes selon les usages que l'on souhaite en faire

Et quand on sait pas ce qu'on va en faire, on a le droit de les prendre au pif ?

c'était un peu parti comme ça , du coup j'ai pris des 8266 à vil prix sur la bay, moins de choix , moins de noeuds dans la tete ...

Il faudrait mieux alors partir sur un NodeMCU ESP8266 / ESP32 pour l'apprentissage ou pour faire un prototype puis plus tard choisir son ESP adapté au projet.
 
Les NodeMCU sont très pratique d'ulitisation à cheval sur deux breadboard en parallèle.

 
Avec ça par exemple ?
 
https://makeradvisor.com/esp32-deve [...] omparison/
 
Sympa lESP32 avec son OLED intégré)

Vous auriez un petit  convertisseur 12V -> 5V pas trop merdique à conseiller?
Qui peut fournir 2-3 ampères pour avoir un peu de marge
 
J'avais quelques OKX-T/5-D12N-C qui sont pas mal du tout, mais ils sont un peu galère à commander, c'est qu'aux USA, c'est long et ça revient un peu cher... (https://www.murata.com/products/pro [...] 3754815000)
Un truc dispo sur aliexpress comme mes autres conneries ça serait pratique

LM25xx

+1
Après 2-3A, faut voir. Les modules chinois sont basés sur ces composants, mais est-ce qu'ils peuvent fournir ce courant (continuellement)? A voir.
 
Si tu veux tester, tu cherches "step down converter" ou ce genre de choses sur le site. Attention aux fdp qui ont vachement augmentés (merci Trump ).

Peut etre deja posté sur quelques regulateurs :
http://riton-duino.blogspot.com/20 [...] s-ldo.html

Bon, j'ai avancé un tout petit peu sur mon projet de "station météo".
 
D'abord, la 1ère partie devrait plutôt être un nœud standalone qui mesurera une réserve d'eau avec des capteurs immergés (ou son ultrasons étanches si les tests sont bons/fiables).  
Ce noeud sera raccordé à l'électricité par cable donc pas de contrainte d'énergie, il y a aussi un afficheur et une communication sans fils (à ajouter plus tard).
 
Cet après-midi, j'ai  

• soudé les pins sur mes arduino nano
• soudé et testé l'écran LCD avec module I2C : RAS, ça marche bien et c'est un plaisir à câbler avec l'I2C
• testé le module BME280 (il a survécu au 5V au lieu du 3,3 V ^^). Par contre, il me donne 0 en humidité, je ne comprends pas pourquoi... Les autres métriques ont l'air relativement bonnes (temperature et pression atmo)

J'attends une dizaine de colis de la Chine... J'espère que ça viendra cette semaine, je suis en congé.  
 
Quand le 1er noeud standalone sera fonctionnel et que j'aurai fait les tests de communication à distance + tests de conso, je verrai pour faire le 2nd nœud (temperature + humidité + pression atmo).

Est ce que quelqu'un a déjà reçu de la crotte en lisant du série par AltSoftSerial ?

Je sais que je reçois car ça réagit en même temps que les données sont émises (un petit paquet texte toutes les 5 secondes) donc mon pinout et mon code sont bons (y compris le baud raté) , mais les données reçues sont bizarres (char négatifs etc) et forcément je retrouve pas le texte attendu. Je vous pas ce qui pourrait provoquer un décodage incorrect des données reçues

Je cherche à lire les données de mon moniteur de consommation électrique.

(j'utilise pas softwareserial car apparemment il supporte pas > 9600 baud)

c'est probablement une des boards qui utilisent un version castré , on est nombreux a s'etre fait avoir ...
https://goughlui.com/2018/08/05/not [...] confusion/

edit : a oui il dit bme  ,donc je rale pas ...

Le module utilise peut être un régulateur de tension linéaire ce qui expliquerait qu'il ai encaissé le 5V. Sinon il en a pris un coup mais a survécu.

Attention à ne pas confondre le BME280 et le BMP280 qui n'a pas d'hygromètre : https://goughlui.com/2018/08/05/not [...] confusion/

En passant, en surveillant la bay , ça destock un peu genre vendeur europeens (allemands surtout) quasi au prix chinois, chopé 5x board 8266 pour environ 9€ fdpin dernierement ... le stock s'est vidé tres vite par contre ...

Je galere avec l'utilisation d'un ESP01 avec un arduino nano.
Pour être original ( ), j'ai suivi le tuto suivant : https://www.youtube.com/watch?v=dKFcEDy2q5M
 
J'ai passé 30 minutes à essayer de le faire fonctionner mais pas moyen d'avoir une réponse à la commande "AT+RST". Les LED TX et RX restent éteintes sur l'arduino. Sur l'ESP, une LED s'allume (Power ?) mais pas les autres.
 
Si j'en crois un autre schema/tuto ( http://idehack.com/blog/programmer [...] l-arduino/ ), il faudrait relier GND avec un autre PIN pour activer le mode programmation. Ce n'est pas ce qu'indique le tuto vidéo (il indique de relier le 3.3V à CH_PD).
 
Bref, je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas.

Tu as lu son commentaire sous la vidéo ?

PS : Ainsi que le premier commentaire.

Non, je n'avais vu ni l'un ni l'autre mais ça n'est pas mieux. J'ai testé les 2 possibilités.
 
Est-ce que les LED RX et TX sont censés être allumées si le branchement est bon ?

Seulement quand ça communique.

Je n'ai jamais programmé d'ESP. Quelques remarques cependant :
- L'ESP8266 consomme pas mal. Pas sûr que le régulateur de tension linéraire 3.3V de la carte Arduino arrive à suivre.
- Ne faudrait il pas mieux retirer l'ATmega328 de la carte Arduino (si elle est en version DIP). Le UART est conçu pour communiquer à 2 et non à 3.
- L'ESP01 est fournit avec un firmware pour les commandes AT ? Me semble que oui...

Bizarrement, la LED RX s'allume quand je lance une commande mais pas la TX.
 

Je n'y connais pas grand chose mais je tente de répondre :  
- le mec indique bien 3.3V, pas 5V (mais on peut mettre 5V, il y a une protection)
- je peux eventuellement essayer avec un Arduino Uno (là, c'est un nano)
- no idea

- La sérigraphie sur certains clone Arduino Uno est inversée entre les LED RX et TX. Je ne crois pas que les clones Nano soient concernés.
- Je parlais de l'alimentation, pas des communications. L'alimentation 3.3V du Uno est faible, sur le Nano c'est pire ! Donc oui, teste avec un Uno et retire de préférence l'ATmega328 (sans le plier ).

Après plusieurs tentatives avec l'Uno, ça passe, merci !
Finalement, j'ai un mixe des différentes solutions :
- 115200 baud
- RX et TX croisés
- 5V sur le vcc et sur CH_PD
 

Ton ESP va mourir jeune si tu l'alimentes en 5V.

J'ai fait un mélange 5V + 3,3V (1 vers VCC et 1 vers CH_PD) car j'avais le cablage nécessaire sous la main. Demain, je refais un truc propre pour éviter de le tuer.

Edit : mais j'ai eu une IP, donc je pourrais avancer demain
Par contre, ça veut dire que l'ESP01 ne fonctionne pas avec l'Arduino nano ?

Tu prends des risques pour ton ESP.

Tu peux toujours le faire fonctionner avec un Nano mais il faudra une source 3.3V autre que le Nano lui même.

Je te conseille de faire l'acquisition de régulateurs de tension linéaire à sortie fixe en TO-220, 7805 (5V), LD1117-3.3 (3.3V) ou à sortie réglable LM317. C'est souvent utile.

C'est pour convertir le 5V du nano en 3.3V ?

Regarde le 3ème schéma de cette page :
https://community.blynk.cc/t/nano-esp8266-01/22846

Une question d'électronique toute bête : je joue avec un écran LCD, et j'essaie de faire varier son contraste programmatiquement.  
 
Ca marche bien dans l'idée, mais à cause de la fréquence du PWM ça fait scintiller (et même planter) l'écran. J'ai tripoté un peu le prescaler du timer pour accélérer les choses, mais ça me semble un peu le bazooka pour tuer une mouche.
 
Mes vieux souvenirs d'électronique me disent qu'il faut mettre un condo pour lisser : j'ai essayé avec les condos dont je dispose, mais ça donne rien de probant. Y'a moyen de calculer quelle valeur je devrait mettre, à supposer que l'idée de départ est bonne ? Merci.
 
(à côté de ça forcément ça marche nickel pour le rétroéclairage de l'écran, forcément la led en a rien à cirer du PWM)

 
J'ai déjà quelques LM25xx, mais c'est un peu gros pour mettre sur mon PCB  
 
Sinon j'avais acheté quelques modules comme ça : https://fr.aliexpress.com/item/3282 [...] web201603_
Mais en fait, vu le prix, j'ai pas trop osé m'en servir jusqu'à maintenant.
 
On peut espérer que ce soit à peu près fiable?  
J'imagine qu'il ne vaut mieux pas les pousser jusqu'à 3A comme annoncé dans tous les cas...
 
Mais si je m'en sers pour un plus petit bricolage avec :
un arduino nano qui fonctionne pendant ~5h
deux relais à activer seulement quelques minutes
la partie commande d'un shield moteur qui tourne 1 ou 2 minutes
un capteur effet hall, un potentiomètre  
 
Ça devrait être suffisant?

@Gonzoide : Un condensateur et une résistance !

 
Une alim, c'est comme tout, ça se dimensionne. Tu peux regarder la doc de tes capteurs, actionneurs et relais, voir ce que ça consomme dans tes conditions, prendre un peu de marge et zou.
 
Si ça ne suffit pas, tu as le choix entre mettre un régulateur plus gros ou mettre plus de rails .
 

C'est quoi le rôle de la résistance, sachant que le 5V direct n'est pas trop élevé ?

Sans la résistance, la tension aux bornes du condensateur sera celle de ton PWM. Le condensateur se chargera et déchargera brutalement.

Fais des recherches sur le filtre passe bas du premier ordre.

Il essaye de te dire que tu peux calculer facilement la fréquence de coupure d'un filtre RC, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Enfin tu as une résistance, mais pas vraiment voulue.

Edit: mon mauvais, je pensais qu'il parlait du découplage de l'alim au lieu de filtrer le signal PWM .

Si tu veux calculer la capa au plus juste, il faut que connaître l'impédance de la ligne entre l'alim et la charge, et ce que la charge consomme (valeur, forme et comportement).
En pratique ça n'a peu de sens si tu n'as pas de contraintes de volume/surface ni truc capricieux à alimenter, du coup on y va à l'économie avec une ou deux références de BOM , par exemple 100nF sur tous les petits trucs et 10uF//1nF sur les moyens trucs et au cas par cas pour les gros trucs, en sachant que ça dépend aussi de l'alim en elle-même.

 
https://www.google.com/search?q=pwm [...] e&ie=UTF-8

Ah la vache les circuits RLC j'en ai bouffé pendant je sais pas combien de temps durant mes études, j'ai tout oublié