Reprise du message précédent :

Pas vraiment ce qu'il veut, en fonction de la puissance de son aspirateur il faut aussi vérifier que les accus supportent l'intensité qu'il demande

 
Pas faux mais vu que c'est un ancien modèle, ça doit pas être très gourmand.
 
Ici, il parle de 15A : Rebuilding B&D Pivot Vac Battery, Cell Questions

La doc LG donne 15 A en décharge max. anéfé.

Je prendrai chez Nkon.
 
Malgré une recherche intra-topic je n'ai pas trouvé réponse.
 
Avez-vous une pince coupante à recommander pour faire sauter les points de soudure? Le cutter c'est un coup à prendre une lame cassée dans le visage. J'ai regardé chez Knipex mais les mords ont l'air (trop?) épais.
 
Avez-vous également un fer de soudure par point à recommander? Je me dis que ce sera plus propre qu'à l'étain et si j'arrive à réparer cet aspirateur j'aurai d'autres appareils à réparer. Sur Amazon je vois des fers mais sans alimentation ou alors alimentés sur batterie
 
Merci

Salut nerosso,
 
Tu as la marque SUNKKO qui vend des soudeuses par point (spot welding en anglais) alimentées par le secteur. J’avais envisagé d’en acheter une et après avoir creusé le sujet, j’avais conclu qu’une puissance d’au moins 3 kW était nécessaire. Tu as par exemple quelques vidéos sur YT pour te faire une idée. Les prix ont fortement augmenté en Chine. Outre le prix de vente qui inclut la TVA chez Ali, des frais de douane pour tout montant supérieur à 150 € peuvent être appliqués, avec les frais de dossier en bonus.
 
Tu peux tout aussi bien commander des accus avec pattes en nickel soudées en Z et les assembler comme ci-dessous en brasant à l’étain bande de nickel sur bande de nickel. Flux + étamage préalable faciliteront la tâche.

 
Quant à la méthode pour retirer une bande, j’utilise une pince à bec fin et j’exerce un mouvement de rotation comme pour ouvrir une boite de sardine. Parfois elle se déchire.
 
Je ne suis pas convaincu que les accus actuels soient protégés. Pour en avoir le cœur net, tu peux vérifier la présence ou non d’un circuit de protection au niveau de l’un des deux pôles.
 
Si tu commandes des accus, un courant de décharge de 15 A mini en régime continu est nécessaire.
 
Edit : pour un assemblage de deux accus en série, des bandes de nickel soudées en U conviennent également.

La documentation technique indique qu'un court circuit franc pendant une durée conséquente (je crois me souvenir d'une heure) ne doit pas provoquer de dommage.
Donc je rejoins l'avis que ce sont des cellules protégées.

Les cellules de marque intègrent par construction plusieurs protections internes pour limiter les risques inhérents à la techno Lithium:  
 
- une PTC
- un dispositif d'interruption de courant (CID)
- des évents de dégazage
 
En revanche, quand on parle d'accu protégé, il s'agit habituellement d'un circuit électronique additionnel, voir article HKJ

Salut les experts !
J'ai récupéré des 18650 dans des vieilles batteries de laptop. Ils chauffent beaucoup en chargeant et mon chargeur peine à atteindre la fin du cycle de charge (Lii 500), ce qu'il ne fait pas avec mes accus habituels. Les tensions de départ sont correctes, 3.5V environ. Certains étaient mortes avec <1V.
Sauriez vous me dire de quoi ça vient ? Ça veut dire que les accus sont HS ?

Je récupère aussi des 18650 et à moins de 2.5V, c'est poubelle
C'est même dangereux de les réanimer.
 

Salut fr4nzo,
 
Un accu qui chauffe durant la charge à intensité conforme aux specs est lié à une trop forte résistance interne => effet joule.
 
De plus, l’intensité dissipée en chaleur implique que le chargeur peine à atteindre le seuil de détection de fin de charge, situé généralement autour  
de I_charge/5 ou I_charge/10.
 
Par ailleurs, un accu en état de décharge profonde durant un temps plus ou moins long va voir se dégrader les électrodes. Des dendrites peuvent se former et entrainer la rupture du séparateur, générant ainsi un court-circuit interne, lire le paragraphe Under-voltage / Over-discharge
 
Comme indiqué par Hansaplast, ces accus sont rincés et doivent être recyclés.

Perso j'ai une soudeuse par point à batterie, payé 60 balles, ça fonctionne relativement bien (j'avais du 0.1 ou 0.15mm que j'ai doublé en épaisseur en deux étapes de soudures), j'ai fait une batterie de type 10S3P sans trop de difficulté

Ça, on est d'accord. Vu que ceux qui chauffent étaient vers les 3.4/3.5V je me disais qu'ils allaient bien. Ceux a 1V n'ont pas vu le chargeur.

Ok, ça semble logique, pour la résistance interne en effet. Dans tous les cas, la chaleur ne me donnait vraiment pas confiance pour les utiliser, mais au moins ça confirme.
Merci pour les réponses

Hello les gars,

J'ai acheter des batteries pour un appareil électronique

Ce kit précisément:

https://www.amazon.fr/SMALLRIG-Batt [...] hdGY&psc=1

Et lors de la première charge, j'ai remarqué une très légère odeur, je ne sais pas al décrire car j’évite de respirer les émanations, mais je dirai que c’était pe une légère odeur de circuit brulé, ou dans ce style

Est ce un symptôme d'une batterie défaillante? odeur de batterie neuve qui charge la première fois ? chargeur qui fait ses dents de lait(un peu comme une alim d'ordi)? bref, s’inquiéter et renvoyer ou considérer ceci comme "normal" pour une première fois et observer les prochaines fois ? ou simplement renvoyer...

https://www.duracelldirect.fr/

qqun connait ce site? ca a l'air legit

les prix ont l'air très intéressant et une bonne marque

Puisque ça parle de batterie Li-ion (bon en même temps le Nimh )
 
J'avais une batterie Ryobi 18v 5Ah qui restait bloqué à 2 leds sur 4 sans donner de la puissance.
 
J'ai ouvert en pensant à un ré-équilibrage. Et bien non, 18.5v, c'était le mosfet de décharge qui avait une patte cassée prêt du PCB.
 
Le BMS a deux mosfet pour permettre la charge et la décharge, ils sont vissés à un radiateur.
 
Je pense que les vibrations de la scie-sabre brushless (qui est bien bourrine), a fait vibrer le radiateur, et couic les pattes du mosfet.
 
J'en ai une deuxième de 5Ah qui est pas heureuse, je vais check.
 
Edit bon bah: la deuxième on dirait que c'était le mosfet de charge qui était coupé. Elle monte en tension après un coup de fer, tous les éléments étaient à 2.8v.

C'est moi ou les prix des fdp de Nkon.nl ont augmentés ?  
 
2x18650, 7.90€, plus cher que la somme des 2 18650  

C'est souvent en fonction des arrivages

Chez nkon, les fdp sont forfaitisés par gamme de poids. Il vaut mieux grouper les achats.
 
J'ai regardé mes factures, la dernière étant de 2022, le montant était d'environ 5,30 €. J'avais remarqué qu'au-delà de 10 accus 18650, c'était plus cher.
 
Je viens de faire un tour sur le site sans me logger, 7,95 € jusqu'à 2 kg par GLS en France. Effectivement, certaines options de transport on disparu.

Je viens de regarder en me logant et effectivement, les fdp à moins de 5€ (que j'utilise à chaque fois ) ne sont plus proposés

J’hésite, la faute au Covid ou aux russes ?

Pas au covid, vu que ces fdp de moins de 5€ avaient cours en mai 2022  

Hey, les li-ions sont acceptées ici ?

Petite question récup. J'ai accès à un petit stock de batteries HS sur base 18650. Et comme j'en utilise également un peu (éclairage notamment), j'aurais voulu avoir les bases sur la récup/vérif/reconditionnement etc...

Vous auriez une ressource clean tuto/vidéo qui passe les bases en revu ? Un truc adapté aux tanches en électronique.

Salut la comu,
 
Je cherche à m'équiper d'accu et d'un chargeur du coup. Mon utilisation ca sera principalement pour des manettes de Wii, de Xbox360, de la Gameboy et des télécommandes de TV mais je ne suis pas sûr que ça soit bien utile pour ces dernières. Donc pas forcément beaucoup de puissance requis mais ce n'est pas pour une utilisation intensive et souvent plusieurs mois sans utilisation.
 
J'ai pas mal parcouru le topic (merci pour ces infos) et aujourd'hui je pensais prendre des eneloop 2000mAh qui ont l'air de coller à mon utilisation et par contre je sèche un peu pour le chargeur.
 
Merci d'avance pour vos avis !

 
Voici les conseils qui me viennent à l’esprit :
 
1. Contrôle visuel de l’état physique de chaque cellule. Endommagée => déchetterie. Rq : un wrap abimé peut être facilement remplacé.
2. Contrôle de la tension à vide, sans la recharger préalablement. Si inférieure à 2,5 V  => déchetterie
 
Pour les autres :  
3. Classement par marque et par type, recherche datasheet sur le net pour connaitre les caractéristiques initiales. Marques inconnues => déchetterie
4. (option) mesure de l'impédance, à condition de disposer de l'appareil de mesure ad hoc
5. Test de capacité avec un chargeur adapté ou charge électronique. Si capacité inférieure à 70% de la valeur nominale, => déchetterie
 
Un accu ne doit pas chauffer exagérément en charge. Si température évaluée à plus de 40/45°C => déchetterie
 
Le temps de charge max en heure peut être estimé empiriquement à [capacité en mAh] / [Courant de charge en mA] x 1,25. Au-delà, il peut y avoir une résistance interne très élevée => déchetterie.
 
 
 

 
Les eneloop blancs en AA et AAA sont le meilleur choix. Je n'ai pas de consoles de jeu pour te confirmer que les accus NiMH sont compatibles car leur tension nominale est sensiblement inférieure à celle d'une pile classique et quelques rares appareils ne les acceptent pas. Attends donc d'autres avis.

 

 
Je peux faire tout ça avec un liitokala lii-500 ou il me faudra du matos en plus ?
 
Et pour le stockage ? risque d'auto-inflammation ?

Le Lii-500 permet de mesurer la capacité en décharge.
 
Par contre pour contrôler préalablement la tension à vide afin de s'assurer que l'accu n'est pas entré en décharge profonde, un multimètre est nécessaire. Le Lii-500 démarrerait le charge et fausserait la lecture.
 
Pour le stockage des accus Li-Ion, l'idéal est une tension de 3,75 V environ mais le Lii-500 ne permet pas de la faire. Tu peux aussi interrompre la charge, entre 3,7 et 4,0 V. En stockage, il faudra contrôler régulièrement la tension pour éviter les décharges profondes, surtout au début puisque tu ne connais pas à priori leur comportement. Je le fais une fois par an mais mes accus Li-Ion sont neufs.
 
Les Ranger dans un lieu à température raisonnable, surtout en été (cave, garage, ...).
 
Ceinture + bretelle = sac ou boitier ignifuge, voire une boite à munitions avec évents. C'est ce que je fais pour des LiPo, pas pour des Li-Ion qui présentent moins de risques d'emballement thermique mais il vaut mieux se méfier des ICR appelés également LCO (cathode en oxyde de cobalt).

 
Merci pour ce premier retour, tu penses qu'il faudrait plutôt que je parte sur des Eneloop pro 2500 du coup ?
 
Et pour le chargeur tu as des avis ? Sachant que je privilégie la durée de vie avant tout =)

Non, pas les 2500 mAh, ils ont une durée de vie décevante.
 
Prends des blancs en AA comme en AAA

D’ailleurs ce serait bien que HKJ sorte de sa retraite    pour tester la 5e gen Eneloop.

il y a aucun soucis j'utilises depuis pas mal d'années des accus pour les pads x360 , One et enfin SerieX.
 
 
 
 

 
Après avoir hésité entre un Lii-500 et un Opus C3100, je suis parti sur un Lii-600.
Je n'ai pas lu de retour sur ce chargeur sur ce topic, donc si vous avez besoin d'info je pourrai essayer de vous répondre (attention je ne suis pas spécialiste )

Merci pour les retours des Eneloop blanches je vais partir dessus.
 
Pour le chargeur, j'avais vu également le Opus BT-C3100 avec de bons retours, pas donné mais il a l'air quali. Qu'est-ce qui a porté ton choix sur le Lii-600 ?

Il y a le Nitecore D4 qui est pas mal aussi.
Je l'avais payé en promo 21€ sur AE , il a l'avantage de pouvoir vérifier l'authentification du produit.

T'ennuies pas à acheter exprès des accus pour des telcos de télé cela offre peu d'intérèt comme tout ce qui consomme peu...

Je ne prends plus que des Ikea en AA et AAA. 5€ les 4, anciennes Eneloops rebadgés 3 fois moins chères que les originales.
 
A noter que j'ai retrouvé la facture de mon 1er jeu de 4 Eneloops en mai 2011. Je n'ai "jeté" aucune Eneloop blanche.
 
Par contre, les noires en 2500, j'avais 3 jeux (de 4) et elles sont toutes partis a la poubelle (jeté dans une borne de supermarché).
 
Le Lii-600, il lui manque le mode 300mAh pour les AAA, dommage.
 

Perso j'utilise toujours 8 Uniross Hybrio 2100 mAh acheté en 2007 , elles ont toutes conservé une bonne charge et un bon FAD.
J'ai aussi 4 Sanyo 2700 mAh de 2007 dont je me sers plus , elles ont un mauvais FAD , elles se déchargent complètement en moins de 3 semaines

Pas mal en effet le nitecore D4 !

J'avais acheté également des Eneloop Pro (2500 mAh) et elles rendent l'âme après très peu de recharges, quelques dizaines    .

Pour le chargeur j'ai pris celui la, on m'en avait parlé comme de la Rolls Royce des chargeurs ( sur ce topic ), il est fabriqué à taiwan.

De ce que j'ai lu Powerex est californien

https://eu.nkon.nl/charger-73/batte [...] -4110.html

Salut, j'ai un truc chelou qui m'arrive avec des batteries plomb auto et moto.
J'ai 2 batteries qui sont mortes coups sur coups, avec +/- 3ans d'age, et toujours de la même manière.
 
1 - La première celle de mon tracteur tondeuse, je le démarre, batterie nickel, je tond ( 1h non stop) puis coupe le moteur 5min pour faire un peu de nettoyage avant de le ranger.
Quand je veux le remettre en route, nada, batterie morte. 12.6V aux bornes sans rien de branchée, mais 0V à la moindre micro charge ( genre une ampoule de 2w suffis pour avoir 0v sur la batterie)    
 
2 - la deuxième c'est la batterie de ma moto qui avait 2 ans.  Je la démarre après une grosse pause sans tourner de 1 mois. Je l'éteint une fois chaude, et je je me dit je vais remettre un petit coups de démarreur voir comment elle démarre une fois chaude      Et la pouf, plus de batterie non plus  
12.6V aux bornes sans rien de branchée, mais 0V à la moindre micro charge ( genre une ampoule de 2w suffis pour avoir 0v sur la batterie)    
 
 
         
J'ai isolé deux points communs, les 2 batteries avaient passées une longue période sur mon chargeur intelligent optimate 4, qui fait maintien de charge ( au moins 3 semaines) et, les deux sont mortes exactement de la même façon.
C'est à dire un premier démarrage correct avec de la puissance pour lancer le moteur, et la mort direct derrière.
 
Si vous avez une explication, perso je voit pas.
Comme j'ai réussi je pense à reproduire le phénomène je me dit que cela viens surement de mon chargeur.
Je l'ai donc branché sur une autre batterie et je l'ai surveillé.en fin de charge j'ai 14.5V donc rien de bien fou pourtant.

Le chargeur qui en faisant de la merde entraine la corrosion des plaques qui ne tiennent plus qu'a un fil.  
Au démarrage initial ça passe par miracle, les vibration du machin finissent par casser le peu qui tenait (aidés peut être par le courant qui passe dans un point chaud faisant fondre le plomb) avec le porteur qui fonctionne juste sur l'alternateur.
A vide t'as les 12V parce-qu'un tout petit bout trempe encore et que ça suffit pour alimenter le multimètre, mais en pratique t'as la puissance d'une pile de montre