Reprise du message précédent :

 
c'est quoi la fonction refresh/cyclage ?
 
sur le xtar
XTAR VC4SL Chargeur
 
 
Version améliorée de XTAR VC4S  :   Raviver la plupart des batteries trop déchargées
 
j'ai reçu des accus 18650  vide ,  il ma fallu la journée complète pour les charger le chargeur brulant .
 

Salut dj-sly,
 

Cette fonction permet de récupérer un peu de capacité perdue sur  les accus Ni-Cd voire Ni-Mh en enchainant plusieurs  cycles de charge / décharge. Elle ne concerne pas les accus Li-Ion comme tes 18650 par exemple.
 

La plupart des chargeurs refusent les accus trop déchargés. Cette mention veut dire qu’il est possible de recharger un accu complètement vide. En général, la charge débute par une intensité réduite jusqu’à une tension définie puis s'engage la charge normale. Il n’est absolument pas conseillé de recharger un accu Li-Ion en décharge profonde, surtout s’il est resté dans cet état de  façon prolongée car le séparateur qui assure l’isolation interne pourrait être endommagé. Il s’ensuivrait les risques connus avec cette chimie.

Un accu neuf est généralement livré par un fournisseur sérieux à 30% de sa capacité pour répondre à la règlementation du transport aérien. En tout état de cause, Il ne doit en aucun cas être vide, sinon retour au vendeur. La durée de charge dépend du courant de charge.  Un chargeur qui chauffe comme tu le décris, est à surveiller. Je pose mes chargeurs sur un sol carrelé qui généralement plus froid, surtout l’été.
 

Pour tester l’état d’un accu, le plus simple est de mesurer sa capacité en décharge. Pour cela, le chargeur doit avoir cette fonction. La valeur de la résistance interne mesurée par certains chargeurs donnent également une indication relative par rapport à un accu neuf de même référence mesuré avec le même chargeur.
 
Perso, je recommande le Vapcell S4+, bien que certains utilisateurs peuvent être gênés par les bips sonores émis en fin de charge. Tout dépend de l’environnement et sa sensibilité auditive. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! Il y a d’autres chargeurs, bien entendu.  Regarde ce lien.
 
 

le S4+ est très bien pour les nimh et les li-ion, il a toutes les fonctions utiles, un bon écran, l'alim secteur
https://lygte-info.dk/review/Review [...] %20UK.html

je l'ai sur conseil du topic , je valide , un no brain avec le mode auto

1er prix trouvé pour ce chargeur : 54€. Plus du double de mon Lii-500.

Salut,
 
J'ai un Nitecore SC4 qui commence à lâcher au bout d'un an et demi.
 
Le troisième slot ne fonctionne plus ; il affiche une charge en cours même sans accu.
 
A votre avis, est-ce que c'est safe d'utiliser les trois autres slots encore fonctionnels et est-ce que ça vaut le coup d'essayer de le réparer ?

Tout a augmenté, d’une part à cause de la TVA et d’autre de l’inflation. Aussi il n’est plus dispo chez banggood qui avait de meilleurs  prix et des frais de ports moins élevés que le store ali Vapcell.
De toute façon il a un courant de charge bien plus élevé que le lii-500 et plus de fonctionnalités.

Je charge toujours mes 18650 et 21700 a 0.5ah. Je reste dans l’idée que plus on charge vite et moins longtemps ça dure. Comme j'ai plein d'accus d'avance, pas pressé.
 
Pour les fonctionnalités, toujours pas trouvé des supplémentaires qui me motiverait a un achat par rapport a mon Lii-500.
 
Aout 2019, je payais 15.38€ mon Lii-500 en kit complet (chargeur+bloc d'alimentation + prise 12v)
 
Mars 2022, même kit complet : 25.29€
 
Aujourd'hui, toujours le même kit : 28.66€
 
Ce ne sont pas les chiffres de l'INSEE, je me demande pourquoi  

probablement un accu qui a coulé et dont l'électrolyte fait contact. un bon nettoyage y compris à l'intérieur devrait régler le problème.  
aucun danger à utiliser les autres slots.

Merci, je viens d'ouvrir et je pense que c'est plus grave que ça. Plusieurs CMS sont cramés  
 
Ca risque d'être coton à réparer ça  
 

Je ne vois qu'un transistor et peut être la résistance d'à côté de vitrifiés.

quelque chose a coulé dessus : nettoyage a l'essence F avec brosse a dent, pas sûr que tout soit cramé, en tout cas ça vaut la peine d'essayer.

 
merci
 
par contre pour l'acheter , une adresse ?  sur ali il revient a 55€  

Bonjour à tous
 
tout d'abord, merci pour ce forum et ceux qui y participent.  
 
J'ai besoin de conseils pour l'achat d'un nouveau chargeur, je viens de me lire des dizaines de pages et je suis maintenant complétement perdu    
 
Je n'utilise que des accus rechargeables pour télécommande, jouets....Ce sont des piles AA et AAA, principalement enlopp mais de marques et puissance variable AAA en 750mAh, 900, 1100...et AA en 1300, 1900, 2450...
 
J'utilise pour l'instant un chargeur 4 emplacements basique eneloop, mais cela oblige a recharger par paire, et idéalement la même marque, puissance, état de charge....bref la galère et je souhaite acheter un chargeur intelligent qui chargera chaque pile indépendamment peu importe ses caractéristiques et son état.  
 
Budget entre 30 et 50€. Je ne cherche pas à charger particulièrement rapidement et j'ai lu qu'il vaudrait mieux trouver un chargeur "paramétrable" qui charge lentement genre 200mA. Je ne laisse pas charger la nuit et je débranche quand c'est fini.  
Donc une utilisation je pense assez classique, je souhaite juste me rendre la vie pas trop compliquée et ne pas bousiller mes accus.  
 
Pour l'instant j'ai vu :
 
-  le Lacrosse RS 700 :  
https://www.amazon.fr/dp/B0182BVBEM [...] dp_it&th=1
 
- Technoline BC 700 qui est le même  
https://www.amazon.fr/Technoline-BC [...] r=8-6&th=1
 
- Nitecore D4
https://www.amazon.fr/dp/B00KSITEOM [...] _lig_dp_it  
 
- Bonai 8+1  
https://www.amazon.fr/dp/B082PS4L2G [...] _lig_dp_it
 
- Litokala Lii 500 Par contre celui la est sur aliexpress et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de contrefaçons (du moins de modèles différents au nom identique)
https://fr.aliexpress.com/item/3266 [...] o2MK66FzY4
 
pourriez-vous me guider sur la meilleure option ?
 
Merci d'avance de votre aide.  
 

Salut zounn,
 
En gros, il existe trois types de chargeur pour accus cylindriques :  
 
- le modèle de base sans réglage, avec ou sans afficheur,
- le modèle avancé avec  des fonctions d’analyse et différents réglages
- le modèle expert d’utilisation plus ou moins complexe.
 
Voici quelques caractéristiques pour affiner ton cahier des charges :  
- Chimie compatible (NiMH, Li-Ion, …)
- Taille des accus (diamètre, longueur)
- Nombre de canaux de charge
- Réglage intensité de charge ou pas  
- Fonction d’analyse (mesure capacité en décharge, …)
- Adaptateur secteur ou USB
- Interface utilisateur
- Fonctionnalités complémentaires (powerbank, …)
 
Voici quelques chargeurs régulièrement cités sur le forum, j'en oublie certainement :
Accus Ni-Mh AAA & AA
Basique : Panasonic BQ-CC17 (350 mA) et BQ-CC55 (pas vraiment adapté au format AAA ni aux vieux accus AA).
Avancé : Opus BT-C700
Expert : Maha Powerex MH-C9000, Charge Manager CM2016 & CM2024.
 
Accus Ni-Mh AAA & AA + Li-Ion 3,6/3,7 V
Basique : voir chez Xtar et Nitecore, pas de modèle précis à proposer - Xtar X4 mais top off 50 mA/2h
Avancé : Opus BT-C3100 v2.2, Litokala Lii-500, Zanflare C4, Vapcell S4+  
Expert : SkyRc MC3000, XTAR VP4 Plus Dragon
 
De nombreux modèles ont été testés sur ce site de référence.
 

 
 
Merci Bersac pour ta réponse, j’avais lu une proposition similaire dans les pages du forum, c’est de la dont j’avais tiré une partie de mes propositions.  
 
Cela voudrait dire qu’il faut que je laisse tomber le lacrosse ou son frère jumeau.  
 
Je vais attendre de voir s’il y a d’autres idées et sinon je partirai probablement sur un Litokala Lii-500, un peu au hasard (sauf pour le prix) dans la liste avancé  
 
Encore merci  

Oui, j'avais déjà posté cette liste.
 
Le Lacrosse a eu son heure de gloire car il était un des premiers chargeurs grand public abordable dit "rapide" ou "intelligent", c'est à dire capable de détecter la fin de charge en Ni-Cd ou NiMH. Aujourd'hui la plupart des chargeurs le font. Auparavant, on chargeait pendant 14 ou 16h à faible intensité. Plusieurs utilisateurs ont déploré des avaries sur la famille BC, il a ou avait tendance à bruler. Je ne sais pas si le problème a été corrigé.
 
De plus, c'est dommage de ne pas avoir la compatibilité Li-Ion car ce type d'accu est désormais très répandu.
 
Le Li-500 reste un bon choix, à ne pas confondre avec le Li-500S. Son prix a malheureusement doublé en quatre ans.

Salut,
c'est compatible 18650 aussi ici ou je vais me faire jeter ?    
 
J'envisage de fabriquer une batterie 36v pour vélo electrique à base de 18650.
 
Donc partir sur une 10S 5P ou 6P.
 
Par contre j'aimerai partir sur de bon accus, j'en ai marre d'acheter des moisies sur aliexpress ( mes dernier Samsung INR18650-30Q 3000mAh soit disant officiel, résultat 1800Mah de capacité    )
 
Voila si vous avez des conseils pour un bon site ( Nkon je pense) et une bonne référence d'accu.
 
Merci

Oui Nkon.
Un test de cyclage ici : https://endless-sphere.com/forums/v [...] 5#p1558437
MJ1, M36, HG2, 50E

Test de la NASA : https://iopscience.iop.org/article/ [...] abf05f/pdf
Ils aiment bien le MJ1 aussi

je viens de voir la conclusion de la nasa    
 
Les samsung semblent les mieux donc de ce que je comprends  

Après les 21700 ont l’air d’avoir plus de développement récent donc peut être qu’ils sont mieux, ça fait aussi moins d’éléments à assembler.
Edit : possiblement moins cher aussi.

oui c'est vrai que c'est pas con.
 
Pour mon pack ça me ferai  
 
50 Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A  = 36V 15Ah / 75A max   pour 214€
ou
40 Samsung INR21700-40T (40T3) 4000mAh - 35A = 36V 16Ah 140A max  pour 182€
 
 
Et seulement quelques mm de longueur en plus sur les accus !  
 
Je vais plutôt partir sur des 21700 en fait

Cyclage d’accus à courant élevé dont le 40T3 : https://endless-sphere.com/forums/v [...] 0#p1725120

 
 
Merci Bersac pour les explications. Je viens de commander un li-500 !  
 
Bonne journée

Merci, ça a vraiment l'air d'être de bon accus en effet !.
 
Par contre je bute aussi sur le BMS, mais surtout sur la fonction protection surcharge de celui-ci...
 
Mon pack va pouvoir fournir 140A ( j'en ai besoin réellement que de 30 )
 
Le problème c'est que les BMs on une fonction qui permet de passer la pointe de courant.
Le model de BMS que je veux, si je le prends en version 120A, il autorise un pic de 260A (+/-50A) pendant un certain laps de temps     Je me dit que c'est pas forcement terrible ça pour les accus.
 
Comme mon contrôleur va avoir une Imax de 30A, je pensais partir sur un BMS de 40A continue et 160A en pic, et ajouter en sortie de batterie un fusible de 40A ou 50A.
 
 
Ou alors les BMS sont à calibrer  à la puissance exact de l'accu, et ce petit pic d'intensité est totalement prévu pour protéger les accus ?

Aucune protection ne fonctionne instantanément, même un simple fusible. Il y a toujours un délai qui est inversement proportionnel au courant de défaut. A titre d’exemple, j’ai pris au hasard le datasheet d’un TIDA-00449 bien documenté : short circuit protection at 300 A for 200 µs.
 
 
Par ailleurs, un accu de qualité comme le Samsung INR21700-40T est équipé de protections internes et notamment une PTC qui va limiter le courant de court-circuit. On parle de 100 A pour un 18650, je ne sais pas pour un 21700.
 

 
Cela dit, rajouter un fusible est une bonne idée, le BMS intervenant le cas échéant en deuxième stade.
 
Quant au choix du BMS, j’aurais plutôt tendance à surdimensionner l’intensité nominale, surtout avec du matériel chinois.
 
Par curiosité, comment vas-tu assembler les accus, avec des bandes de nickel ? Quelle section ?

pour la "soudure" je t'avoues que pour le moment j'hésite.
J'ai un pote qui viens de fabriquer la sienne avec des accu 18650 de récup, il a tout fait en soudure à l'étain, avec du fils "fusible"  
 
J'étaie plus parti pour faire ça à la soudeuse par point, qui me semble plus safe, mais bon s'il a réussi à le faire au gros fer à souder, pourquoi pas    
 
 
A noter que je n'ai pas besoin d'une aussi grosse intensité en utilisation normal, moi ça va tirer maxi 30A.
 
En sortie de batterie je pensai partir sur du 7 ou 8 AWG ( ou 10mm² )
 
Mon rack sera composé de 10 blocks de 4 batteries, 10S 4P, en.
Pour les soudures des batteries je me suis basé sur cette formule ( dans le cas de fils de cuivre, sinon 0.017 à remplacer par la résistivité du nickel 0.087) :
 S = 0.017 x L x I / PT  ( L= longueur fil, I= intensité, PT= chute tension)
 
En comptant large niveau longueur (10cm) , 140A, et une chute de tension de 0.5V, le calcul donne  +/- 0.5mm² en fil de cuivre et 2.436mm² en nickel.
 
Je comptai partir sur du 10*0.2mm et faire 2 jonctions entre les + et - de chaque block parallèle.
 
Je pensais partir sur un model comme celui de BMS
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] pt=glo2fra

Par sécurité vaut mieux conserver un fusible conventionnel en série quelque part dans le pack.
Sinon certains BMS se basent sur une résistance de shunt pour mesurer le courant, suffit de changer la valeur à la hausse pour réduire le courant de déclenchement.

mauvaise idée : il ne fait pas de cyclage, ce qui est, selon moi, indispensable pour raviver de vieux accus figés par une charge temporisée.
pour un usage uniquement nimh le https://lygte-info.dk/review/Review [...] %20UK.html serait très bien,
et si tu as du Li-ion, un opus C3100, qui cycle, ce que ne font pas la plupart des chargeurs li-ion.
si tu peux encore annuler la commande, abandonne le Lii-500 (excellent pour le li-ion, j'en ai un).

le fil fusible est à mon avis à éviter : c'est une chute de tension inutile.
le meilleur système de soudure est celui par point avec un système a fort courant et des barrettes en nickel, mais a l'étain et fil de cuivre ça marche très bien aussi.
attention à ne pas cuire les accus avec un fer puissant.

un bms ne doit pas faire de l'ombre au controleur, si le controleur permet 30A maxi, le bms peut faire bien plus, la protection surintensité ne servira qu'en cas de court-circuit, il doit juste pouvoir couper le courant du controleur en cas de tension trop basse.
si le bms coupe a 29,5A quand le controleur envoie 30,0A il va se passer des trucs désagréables.
par sécurité on peut aussi ajouter un fusible de forte puissance, 100A pour 30A maxi par exemple, et laisser le BMS a 120 ou 200A.
pour un vélo on peut mettre deux BMS et faire deux "lignes" de batteries en parallèle, ainsi si une ligne se déconnecte il en reste une seconde. chaque bms doit pouvoir supporter seul tout le courant. un second bms n'est pas cher, il n'a pas besoin d'être identique au 1er.

 
Tres bon choix !

 
Un calcul de section doit répondre à deux conditions, le respect de la chute de tension max comme tu l’as fait mais également l’intensité admissible. Celle-ci correspond à la valeur qui va élever la température du conducteur depuis la température ambiante jusqu’à celle max que tu t’es fixé, exemple 70 ou 75°C pour les fils standards isolés en PVC. Pour le cuivre, on trouve des tableaux sur le net, le 0,5 mm² soit 20 AWG tient 11 A grand max selon les sources d’information (chercher AWG Ampacity)
 
Pour les bandes de nickel, j’avais creusé la question dans l’intention d’acheter une soudeuse par point. On trouve sur le net principalement deux tableaux, le premier publié par Matador, construit à priori à partir des valeurs pour le cuivre corrigées du ratio des résistivités et ce second tableau de valeurs.
 
Un fabricant chinois publie aussi quelques valeurs.
 
Les bandes de nickel pur sont en général en Ni200, soit une résistivité de 0,096 µΩ.m. Quant à la température admissible, 60°C me semble un max pour les accus. J’ai essayé de recalculer les valeurs mais je n’ai pas vraiment retrouvé celles publiées.
 
Le Ni200 10 x 0,2 mm tient à mon avis 10 A dans de bonnes conditions. Il vaudrait mieux quadrupler les liaisons.  
 
Une autre façon d’assembler les accus est la technique du bus bar. La mise en parallèle des accus via un fil fusible apporte une sécurité supplémentaire, voir cette vidéo, c'est la technique Tesla.

Je n'ai jamais réussi à redonner vie à un accu NiMH de façon significative par cyclage. En revanche, oui pour le Ni-Cd. D'ailleurs, cette fonctionnalité a été abandonnée sur le nouveau Maha Powerex MH-C9000 PRO.
 

Cyrob avait réalisé des mesures de résistance comparatives le résultat est intéressant !

Oui j'ai pas précisé, mais je vais bien faire un montage bus-bar.

Ça me semble tellement mieux  

C'est pour ça le 10*0.2.

Je vais faire la liaison parallèle entre les 4 accus avec du 10*0.2 ou 10*0.3 à voir.

Et ensuite pour faire la liaison série, il y aura autant de barre que d'accu.  

Salut,
j'ai réçu mes accus et mes barres de nickel.
 
J'ai pris des barres de nickel pur ( sur NKON avec les accus) en 50x0.2 que je compte découper à la demande pour faire une seule connexion entre les accus.
La soudeuse par point à base de transfo de micro-onde est en cours de réalisation, j'ai déjà transformé le transfo ( 1.45V en sortie) .
 
Par contre cette histoire de Busbar avec du fils fusible clairement je trouve que c'est bien. Ca me semble plus SAFE que de tout souder avec la barre de nickel comme j'ai prévue ( et comme les fabricants le fond) .
 
 
Vous avez une solution qui combinerai le meilleur des deux mondes ?

bonjour,  
 
j'ai découpé une vieille batterie usagée de laptop, apres plusieurs mois je teste au multimètre et les cellules sont a 4.24v
j'ai vérifié mes accu 18650 chargent a 4.15v avec ce qui me sert de chargeur (une frontale) du coup je suis étonné
 

 
par contre je n'ai pas d'idée sur le moyen d'utiliser et recharger ces cellules, vous utilisez quel type de connecteur / chargeur ?

Salut,
bon déjà ta mesure est à relativiser avec la précision de ton multimètre.  
 
Ton truc même s'il marche bien, est plus un gadget qu'un vrai appareil de mesure.  
 
T'as pas possibilité de voir avec un vrai multimètre pour comparer ?  4.24V sur des li-ion ça me semble excessif  

Il me donne bien 4,15v en fin de charge sur les 18650 donc l'appareil semble assez précis
Édit: je vois sur le net que le Lipo se charge a 4,25v donc c'est ok  
Je suppose que les cellules de laptop ont une tension supérieure ? Du coup si je fais un montage pour utiliser mon chargeur de 18650 ces cellules ne seront pas pleinement chargées

 
 
Je suis allez voir la vidéo de ce gars, et malgré tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas vraiment la bonne méthode qu'il applique.
Ce n'est pas de cette façon qu'il faut procéder.  Ca donne une valeur "indicative", mais qui peut être très loin de la réalité car il mesure uniquement une résistance sans le moindre courant circulant.
 
 
La meilleur méthode c'est de faire une mesure en tension.  
 
En gros il aurai fallut brancher les piles comme il l'a fait, mais les faire débiter au max de leurs capacité sur une source non variable ( résistance)  et faire la différence de tension entre les bornes  (+) et (-) directement sur la pile, et faire la même chose ensuite au niveau des connexions.
 
Il en résulte une différence de tension qui permet de calculer la vrai résistance de la connexion en stress.
 
Cela dit sa vidéo permet néanmoins de se faire une idée.  

 
 
ben si tes batteries étaient à 4.15v en fin de charge, c'est pas possible qu'elles se retrouvent à 4.24V 1an plus tard stockée dans un coin.
Ca n'a pas vraiment de sens  

Non je n'ai pas osé m'en servir encore, j'ai juste récupéré les cellules x)
4,24 j'en déduis que c'est du Lipo et qu'elle tient encore bien la charge, plus qu'à trouver des connecteurs à fixer dessus

je pensais que c'était du li-ion, ceci expliquerai cela alors.
 
Gaffe avec le li-po... enfin tu doit le savoir, c'est vraiment pas des batteries très safe