Reprise du message précédent :
Je ne me prononcerai pas (plus) sur la problématique de la mise en série ou en parallèle des accus. hdpd a bien débroussaillé le sujet. C'est un vrai débat, un peu comme le courant de charge lisse ou pulsé. Cela dit, Tesla met ses accus en parallèle mais à l'aide d'un fil fusible raccordés à un jeu de barre.
 
Je préfère parler de cas concrets me concernant.  J'ai une maglite 3D d'origine que je garde religieusement, c'est un cadeau. Elle est construite pour fonctionner d'origine, comme son nom  l'indique , avec 3 piles au format D. Je la fais tourner avec des accus  Lidl D rouges. La capacité de 4500 mAh est réelle.  mais  il faut avoir un chargeur qui envoie un peu pour la remplir.  
 
En fait, je ne m'en sers pas, parce qu'à coté des lampes led actuelles alimentées par un accu Li-Ion, à 20 ou 30 euros, dans un format autrement plus réduit, l''éclairage de la Maglite, alimentée par 3 accus Ni-MH ressemble à celui d'une bougie.

Sympa, ce banc de charge / décharge artisanal. Vu le nombre d’accus, ce n’est pas du luxe !  Il utilise des ZB2L3 dont j’ai également parlé, ceux fournis avec une résistance de puissance de 7,5 Ω en résine. Je n’arrive plus à mettre la main sur les miens !
 

Effectivement, j’en conviens, mes mesures initiales de résistance ne sont pas réalistes. Mon idée de départ était surtout de comparer la mesure d’impédance entre le Vapcell et le ZB206. J’aurais dû en rester là, c’était un dimanche soir ! En plus, ça m’a étonné certes mais pas choqué !!!
Ce matin, avant de partir, j’ai lancé un fast test de ces mêmes 4 accus sur mon Zanflare C4, c’est-à-dire une décharge suivie d’une charge,  et je viens de réaliser en rentrant, de nouvelles mesures. Je précise que ce Z4  mesure la résistance au début mais ne la réactualise forcément.  J’ai donc ôté puis remis les accus pleins dans le chargeur pour noter les valeurs. Le SkyRC, pas de souci, on déclenche la mesure par une combinaison de touches.
Comme résistances de décharge, cette fois-ci, j’ai utilisé des 25 W directement soudées « provisoirement » sur supports AA , de valeurs 1 et 2 Ω pour avoir un courant de décharge significatif. Sous 1 Ω, la tension s’écrase rapidement sur l’Eneloop et le NX. Le Ladda est neuf et tient un peu mieux. 1 Ω est certainement un peu bas.
Les valeurs de résistance obtenues sont beaucoup plus sympathiques :

 
Moralité, l’état de charge, le courant de mesure, le temps de repos et peut-être d’autres notions, affectent  fortement les résultats d’une mesure de résistance (l’impédance, beaucoup moins, cf. mes deux tableaux). Cette courbe le montre bien (lien vers le site) :

 

La  borne négative du ventilo se raccorde sur F- indiqué ci-dessous par la flèche et le + directement sur l’alim.

 
Pour en revenir au ZB206, en décortiquant la doc, j’ai compris comment choisir une  mesure en pulse ou en continu. En mode manuel, après avoir appuyé une première fois sur SK pour démarrer la décharge, il apparait la tension de cut-off. Il y a une première série de valeurs avec un P devant, P pour mesure en courant continu ; puis, une deuxième série de valeurs de 1 à 6 V avec un b devant, mais seulement  si l’on est en mode deux fils. C’est la mesure en pulse.  
Moyen mnémotechnique, P comme Pontiniou et b comme beulse, avec l’accent, à moins que les deux notions aient été inversées dans la doc !
Dans ce mode, en fin de décharge, la tension à vide de mon accu NX retiré était de 1,15 V en fin de décharge. En clair, ça ne change pas grand-chose.
 
Le truc sympa, je trouve, c’est qu’il mesure également l’énergie. Du coup, ça permet d’évaluer la tension moyenne.
Pour le prix, il permet de s’amuser un petit moment. Je n’avais jamais passé autant de temps avec des accus ! Les enseignements sont intéressants.
 
Une question à ceux qui font des tests de capacité avec des chargeurs, avez-vous vérifié la tension à vide en fin de décharge ? Correspond-elle à la valeur de cut-off supposée ou est-elle supérieure ?
 

@Bersac
    J'ai eut du mal à retrouver l'image parce que je me trompais sur l'auteur du post. Tu parles de résistance en résine ? T'es sûr qu'elles ne sont pas en céramique ? J'ai pas souvenir d'avoir vu des trucs en résine. Si c'est le cas, je comprend que tu ai souhaitée les changer d'office.
 
    Bon, tes nouvelles valeurs me plaisent bcp plus, et elles sont cohérentes. Il faut avoir de très bons contacts pour avoir une mesure qui soit répétable.
    Pour l'impédance, je serais tenté de dire de ne s'en servir qu'à titre qualitatif sur un même modèle. Oui, la résistance interne change en fonction de l'état de charge de l'accu. Dans les tests que j'avais lu (sûrement à base de lien sur ce topic), la personne partait d'un accu chargé et reposé. Lui assurait une décharge pendant X minutes pour le faire travailler, et seulement après mesurait sa résistance interne. Dans tous les cas, ne pas le faire avec un accu à plat.
 
    Oui, j'avais vu le picot pour le ventilo (quelle idée d'avoir collé ça sur la platine de l'afficheur...). Je disais ça pour refroidir le radiateur et/ou la résistance de mesure simultanément. C'est astucieux. Ça m'avait échappé cette histoire de mesure en pulse ou continue.
 
    La mesure de l'énergie, c'est surtout utile si tu as une batterie avec plusieurs éléments, je pense. Ou comparer des volumes énergétiques.
 
    J'avoue ne pas avoir été vérifier, et ce n'est pas simple pour le faire sans oscillo :
- d'une part la tension remonte aussitôt dès que la décharge est terminée
- la vitesse de mesure d'un multimètre est de 2 ou 3Hz, ce qui est souvent incompatible avec les durées d'impulsion du chargeur.
    Jadis, j'avais tenté de mesurer en charge la tension d'un accu en charge sur un C9000. Fallait que je passe mon temps à jongler avec les options mini-maxi du multimètre. Je jetterais un coup d'oeil, mais bon, sans oscillo numérique, bof.

C'est justement pour une mag ces accus D.
J'ai changé l'ampoule par une led qui envoie et consomme rien, ça n'empêche que les accus au bout d'un moment faut les recharger.
Les accus HS passent dans le chargeur ansmann qui fait son affaire de rafraîchissement normalement.
Donc bon, le testeur intégré après la charge donne 0% de capacité pour l'un et error pour le second.
Signe habituel pour que je mette au rebus ces accus qui ont déjà quelques années...

Merci pour vos conseils.

zeratul, aurais-tu une référence ou un lien de la led d'adaptation ?  
 
Puisque la conso est faible, pourquoi ne pas attendre le retour des accus Lidl. Pour 10 €, ça te fait deux jeux complets.

Yes, voici ce que j'ai commandé en aout 2014
 
1 x TTS-3WCR45 Maglite Cree XP-G2 LED Bulb (2 to 3 Cell)
1 x Ultra Clear Glass Lens for all D & C Cell LED upgrades
 
http://www.thetorchsite.co.uk/TTS- [...] C_Fit.html
 
Toujours dispo on dirais!
 
Oui, je pourrais attendre les prochaines accu Tronic.
Mais bon mes Tronic AA sont pas des plus vaillantes face aux Eneloop non pro pourtant plus anciennes.
D'où mon envie d'homogénéiser en un seul format AA et un seul pseudo modèle (Eneloop/Ladda).
Peut être par erreur?
 

Merci zeratul, je viens de m'en commander une. Les Tronic D, pour le prix, je n'en suis pas déçu. Il y a certainement mieux mais beaucoup plus cher.
 
Edit : Eneloop commercialiserait au Japon des accus type D constitués en réalité de 3 AA et parallèle et des accus type C avec 3 AAA en //
 

 
Un tread. A creuser, j'ai juste survolé. Sur la photo, on voit des connexions de faible section coté positif. Est-ce des fils fusibles comme chez Tesla ?

C'est quand même naze de ne pas profiter de tout le volume d'un D. En plus le procédé de fabrication un tant soit peu plus complexe doit en augmenter le coût.

Mes 3 derniers Tronic taille C alimentent également une maglite mais ensuite (vu la durée de vie des Tronic ce sera pour bientôt) c'est adaptateur.  
J'en ai 2 séries AA->D et AAA->C. Attention, avec les enveloppes et les étiquettes, l'insertion d'un adaptateurs dans une torche peut être compliquée (et je ne parle pas de la sortie).

Faire des vrais accus D ça nécessite d'avoir tout une chaine de production d'accus spécifique, pour un volume faible comparé aux AA ce qui peut être coûteux.
Alors que là, tu met dans un coin de l'usine une petite chaine lambda de production d'assemblages que tu met en oeuvre quand t'as une commande de format C ou D et qui puise dans les stocks d'AA/AAA produits en masse pour pas cher.

un peu plus de 5€ pour un 10Ah D sur l'abbé https://www.befr.ebay.be/itm/D-size [...] 3201732566
pas d'idée de la capacité réelle mais 10Ah n'est pas délirant et ce type d'enveloppe pas tape à l'oeil est bon signe. on en trouve de moins cher par 2, 3 ou 4 mais ce sont des 3000 mAh annoncé, ou par là, donc un AA de 150/2000 dans un format D.

Pour la longueur, avec le ressort de la Maglite, pas de souci, mais attention au diamètre des accus D, ceux du lien ci-dessus ont pour dimension 34,2 x 61,5 mm.
 
Une pile D standard c'est généralement 33 x 58 mm. Un accu Lidl rouge que je viens de mesurer c'est 32,3 x 60,9 mm. Il y a malgré tout un peu de jeu.
 
J'ai flingué une 2D avec des piles classiques oubliées. Impossible de les sortir. J'y suis même allé à la perceuse, un vrai massacre. Le corps de la lampe a fini au recyclage.

Dans ma 3D modifiée LED j'ai du rajouter un peu de remplissage car les accus Ansmann que j'ai mis dedans se baladaient un peu trop à mon goût vu que le tube a un diamètre intérieur généreux.

Je n’avais également jamais eu la curiosité de mesurer la tension à vide après décharge. On peut faire une analogie de la décharge à un niveau de tension contrôlé  avec la charge en Li-Ion, également à une valeur de tension définie, 4,2 V
 
Pour la charge, si je prends en exemple le Samsung 25R de mon tableau ci-dessus, après une période de repos, la tension est seulement de 4,12 V environ. Pourtant le Zanflare arrête bien la charge à 4,2 V, je l’ai vérifié avec un voltmètre min/max et l’accu n’a pas une résistance interne des plus élevées. En revanche, le seuil de courant de fin de charge sur ce C4  est d’environ 200 mA, un peu haut. De fait, l’accu n’étant pas complètement rempli, la tension redescend de façon significative.  
 
Pour la décharge, c’est le même phénomène, à l’envers, l’accu n’étant pas complètement vide, la tension remonte. D’ailleurs, le SkyRC permet de définir un seuil en courant de décharge avec l’option  Decharge reduice, la tension de cut-off étant maintenue à son niveau de consigne. L’intérêt d’une valeur trop faible est discutable voire dommageable, c’est d’ailleurs précisé dans la doc.
 

Ansmann, c'est 32,8 mm de diamètre, à priori.
 
Pour faire une petite digression sur les lampes, si j'étais bon bricoleur, j'aurais acheté une ampoule pour 6D avec 2 x 26650 ! Quelques idées.
 
Edit : visiblement, je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes d'extraction de piles.

   Tu m'aurais confié ça, je te l'aurais retiré sans la moindre égratignure, sauf peut être trop petite marque légère sur le corps (et encore, même pas sûr)
 

   Je trouve que tu vas chercher un peu loin. Ça ne me parait pas d'une importance capitale si il manque 5% de capacité, surtout si ça augmente bien la durée de vie des accus. De toute façon, la tension redescend une fois la charge terminée, non ?
     Par contre, je ne vois pas l'intérêt de pousser ainsi la décharge (j'ai enfin la réponse à ma question). D'une part tu ne vas pas retirer plus de 30 mAh et en plus je ne suis pas sûr que la chime adore ça. La remontée de la tension me parait au contraire bénéfique pour sa survie.
 
     Pour info, les premiers modèles de C9000 réduisaient le courant à la fin de la décharge, résultat, tenter de décharger un accu à plat prenait des plombes, un comble.
 
PS : suite à essais en cours. C'est bien la tension mini qui s'affiche sur le LCD du C9000 quand on charge une batterie. Réponse pour la fin de la décharge dans 15h, car je ne serais pas debout à 4h du matin.
 

 
C'était plutôt pour expliquer ces variations de tension.
 
Dans la vie de tous les jours, je mets mes accus dans le chargeur, les Ni, c'est décharge + charge et les Li, charge, qqsoit le niveau.C'est plus pour ma culture ; ça peut en intéresser d'autres, c'est pour cela que je partage.  Autant, j'avais constaté la baisse, voire l'écrasement de la tension des Li chargés au repos que je ne comprenais pas au départ, autant, je n'avais jamais déchargé un accu pour mesurer la tension au bout.
 
En parlant de partage et d'essais, je me suis fait une petite synthèse des expérimentations faites sur ce site dont j'avais déjà parlé. Si le premier item est plutôt connu ici, les autres un peu moins :
 
La capacité et nombre de cycle d’un accu Ni-Mh sont inversement proportionnels. Ordre de grandeur par des AA :
      - de 2000 à 2500 mAh , 100 à 200 cycles
      - de 1500 à 2000 mAh, 200 à 500 cycles
      - 1000 mAh 600 cycles
 
Une décharge profonde accroit la résistance interne d’un rapport de 2 par rapport à un cut-off à 0,9 V. La capacité baisse également
 
Un cut-off à 0,9 V optimise le nombre de cycle
 
Un courant de charge fort  réduit le nombre de cycle. A contrario, un courant de décharge significatif, de l’ordre de 0,8C affecte assez peu le nombre de cycle
 

Frers    
 
Pour mettre un appareil consommant peu (de l'ordre de la dizaine de µA) sur batterie, vaut mieux du 18650 ou de la AA(A) FAD ?

des piles zinc ou alcalines coulent et gonflent quand elles sont à plat depuis longtemps, à part les détruire de l'intérieur je ne vois pas comment faire, et de toutes façons le boitier sera déformé. même l'air comprimé n'en vient pas à bout.  
donc tu l'attaques à la fraiseuse ou tu connais la méthode secrète des mayas ?  
 

une 18650 fait 10Wh contre le quart pour une AA fad, mais la tension n'est pas la même. pour des µA une pile alcaline conviendrait bien aussi si tu peux en  trouver une bonne pour moins cher.
 

La question porte plus sur l'auto-décharge.
 
Soit je colle 1*18650, soit 3*AA(A), le tout passant dans un convertisseur pour sortir du 3.3V

avec un convertisseur la conso sera beaucoup plus élevée que quelques µA.
un 18650 devrait tenir plus longtemps, ayant plusse de capacité et moins de contacts. en nimh (neufs) ou li-xx l'auto-décharge est très faible.

Si l'on regarde la vidéo dont j'ai donné le lien, on peut constater que les piles n'ont pas coulé.
 
Dans mon cas, il se  trouve que c'était également des Duracell. Leur diamètre, en tout cas les actuelles, est sensiblement plus grand, à savoir 34,2 mm. Il est possible qu'à la longue, elles gonflent un peu également, car on peut les insérer sans problème.

Tu devrais déjà regarder les caractéristiques en tension d'entrée pour une tension de sortie donnée.
 
Même un boost / buck a besoin de 2 voire 3 V pour manger. Avec une tension moyenne des accus de 3.6 ou 3.7 V selon la solution retenue, je ne suis pas certain que ça va fonctionner longtemps, et peut-être même pas du tout !

La discussion a lieu sur le topic Arduino (je venais juste pour connaître l'auto-décharge ), je pensais prendre un buck-boost dans ce goût là => https://fr.aliexpress.com/item/2-in [...] 98545.html (bon là, ce truc suce apparemment 0,65mA à vide, sans parler du rendement).

Je vous laisse entre électroniciens / informaticiens ! Le régulateur convient d'un point de vue tension. Il est fait pour en fait. Si tu comptes une consommation de 100 mA 1 mA et en ajoutant l'auto-décharge d'un Eneloop blanc 1900 mA, ça te fait une autonomie d’environ 2,5 mois en fonctionnant 24h/24.
 
Utiliser un accu Li-Ion nécessite d'y associer un dispositif de surveillance en tension ou d'utiliser un accu protégé, pour de pas descendre sous une valeur limite qui abîmerait irrémédiablement l'accu. Compte tenu du faible courant de décharge, tu peux acheter un accu 3500 mA, ce qui augmentera ton autonomie. Ces accus protégés en format 18650 ont une longueur de 70 mm à comparer aux 65 mm standard et je ne sais pas s'il existe des supports adaptés.

  Pour la charge, la tension affichée correspond à la tension du multimètre en mode MINI. Donc on peut supposer que c'est la tension de l'accu sans courant de charge (mais bon, ça on le savait déjà en lisant les forums). Pour la décharge, la tension affichée ne correspond à rien sur mon multimètre. Comme je l'ai déjà écrit, c'est pas l'appareil de mesure adéquat. Je verrais avec le CM2010.
 

   Non, pas à la fraiseuse. Mettre un objet cylindrique, et dont le diamètre extérieur n'est pas constant, dans un étau est source de pb : écrasement si on le serre trop. En plus faut tourner la tête à 90°. Bcp de manip. Par contre, au tour, dans le mandrin trois mors, il suffit de percer (avec un coup de forêt à centrer avant). Et si ça colle toujours, outil à aléser pour la finition.
 

  Dommage que tu n'ai pas jugé utile de nous donner tous les éléments dès le départ. Sans convertisseur, la bonne solution c'était une pile (comme déjà précisé). Avec un convertisseur, si tu juges que les 1mA consomme trop, tu as le choix :
- cellules solaires pour recharger la batterie (une diode + une résistance devrait suffire)
- coupure de l'alim du convertisseur par l'Arduino à la fin du programme. Pour le réveil,  
a) soit tu disposes d'une horloge RTC qui a sa propre batterie et une patte de sortie pour l'alarme qui vient commander le transistor de mise sous tension, et l'Arduino prend le relais dès son rallumage
b) soit le dispositif dispose d'un contact (alarme, détecteur, etc) qui vient shunter le transistor

Une synthèse des différents accus Eneloop depuis l'origine très bien faite, pour s'y retrouver facilement, d'autant que désormais, certains sont produits en chine et que l'on manque de retour par rapport aux made in Japan.

 
 
Je viens de ressortir un robot Samsung Navibot SH8895 que j'avais remisé il y a un moment car la batterie (14,4 V, 40 W, Ni-MH) se déchargeait trop rapidement. Il s'est chargé tranquillement en deux heures sur sa base, mais la batterie se décharge quasi-instantanément (littéralement moins de 5 s) dès que je le mets au travail.
 
J'ai lu qu'on pouvait faire des miracles avec un Imax B6AC, au vu des symptômes vous pensez que c'est envisageable ? (Je n'en ai pas mais ça me semble un meilleur investissement qu'une batterie compatible — celle d'origine étant par ailleurs hors de prix…)

ta batt ne se décharge pas en 5 secondes, ça ferait une explosion, elle a perdu toute sa capacité, ou l'oxydation a bouffé les fils, ou peut-être qu'elle est restée trop longtemps à zéro. elle n'a pas besoin d'une charge mais d'une série de décharge, ou d'un nouveau cablage, ou de nouveaux éléments.  
un B6 pourrait faire travailler le bloc pour voir à la fin ce qu'ils valent, ça prendra du temps et il n'y a pas de garantie que les éléments ou le cablage soient encore bons.
probablement des Sub-C, 12. certains fournisseurs les soudent sur modèle.
si tu sais souder à l'étain https://www.befr.ebay.be/itm/12-Sub [...] 1505914150

Merci. Je viens de le relancer alors qu'il était à seulement deux barres, il y a du mieux : cette fois il a fait un petit tour pendant une vingtaine de secondes avant de retourner sagement à la base. Je suppose que c'est encourageant ?

Pour la soudure à l'étain, il n'y a pas de piège, tu parles bien de la soudure classique avec un fer de base ?

oui oui, soudure à l'étain toute simple pour assembler des éléments avec languettes.

J'ai jeté un œil à l'intérieur, pas de souci le câblage a l'air ok mais il y a deux ou trois éléments qui semblent marquer de légères traces de corrosion :
 


 
À la troisième charge il aspire pendant une minute trente avant de retourner à la base.
 
Tu ferais quoi à ma place, Imax ou nouveaux modules ?

Cet assemblage de crasseux à l’étain  

tant qu'il n'y a pas d'électrolyte qui sort ou de corrosion verte du cuivre c'est ok.
moi je mobiliserais mon chargeur C3100 pour cycler les 12 accus, un par un, sans les séparer, avec un bouchon en liège équipé d'une punaise à chaque bout, punaise reliée à un fil, qui sera soudé sur chaque accu.
faute d'équipement, faire des cycles de charge-aspiration devrait lui ramener une certaine santé mais impossible de savoir "combien". et ce n'est pas possible de le savoir non plus avec des accus neufs chinois parce qu'on ne peut pas croire le vendeur.
le mieux pour le moment serait de continuer à le faire bosser pour voir quelle autonomie il reprend, si c'est suffisant tant mieux, sinon faudra décider s'il vaut mieux un jeu d'accu neufs ou un B6.

@SkippyleGrandGourou, dans un tel montage d'accus en série, il suffit de la défaillance d'un seul pour nuire à la batterie. Perso, après avoir rechargé la batterie, je mesurerais les tensions individuelles, en mettant en parallèle du voltmètre, une résistance d'une dizaine d'ohm pour avoir de la charge.
 
Outre la valeur de la tension proprement dite, il convient également de regarder le signe de l'indication car il peut arriver dans un montage série qu'une tension s'inverse.  
 
Ca te donnera une première idée de l'état des éléments.

Hello les pro du chargeur !!
J'ai une petite question qui me trotte dans la tête :
J'ai une batterie moto skyrich YTX14-B lithium 12v donc, et plutôt que d'acheter un chargeur dédié et ce que je peux y coller mon IMAX B6 ?

 Carrément et si tu l’ouvres (soit les 4 vis , ou alors les nouvelle version =>un petit marteau pour faire peter la soudure a l’ultra son) tu auras même le connecteur d’équilibrage accessible ;-)

Sur le principe oui, sans équilibrage mais tu dois d'abord déterminer quel est le type de "lithium" pour bien paramétrer ton Imax. Pareil, une batterie de 12 V en lithium, c'est vague.
 
Si les éléments sont à base de LiFePo, c'est une tension moyenne de 3,2 V par cellule et il y en aurait 4 pour faire 12,6 V  en moyenne, j'insiste sur la notion de moyenne => position LiFe du chargeur.
 
Le cas échéant, c'est 3,7 V par cellule ; pour 3 éléments, ça fait 11 V, un peu bas pour une batterie 12 V et 4 éléments, ça fait en moyenne 14,4 V, un peu haut pour une batterie 12 V  => position LiPo du chargeur car la position Li-Ion arrête la charge à 4,1 V par élément.
 
A priori, ce devrait être du LiFePo, à vérifier impérativement.

Moi, ce qui me gêne surtout, c'est que si tu ne changes pas le régulateur sur ta moto, ça va mal se passer...

C'est difficile de savoir réellement ce qu'il y a derrière, mais ça sent bon la batterie LiFePO4 en 4 cellules vu que c'est du grand classique en remplacement de batterie de véhicule, et que dans leur bullshit marketing ils parlent de "Our lithium batteries contain phosphate, iron, and lithium. ".
 
Le LiFePO4 c'est très tolérant aux maltraitances et la tension max de charge en 4S est un poil au dessus du point de consigne d'un régulateur standard pour batterie plomb.

Je n'ai pas de B6 mais un accucel qui fonctionne de manière assez semblable. Il est possible d'ajuster la tension dans les paramètres. Il suffirait donc de la baisser.
 
Edit : il me semble que le B6 est réglé par défaut à 3,3 V par élément en LiFe ?